Çavdarhisar este un Anatolianul central sat de 2400 de oameni, situat într-un platou înalt de un kilometru înconjurat de munți la sud-vest de Kütahya. Deși acest lucru nu pare foarte promițător, veți avea un motiv foarte bun pentru o vizită în acest loc - orașul roman din Aizanoi, ale căror ruine sunt împrăștiate în jurul și în jurul satului.
A intelege
Locuit continuu încă din mileniul 3 î.Hr., numele lui Aizanoi ar fi putut fi derivat de la Azan, nepotul lui Zeus și unul dintre strămoșii legendari ai frigienilor, vechii indigeni din regiune. (Mitul spune că Azan a fost născut de o nimfă într-o peșteră sacră, aflată la râul Aizanoi, la aproximativ 2 km distanță.) După ce și-a schimbat mâinile între regatele locale ale Bitinia și Pergamon, Aizanoi a fost încorporat ulterior în Imperiul Roman cu mai mult de un secol înainte de nașterea lui Hristos. Prosperat cu comerțul cu cereale și lână produse din abundență în platou, Aizanoi și-a avut epoca de aur în secolul al II-lea e.n. - toate clădirile monumentale care pot fi văzute astăzi datează din această epocă.
Aizanoi își pierduse deja o mare parte din fosta sa măreție și templul semnificația spirituală când o trupă a tribului Çavdar din Tătari ajuns în secolul al XIII-lea. Au văzut imediat potențialul militar oferit de terenul ușor mai înalt pe care se află templul și l-au refăcut ca bază, oferind astfel numele actual al locului - „cetatea Çavdar”, așa cum se traduce în turcă.
Pentru o mare parte din restul istoriei, Aizanoi a fost aproape uitat, cu excepția localnicilor, până la începutul secolului al XIX-lea, când călătorii pionieri europeni au traversat regiunea și au observat templul încă în picioare (spre deosebire de multe alte situri arheologice turcești, coloane și zidurile Templului lui Zeus nu au trebuit niciodată să fie ridicate din nou, deoarece nu au căzut niciodată în primul rând). Mai târziu în același secol, situl a fost identificat cu Aizanoi, iar primele săpături au început în 1926, continuând intermitent până astăzi.
La fel ca în cea mai mare parte a zonei rurale turcești, Çavdarhisar suferă depopulare (numărul actual al locuitorilor săi este jumătate din ceea ce era acum zece ani), deoarece tinerii decid să-și asume șansele în altă parte a orașelor - nu vă mirați dacă media vârsta pasagerilor microbuzului care vă duce la Çavdarhisar este nu mai puțin de 60. Satul pare să urmeze încet, dar constant pașii din Aizanoi, cu vechile case care se prăbușesc, se prăbușesc, se întorc pe pământ. În timp ce veți găsi puțin, dacă există, antreprenoriat față de călători și veți observa o indiferență generală față de vizitatorii din Çavdarhisar, cine știe, poate că turismul va întineri încă o dată locul de această dată?
Climat
Iarna, rămâneți la curent cu Prognoza meteo pentru regiune cât mai aproape posibil, deoarece ninsorile abundente duc uneori autostrada principală care face legătura cu Kütahya și în altă parte pentru a închide câteva zile sau mai mult, ceea ce face izolarea și mai pronunțată. Totuși, depinde în totalitate de an - totuși, este foarte posibil să vizitați într-o zi însorită, dar fără surpriză de frig, de iarnă.
Intră
Cel mai comun mod de a ajunge la Çavdarhisar este prin Kütahya. Consultați secțiunea „intrați” din articolul respectiv pentru a vă apropia de acolo din afara regiunii.
Drumul de la Kütahya vă va duce printr-un canion râu dramatic, un pas de munte sau două, și apoi în platoul deschis de-a lungul cursului său de 57 km.
