Quy Nhon - Quy Nhon

Răsăritul dimineții peste Quy Nhơn

Quy Nhơn, capitala provinciei Bình Định de pe coasta Vietnamului central, este un oraș respins de mult de călătorii vietnamezi și străini ca fiind doar o oprire convenabilă peste noapte la jumătatea distanței dintre arhitectura lumii vechi a Hội An și stațiunile în plină expansiune ale Nha Trang. Dar pentru cei care știu, această ignorare este tocmai ceea ce face din Quy Nhơn cea mai rară dintre pietre prețioase: un oraș de plajă în Asia de Sud-Est neatins de ravagiile turismului de masă. Cu un trafic redus, fără lanțuri internaționale și o oră de sesta care vede ca majoritatea afacerilor să se închidă câteva ore în fiecare după-amiază, acest oraș de 457.000 de persoane (2019) are un farmec somnoros, mic, care contrastează puternic cu comercialismul și dezvoltarea al altor orașe vietnameze.

A intelege

Există o mulțime de motive pentru care orașul este încă departe de radarul călătorilor internaționali. Nisipul de pe plaja din centru este o nuanță atrăgătoare de galben închis. Oceanul nu este mult mai bun: este o nuanță întunecată cel mai bine clasificată ca verde tulbure. Aproape că nu există mâncare internațională. Nu există viață de noapte. Puțini oameni vorbesc engleza. Hotelurile sunt învechite și chiar și cele mai noi sunt de o calitate destul de medie. Majoritatea siturilor arheologice antice sunt greu de găsit, nu sunt bine întreținute și nu au informații în limba engleză. Iar regiunea se află la sute de kilometri de principalele puncte fierbinți din Vietnam, pe care turiștii internaționali le vizitează de obicei.

Cei care ajung în oraș găsesc asta informațiile în limba engleză sunt rare iar ceea ce există este adesea incorect. Câțiva scriitori de călătorie care descriu Quy Nhơn folosesc toți aceleași surse greșite, iar informațiile inexacte - de multe ori informații hilar-inexacte - se repetă de ani de zile și nu sunt corectate niciodată. În ceea ce privește contextul istoric, s-a publicat foarte puțin în limba engleză despre istoria regiunii, astfel încât vizitatorii internaționali nu au context pentru a înțelege ceea ce văd. Guvernul nu este de mare ajutor: informarea turistică este în esență inexistentă. Chiar și Google Maps din 2016 are locații incorecte pentru destul de multe companii și site-uri.

Dar aruncă-i lui Quy Nhơn o a doua privire și vei descoperi o destinație fabuloasă ascunsă la vedere. Mărginită de ambele părți de straturi de munți care se îndepărtează în distanța tulbure, frumusețea naturală a malului apei din Quy Nhơn a inspirat poeți de secole și este și astăzi cea mai evidentă atracție. O nouă promenadă strălucitoare se întinde pe lungimea plajei de 5 km a orașului. Chiar lângă promenadă, zeci de restaurante în aer liber, cu grătar cu vedere panoramică la ocean de 180 de grade, aburi și tocană fructe de mare capturate cu câteva ore înainte de pescarii locali și le servesc clienților care stau pe scaune mici din plastic, așezate la întâmplare printre iarbă și copaci. Pe plajă, nu există sporturi nautice, nici jet ski, nici rave; cea mai mare parte a coastei este nedezvoltată, nefolosită și liniștită și chiar și în cele mai centrale zone, cea mai mare nebunie pe care o veți găsi sunt localnicii care joacă volei și turiștii vietnamezi care aleargă - adesea complet îmbrăcați - în apă.

În afara centrului, veți găsi zeci de mici sate de pescari și golfuri de coastă, cele mai accesibile și mai bine conservate ruine Champa din secolul al XI-lea din Vietnam, vederi panoramice de pe drumuri montane care se înalță deasupra stâncilor de coastă și plaje curate, cu o suflet la vedere 10 km.

Și peste tot în Quy Nhơn, veți fi fermecați de oameni. Aproape nimeni nu vorbește mai mult decât câteva cuvinte de engleză, dar, fiind unul dintre puținii vizitatori străini, veți fi opriți în mod constant de adulți și copii, care vă vor saluta timid cu singura lor frază: „Bună ziua, ce numești!”. Ușile lor sunt întotdeauna deschise - la figurat și la propriu - și, dacă vă plimbați puțin, veți ajunge să fiți invitați la mai multe cafele și mese decât ați putea să vă încadrați vreodată în burta.