Cu autobuzul și microbuzul
microbuze din Kütahya pleacă de la noua stație de autobuz din acel oraș (unele ghiduri învechite spun că pleacă de la o stație separată de stația principală de autobuz interurbană, dar nu mai este cazul), oprindu-se și la locul vechii stații de autobuz de pe Bulevardul Atatürk și în fața gării (traversați strada pentru microbuzele îndreptate spre direcția corectă), dacă acesta este modul dvs. de a ajunge la Kütahya. Microbuzele cu destinație atât pentru Çavdarhisar, cât și pentru Gediz sunt utile, și poate la fel sunt și cele destinate orașelor Simav și Emet (cereți mai întâi să fiți siguri). Există un serviciu cel puțin o dată la oră (există cu siguranță unul pentru Gediz la 10:45, de exemplu).
Și apoi există interurbane adecvate autobuze conectând diferite puncte la sud cu Kütahya, oprindu-se și la Çavdarhisar. Acestea sunt conduse de companii Kütahyalılar și Buzlu (site-urile web ale acestor companii nu au asistență în limba engleză și sunt destul de complicate de utilizat pentru vorbitorii non-turci, deci consultați mai bine această listă [1] de pe site-ul web al stației de autobuz Kütahya pentru orarul tuturor autobuzelor de ieșire - orice autobuz care indică Gediz, precum și Çavdarhisar în sine, ca destinație ar trebui să fie bine de luat). Potrivit unui însoțitor de autobuz, Kütahyalılar are și un serviciu direct de la Eskișehir, dar nu este sigur când pleacă.
Microbuze cost 6 TL, în timp ce autobuzele 7 TL. Durata călătoriei nu este într-adevăr o problemă - dacă microbuzele durează puțin mai mult de o oră pentru a parcurge ruta, autobuzele termină călătoria puțin mai puțin decât asta, adică un câștig de cel mult 10 minute. Cu toate acestea, autobuzele sunt mai confortabile, oferind un spațiu mai mare pentru picioare și o plimbare mai puțin accidentată și un serviciu gratuit de băuturi pe drum. Ridicați ceea ce este mai convenabil programat.
Atât pe autobuze, cât și pe microbuze, un însoțitor va veni pentru a colecta tariful (numai în numerar) odată ce vehiculul a ieșit din oraș. Asigurați-vă că șoferul știe că veți coborî la Çavdarhisar („chahv-DAHR-hee-sahr", deși localnicii îl numesc și în scurt timp Çavdır, "CHAHV-duhr") dacă vă aflați într-o conexiune care are capătul său mai departe de sat, deoarece autostrada nou construită ocolește Çavdarhisar la aproximativ 3 km distanță. Coborî la intersecția chiar în centrul Çavdarhisar, pe o parte a căreia veți vedea un drum indicat spre Emet, Tavșanlı, Hisarcık, și Aizanoi – Zeus Tapınağı.
La întoarcere spre Kütahya, întoarceți-vă la aceeași intersecție (de data aceasta spre cealaltă parte a drumului în fața clădirii din Çavdarhisar Belediyesi- consiliul municipal), unde autobuzele și microbuzele se vor opri pentru transportul pasagerilor. Se pare că serviciile sunt destul de frecvente, cel puțin există un microbuz care trece la 13:45 și un autobuz care urmează îndeaproape la aproximativ 13:55. Serviciile de microbuze care pleacă din Çavdarhisar la 15:00, 16:00 și 17:00 sunt disponibile.
Çavdarhisar are și un stație de autobuz de la sine (mai mult ca un lot gol, totuși) pe drumul spre Kütahya, la aproximativ 250 de metri distanță de intersecția menționată mai sus. Cu toate acestea, nu există niciun motiv pentru a merge acolo, cu excepția poate pentru a cere cea mai apropiată plecare dacă ați făcut deja o așteptare îndelungată pe drum.
Cu mașina
Autostrada D240 conectează satul cu restul lumii. Din Kütahya, luați autostrada principală spre sud (D650) semnată în direcția Ușak și Antalya, și la aproximativ 5 km în afara orașului, veți ajunge la intersecția D240, indicată ca Çavdarhisar, Aizanoi, Gediz, și Simav (nu te poți pierde cu adevărat, deoarece există un indicator individual care arată drumul spre Aizanoi chiar și în partea centrală Vazo pătratul Kütahya).
Apropiindu-se de sud, D240 se conectează la D300—Autostrada principală din Izmir spre Anatolia interioară - la aproximativ 15 km vest de Ușak.
Lățimea și calitatea suprafeței D240 variază, dar nu sunt foarte proaste, deși veți observa plasturi care acoperă gropi aici și acolo.
Sunt două benzinărie lângă Çavdarhisar, unul dintr-un lanț local chiar la est de sat de-a lungul drumului principal și altul, poate mai fiabil, unul dintre cele mai cunoscute Petrol Ofisi, pe autostrada principală către Kütahya.
Mergem în preajmă
Satul este format din două părți separate (cu un pic de câmpuri între ele), dar în apropiere: jumătatea modernă construită pe ceea ce seamănă cu un plan de rețea (poate după cutremurul din 1970 care a zguduit puternic regiunea), unde veți ajunge mai întâi după ce ați ajuns de pe autobuz / microbuz și, la aproximativ un kilometru sau o plimbare de 10 minute la nord de acesta, partea mai veche și mult mai atmosferică, care se întinde pe ambele părți ale râului Kocaçay sau Penkalas antic, care conține, de asemenea, ruinele pe care le-ați vino aici pt. O ocazional dolmuș poate așteptați la intersecție pentru a vă duce în orașul vechi și ruine, dar fiți gata să mergeți. (Se pare că microbuzele de la Kütahya la Emet vă pot lăsa chiar în fața templului.)
Căile care duc la fiecare grup de ruină individual în și în jurul satului sunt marcate de mici indicatoare săgeți galbene, care oferă informații în turcă, engleză și germană. Traseul detaliat în secțiunea de mai jos urmează o cale sugerată de aceste semne.
Vedeți și faceți
În timp ce amatorii de arhitectură pot găsi jumătate de lemn cu două etaje / chirpici - și dispare încet -casele satului interesant, iar pasionații de cultură ar putea dori să verifice vechiul cimitir (pe un deal chiar la nord de templu, în afara drumului care duce departe de sat) pentru vechiul, nescris pietre funerare care amintesc ușor de balbali în Patria turcească, motivul dvs. numărul unu pentru a fi aici este să vedeți ruinele din Aizanoi, care include, fără îndoială, cel mai bine conservat Templu al lui Zeus din lume și cu siguranță este cel mai bun reprezentant al unui vechi oraș roman departe de Egee și Coastele mediteraneene în Turcia.
În ansamblu, ruinele constau din băi, construirea pieței, si agora de pe partea de sud a râului și Templul lui Zeus, un alt set de băi (mai mare decât celălalt) și a complex stadion / teatru la nordul râului, ale cărui laturi sunt legate de două încă existente (și, într-adevăr, utilizate de traficul modern) Poduri de piatră romane unul altuia.
Următoarele paragrafe oferă detalii cu privire la fiecare dintre site-uri și sugerează o rută de urmat între ele, care vă asigură că nu ratați niciunul și nu trebuie să mergeți pe aceeași cale mai mult de o dată, dacă nu este necesar, trasând o buclă prin satul în schimb. Guvernarea Çavdarhisar are un site dedicat pe deplin Aizanoi[fost link mort]; deși textul său în limba engleză este destul de ponosit, oferă o hartă schematică [2][fost link mort] care ar putea fi util pentru vizualizarea distanței și direcției relative de la site-uri la celălalt.