Orientare

Centrul orașului Quy Nhơn se află pe o mică peninsulă care iese ca un cap de dragon de pe continent în Marea Chinei de Sud. Strada Trần Hưng Đạo este cea mai convenabilă șosea care circulă de la est la vest, care se întinde de la vârful îndepărtat de est prin centrul orașului pentru a face legătura cu Autostrada 1A și gara, aeroportul și zona rurală Bình Định din nord-vest. Cele mai multe site-uri de interes pentru turiști sunt la sud de Trần Hưng Đạo; la nord sunt zone rezidențiale, industrii legate de pescuit și zone portuare industriale.

Alergând din nordul Quy Nhơn spre sud, bulevardul larg Nguyễn Tất Thành împarte orașul în jumătăți est-vest. Partea estică este mai dezvoltată, cu mai multe restaurante și locuri de interes; în partea de vest, orașul devine mai puțin dezvoltat cu cât te îndepărtezi de Nguyễn Tất Thành. La baza muntelui din extremul vestic, capătul sudic al orașului este dominat de stația de autobuz, magazine de vrac și câteva fabrici, în timp ce capătul nordic de pe strada Phạm Ngũ Lão duce spre vest într-un labirint de murdărie cu lățimea brațelor. benzi fără nume care se încrucișează între casele de lemn neclare și fără grilă; este o zonă fascinantă de mers pe jos în timpul zilei, dar evitați noaptea: nu este periculos, dar este garantat că vă veți pierde.

Plaja orașului se află la capătul sud-sud-estic al orașului Quy Nhơn. Localnicii glumesc că turiștii ajung să conducă în cercuri pentru că nu înțeleg geografia coastei curbate, așa că fii atent: dacă ești în sud, plaja este la est, dar dacă ești la vest, este la sud. Drumul principal de-a lungul plajei se numește Xuân Diệu pe partea de est și An Dương Vương în sud. În sudul îndepărtat al orașului, drumul pe plajă face legătura cu autostrada 1D lângă stația de autobuz de pe strada Tây Sơn.

Limitele orașului Quy Nhơn (marcat cu albastru cadet pe harta regiunii Quy Nhơn) se întinde departe de centrul orașului, cuprinzând sate de coastă, plaje goale și peisaje verzi luxuriante. La nord-vest, printre orezare și câmpii rulante care au găzduit imperiul Champa în secolul al XI-lea și bazele militare americane și sud-coreene în anii 1960, se află aeroportul și gara principală.

Pe coasta de sud a centrului orașului sunt câteva golfuri și sate frumoase, inclusiv Bãi Xép, micul sat pescăresc popular printre turiștii internaționali. La nord-estul orașului se află peninsula Phuong Mai, o întindere vastă de pământ în cea mai mare parte stearpă, cu o coastă uimitoare; este încă destul de nedezvoltat, dar se transformă rapid într-o zonă turistică industrială și de lux.

Climat

Quy Nhơn este clasificat ca fiind un climat tropical de savana datorită ploilor sale musonice abundente de la mijlocul lunii septembrie până la mijlocul lunii decembrie, ploilor ușoare și rare în celelalte nouă luni și temperaturilor care aproape niciodată nu scad sub 19 ° C (66 ° F) perioada anului.

este cald și lipicios în timpul sezonului turistic de vârf din aprilie până la mijlocul lunii septembrie, dar vara este mult mai blândă decât Saigon în sudul îndepărtat al țării sau chiar Nha Trang 220 km (135 mi) spre sud. Temperaturile din Quy Nhơn pot crește până la 37 ° C (99 ° F), dar majoritatea zilelor de vară sunt de obicei în jurul valorii de 32 ° C (90 ° F), iar zona de plajă beneficiază de răcirea brizelor blânde ale oceanului. Seara este caldă și plăcută, cu temperaturi în general în jur de 27 ° C (81 ° F) și niciodată scăzând sub 25 ° C (77 ° F).

sezon musonic de la mijlocul lunii septembrie până la mijlocul lunii decembrie vede explozii torențiale de ploaie în majoritatea zilelor și nopților. Majoritatea afacerilor din oraș nu sunt afectate și rămân deschise, dar programele restaurantelor în aer liber de pe plajă sunt mai variate: unele se închid în timpul ploii, altele își mută mesele în clădirile din bucătărie și câteva suflete rezistente curajează elementele. să mănânci afară sub adăposturi improvizate în mijlocul bălților. Prețurile din Quy Nhơn nu au o fluctuație sezonieră la fel de mare ca și alte orașe de pe plajă din Vietnam, dar tarifele hoteliere scad ușor în timpul musonilor.