Veți avea nevoie de 1½-2 ore pentru o plimbare pe îndelete între site-uri și o privire în jur. Poarta cu plasă de sârmă către templu este semnată clar ca Giriș Ücretlidir („admiterea este supusă unei taxe” - și acesta este singurul site pe care nu este gratuit să se strecoare), dar se pare că nu există nimeni în jur care să plătească admiterea în timpul iernii și chiar dacă poarta este cu personal, ca și în cazul altor situri arheologice îndepărtate și cu siguranță mai puțin călătorite din Turcia, nu ar trebui să coste mai mult de 3 sau 5 topuri TL.
Bine, așa că ați parcurs drumul asfaltat în partea veche a satului. Vei ajunge la primul tău semn galben, care arată spre dreapta, spunând „Baia romană". Mergeți pe acea alee, la o anumită distanță înainte, drumul se va despărți într-o intersecție Y (fără semn aici), va lua partea stângă și la mică distanță (deși nu este vizibil imediat din cauza unei clădiri cu un etaj în în față blocând vederea), veți ajunge la prima bucată din Aizanoi—băile. Iată o zonă întinsă împrăștiată de pietrele de fundație și câteva bucăți de marmură; bitul interesant este închis în acea copertă murdară. Probabil va fi blocat la sosirea dvs. și poate că va trebui să vă uitați în jur pentru ca garda să o deschidă. În cazul în care nu ați reușit în acest sens, aruncați o privire în mozaicuri de podea de la deschiderile cu bare de fier din jurul clădirii.
Reveniți la drumul asfaltat și faceți dreapta. Imediat în fața ta se află unul dintre cele două (din cele patru originale), cel din râu descendent, dintre cele încă existente poduri de piatră. Treceți podul spre cealaltă parte; în acest moment ar trebui să vedeți vârful templului. Mersul înainte te va aduce la el.
Fotografiile nu fac cu adevărat dreptate în acest sens, ci primul sentiment la apropierea de Templul lui Zeus este a sa imensitate. Poziționarea pe un deal ușor mai înalt într-o pajiște mare și verde nu prea ajută. Urcați scările, mergeți între coloanele sale cenușii și mușchite și aruncați o privire asupra detaliilor ornamentale. În timp ce clădirea în sine - care a rezistat la diferite cutremure, războaie, migrații și schimbări în atmosfera spirituală - este impresionantă și demn de remarcat, există mai mult decât ceea ce pare la îndemână. Ați observat că (sperăm că este deschisă - dacă nu, căutați în jur după gardă!) Poarta barei de fier din peretele frontal al templului? Mergeți înăuntru, țineți vertijul sub control (cu siguranță merită) și urcați pe acele scări înguste și abrupte de fier. Acum vă aflați într-o epocă total diferită, într-o sferă spirituală total diferită - vă aflați acum în frig și sumbru celula sacră a Cibelei, zeița mamă-pământ a frigienilor, al cărei cult s-a extins mai târziu în toată Anatolia și în lumea romană mai largă, de la Mauritania în vest până la Afganistan în est. Cu singura sa sursă de lumină dintr-o serie de deschideri prin vârf și cu picături de apă care cad din tot felul de locuri pe tavan, acest templu larg, boltit din piatră, este cel mai atmosferic dintre toate din Aizanoi. Probabil mult mai vechi decât templul de deasupra sa, cele două sanctuare împreună reprezintă un întreg care este mai mare decât suma părților sale - un mare exemplu de forțe contrastante care intră în forme fizice. Zeus era o zeitate a cerului, reprezentată de lumină (cuvântul Zeus derivat dintr-un cuvânt rădăcină în vechea limbă indo-europeană care înseamnă „strălucirea”), și templul dedicat lui ridicându-se flamboios deasupra platoului, în timp ce ritualurile către Cibele, asociate cu munții, natura și pământul în general, au fost efectuate noaptea, în camera subterană ascunsă. Zeus a fost un import cultural din vest, în timp ce Cybele era o zeitate nativă, exportată abia mai târziu în lumea largă. Și, Zeus era un el, iar Cybele era o ea.