La mijlocul lunii decembrie până la mijlocul lunii februarie este cea mai rece perioadă. Temperaturile din timpul zilei sunt ușoare în jurul valorii de 25 ° C (77 ° F). Dar nopțile devin reci - cel puțin ceea ce contează ca fiind rece pe coasta Vietnamului Central. Temperaturile de seară scad în mod obișnuit la 21 ° C (70 ° F) și, cu foarte puține case sau restaurante care folosesc încălzirea, localnicii își rup puloverele și eșarfele de iarnă și se strâng între ele în timpul mesei fierbinți. Spre deosebire de vremea foarte uscată de iarnă din Saigon și sudul Vietnamului, în aceste luni, Quy Nhơn are ploi sporadice, dar este ușoară și există adesea săptămâni la un moment dat, fără o picătură din cer. În afara perioadei de vacanță Tết, în acest sezon sunt puțini turiști.

La mijlocul lunii februarie până la mijlocul lunii aprilie este sezonul plăcut de primăvară al lui Quy Nhơn. Temperaturile cresc până la 28 ° C (82 ° F) în timpul zilei și 24 ° C (75 ° F) noaptea, în timp ce precipitațiile rămân rare și slabe.

Istorie

Pentru o regiune mică, care este adesea trecută cu vederea de turiștii locali și străini, Quy Nhơn și zona rurală înconjurătoare Bình Định au jucat un rol surprinzător de important în trei perioade majore ale istoriei vietnameze: Champa, Tây Sơn rebelion, si Războiul Vietnam-American.

Champa

Quy Nhơn a ajuns la evidență pentru prima dată în secolul al XI-lea, ca capitala Chams, indigenii care au condus peste ceea ce este acum Vietnamul Central. Zona Bình Định din secolele al VIII-lea și al IX-lea a fost un izvor nedezvoltat al îndepărtatului imperiu Champa; centrul se afla în capitala Indrapura, chiar în afara orașului modern Da Nang (Đà Nẵng). Dar decenii de războaie împotriva vietilor din nord au pus o presiune enormă asupra imperiului Champa și, în jurul anului 1000, când capitala lor a fost pradă, regele lor a fost ucis, aurul lor furat, iar femeile lor au fost eliminate ca sclave într-un raid brutal. de către Viet, Cham a decis că este suficient și s-a mutat în masă spre sud.

În cele din urmă, s-au stabilit la 300 km în josul coastei în ceea ce este acum provincia Bình Định. Cu terenurile sale fertile, portul bine protejat și râul mare ideal pentru transport, zona a reușit să susțină imperiul Cham în expansiune și economia sa în creștere, precum și munții din jur - precum și sutele suplimentare de kilometri de distanță de Viets. —A oferit măsuri de securitate suplimentară atât de necesare. Cham a construit un centru comercial și un port în ceea ce este acum Quy Nhơn și și-a stabilit noua capitală Viajaya în câmpii, la 50 km în siguranță înapoi de coastă.

Icoanele hinduse Shiva și dragonul makara găsite pe site-urile Champa din afara Quy Nhơn. Sculpturile, sculptate în secolele XI-XIII, sunt păstrate în Muzeul Guimet, Paris, Franța.

În următoarele câteva secole, Vijaya a fost capitala culturală și administrativă a poporului Cham, iar orașul-port din actualul Quy Nh -n a fost motorul său economic. Cham a dominat Vietnamul Central și rutele comerciale ale Mării Chinei de Sud și, în valuri de război succesive împotriva principalilor lor rivali Khmer la vest și Viets la nord, au cucerit părți mari din ceea ce este acum estul Cambodgiei și Laos.

Dar regii Cham au pășit prea departe în secolul al XV-lea, când au încercat să obțină sprijinul chinezilor în lupta lor împotriva Vietnamului. Ca răzbunare, Vietii au invadat Vijaya cu o flotă navală masivă de sute de mii de soldați. Vietii au ars capitala și satele din jur, au ucis 60.000 de oameni Cham, au luat 30.000 de sclavi și au forțat țăranii supraviețuitori să adopte cultura și limba vietnameză. În secolele de după aceea, restul Civilizația Cham a fost distrusă bucată cu bucată într-o politică oficială de vietnamizare. Altarele hinduse ale Chams au fost demolate și înlocuite cu temple budiste, mormintele au fost construite cu terenuri agricole, iar Chams au fost în mare parte scrise din cărțile de istorie vietnameză.