Când ați terminat în sanctuarul Cybele, urcați înapoi scările la pământ. Acum știți pe deplin ce reprezintă acel bust feminin de pe pământ, în fața templului - care, deși va fi atașat la vârf odată -, reprezintă. Mergeți de-a lungul liniei de epocă bizantină decorată cu arte pietre funerare din marmură pe o parte a pajiștii și reveniți la drum. Mergeți la stânga.
Templul marchează vârful cel mai nordic al așezării moderne, așa că acum veți merge pe câmpurile deschise. La următoarea intersecție, virați la dreapta (semnul galben spune „Baia romană", "stadiu", și "TeatruPrimul site pe drum este băile, acoperind o suprafață mai mare decât prima pe care ați vizitat-o și din nou o colecție de pietre de fundație, niște pereți de piatră de susținere și o poartă de marmură sau două. Continuați să mergeți de-a lungul cărării frumoase dintre câmpuri, mărginită de ziduri joase din pietre (luate din clădirile dispărute din Aizanoi?) Și de o serie de copaci stufoși. Aici este complex stadion / teatru, considerat a fi singurul din lume în care un stadion roman și o clădire de teatru au împărtășit un zid comun. Așezările de piatră ale stadionului se sprijină pe un deal natural, dar cel mai interesant lucru de văzut aici este un zid care descrie numele campionilor împreună cu coronițe de ramuri de lauri - care simbolizau victoria de atunci - ciobite pe el, ceea ce este doar la dreapta ta la intrarea site-ului.
Mergeți înapoi pe aceeași cale pe care ați intrat și veți ajunge la o intersecție în T, pe lângă templu. Semnele care indică drumul spre dreapta spun „Clădire rotundă", și "Stradă cu coloaneAcest drum vă va aduce la celălalt Podul roman (sincer, într-o formă mai proastă decât cealaltă, cu balustradele sale urâte moderne și toate) și, cu câțiva pași mai departe, la celălalt capăt al acesteia, către un pătrat cu vechiul construirea pieței și coloanele de ordine ionică ale agora (semnat incorect ca stradă cu coloane în toate indicatoarele locale). Acesta a fost locul moscheii satului până în 1970, când s-a prăbușit în cutremur - ducând astfel la descoperirea întâmplătoare a ruinelor de dedesubt - și memento-ul său solitar încă în picioare este baza minaretului său, acum folosit ca pol al semnului introductiv. pentru clădirea pieței. Una rotundă, cu două coloane la mijloc, clădirea pieței a fost pretins cea mai veche bursă din lume, iar prețurile mărfurilor, ciobite pe un perete în latină, pot fi încă văzute („un cal este egal cu trei sclavi și un sclavul este egal cu doi măgari, care înșiși sunt egali cu 30.000 de denari "). Coloanele agora din cealaltă margine a pătratului fac fotografii frumoase.
Mergeți spre sud de aici, mai departe de pod și luați primul drum între casele satului la stânga, care vă va duce la drumul asfaltat care face legătura cu joncțiunea și drumul principal Kütahya.
A, și dacă nu ți-ai umplut cota de a vedea sculptat pietre de marmură deja, s-ar putea să aruncați o privire peste cei neîncetați care se află în curtea din față a consiliului local (belediye), pe partea îndepărtată a joncțiunii de pe drumul principal, în timp ce așteptați legătura de întoarcere cu Kütahya.
Cumpărați, mâncați și beți
Există o ramură a Ziraat Bankası de-a lungul drumului principal, chiar pe joncțiunea centrală, în cazul în care vă aflați brusc în nevoia de bani. Bancomatul său poate să accepte sau nu cardul dvs. străin, deci este mai bine să nu vă împingeți norocul prea departe și să ajungeți cu o grămadă suficientă pentru a vă acoperi nevoile.
Nu veți găsi niciun magazin care să ofere cele obișnuite kitsch turistic în Çavdarhisar (și faianța din gresie din Kütahya este probabil un suvenir mai bun pentru a lua acasă din regiune decât magneții de frigider cu o imagine a Templului lui Zeus).
Pe cele două colțuri opuse ale joncțiunii, există mici grajduri de unde puteți cumpăra apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare sau gustări preambalate pentru a mânca în timp ce vă uitați în jurul ruinelor.
Există, de asemenea, o linie de mici restaurante de-a lungul drumului principal, la stânga spre direcția Kütahya, dar nu există cu adevărat pentru comerțul turistic, ci mai degrabă pentru angajații care nu au suficient timp pentru a ajunge acasă la prânz. Așteptați „mâncare de casă” tipică turcească, cum ar fi orezul și fasolea (pilav-kurufasulye) sau kavurma (bucăți de carne roșie fiertă), în meniu.
Chiar nu erai într-un mic sat anatolian îndepărtat pentru a căuta un bar, ai fost?
Dormi
În timp ce ieșirea de zi de la Kütahya (sau chiar de la Eskișehir mai departe - începeți devreme dacă intenționați să vă plimbați puțin prin Kütahya puțin) este perfect fezabilă și într-adevăr populară, dacă dintr-un anumit motiv trebuie să rămâneți în Çavdarhisar, există un singur hotel .
- [link mort]Hotel Anemon, Bașar Ulusoy Sk 22 (de-a lungul drumului principal spre Kütahya, lângă stația de autobuz, la aproximativ 300 de metri distanță de intersecție), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. S-ar putea să pierdeți motivul pentru care acest lanț hotelier național a decis să investească atât de mult pentru un sat în descreștere, care este adesea vizitat doar pentru câteva ore, dar acest hotel într-o clădire elegantă din piatră este în afaceri din 2010, oricum, oferind Televizoare LCD și Wi-Fi gratuit în camerele sale. Sunt disponibile servicii de spălătorie și parcare. 90 TL / 120 TL demipensiune pentru una / două persoane.
Face față
Dacă intenționați să vizitați iarna sau un alt sezon umed, asigurați-vă că sunteți echipat cu încălțăminte robustă că nu vă va păsa prea mult, deoarece atât cărările dintre obiective turistice, cât și aleile satului care leagă de ele sunt noroioase și pline de iazuri puțin adânci.
Există curate toalete (tip ghemuit, deși semnat ca toaleta), gratuit, complet cu săpun lichid și apă curentă în clădirea din lemn chiar vizavi de poarta templului, peste drum.
Conectați
Este un Oficiul postal (PTT) pe drumul principal ușor depărtat de joncțiunea centrală, spre direcția Ușak (adică opusă direcției Kütahya).
prefixul zonei căci satul este 274, la fel și cu Kütahya.
Mergeți mai departe
- Gediz - pe autostrada D240 spre sud-vest, Gediz este primul oraș remarcabil după Çavdarhisar. Construită pe un plan de rețea după cutremurul din 1970, partea mai interesantă din Gediz se află cu 8 km înainte de partea nouă. Chemat Eskigediz („Bătrânul Gediz”), în acest oraș, veți avea casele colorate cu două etaje tipice regiunii - supraviețuitorii cutremurului și următorul incendiu mare care a măturat jumătate din oraș, pe partea pierdută a căreia se află acum un parc și un monument pentru victime (mai mult de o mie).
- Simav - pe un drum care pleacă de la D240 spre vest, Simav oferă băi termale amplasat în peisajul său străpuns de fântâni geotermale aburite, înconjurat de munți cu păduri de pini.
- Ușak - aproape de capătul sudic al D240 se află orașul Ușak, unde veți găsi Muzeul de Arheologie, a cărei colecție include faimosul Comoara Karun, și conectarea autobuzelor la Izmir.