Chiar și astăzi, Cham este un subiect dificil în Vietnam, atingând drepturile minorităților, cenzura guvernamentală și chiar relațiile internaționale. Câteva mii de Cham încă din Bình Định sunt adunați condiții de viață necorespunzătoare, fără electricitate, apă curentă, educație sau drepturi securizate asupra terenurilor și li se interzice să se angajeze în multe dintre practicile lor religioase. Există puțini cerșetori pe străzile din Quy Nhơn, dar, dacă vedeți, există șanse mari să fie Cham din aceste sate înconjurătoare. Prinderile funciare, violurile și chiar uciderea sătenilor Cham, documentate de grupurile pentru drepturile omului în 2013, nu au fost urmărite penal. Guvernul permite foarte puține discuții publice cu privire la problemele Cham și, începând din 2016, majoritatea informațiilor în limba vietnameză de pe internet sunt blocate de cenzori.

Și într-o ironie ciudată, unul dintre cele mai puternice argumente istorice ale Vietnamului în disputa sa amară cu China asupra teritoriului Mării Chinei de Sud nu este utilizat din cauza abuzurilor drepturilor omului împotriva Cham. Timp de secole, Cham a dominat multe dintre rutele comerciale și insulele care se află în centrul puterii actuale a Chinei, cu mult înainte de orice afirmație chineză documentată. Dar, din cauza abuzurilor din trecut și prezente ale drepturilor omului, guvernul vietnamez este urât să ridice revendicările istorice ale Chams.

Ca călător în Bình Định, cea mai vizibilă parte a trecutului Champa veți întâlni siturile arheologice, în principal turnuri, împrăștiate în Quy Nhơn și pe peisajul rural înconjurător. Deși multe situri au fost distruse, zona are în continuare cea mai bogată colecție de turnuri Cham din țară. Turnurile Tháp Đôi din oraș sunt cele mai accesibile. Site-urile din mediul rural sunt mai mari și mai complete, dar sunt, de asemenea, mai greu accesibile, nu oferă informații istorice și sunt în mod bizar neglijate. Dar dacă sunteți un Indiana Jones auto-motivat, orientat spre descoperiri istorice, o excursie arheologică de o zi de la Quy Nhơn este foarte distractivă.

Tây Sơn

Următoarea perie de faimă națională pentru Quy Nhơn și satele înconjurătoare Bình Định a venit ca locul de naștere al Tây Sơn rebelion, o răscoală țărănească din secolul al XVIII-lea care a cucerit stăpânii feudali conducători din nord și sud, a învins invadatorii chinezi și a creat un Vietnam unificat și independent. Cei trei frați din Bình Định care au condus mișcarea sunt venerați eroi naționali sărbătoriți în toată Vietnamul și diaspora pentru victoriile lor militare și sprijinul Robin Hood al oamenilor de rând.

Nguyễn Huệ, băiatul local a făcut bine

Viața în Vietnamul Central în secolul al XVIII-lea a fost dificilă. Îngrămădit între două familii de puternici feudali - Trịnh în nord și Nguyễn în sud - țăranii din Vietnamul Central au suferit invazii constante, taxe exorbitante asupra culturilor lor și recrutarea forțată ca soldați în războaiele împotriva Khmerilor și Siamului.

Trei frați din micul sat Bânh Định Tây Sơn au organizat țărani locali împotriva stăpânirii feudale opresive. În urma tacticii militare viclene a lui Nguyễn Huệ, mijlocul celor trei frați, grupul de țărani, fermieri și indigeni de pe dealuri a obținut o serie de victorii supărate împotriva forțelor mai puternice la începutul anilor 1770. După ce au capturat portul Quy Nhơn în 1773, au condus spre sud și au răsturnat clanul Nguyễn în 1776. Nguyễn Huệ și-a mers apoi trupele spre nord și i-a învins pe domnii Trịnh până în 1786.

Imperiul Qing din China, dornic să împiedice rebeliunea țărănească pe pragul său, a sprijinit Tr lentnh și a invadat Vietnamul. Dar Nguyễn Huệ era prea deștept. Într-o bătălie sărbătorită astăzi drept una dintre cele mai mari din istoria vietnameză, 100.000 de soldați voluntari Tây Sơn au lansat un atac surpriză împotriva trupelor chineze în noul an lunar din 1789 (o strategie care a fost copiată aproape două secole mai târziu, deși cu mai puțin succes, de Vietnamul de Nord în războiul împotriva Vietnamului de Sud și SUA). Prinse nepregătite și beat, trupele chineze au fost zdrobite în termen de cinci zile și au fugit înapoi în China.

Nguyễn Huệ a fost sărbătorit în toată țara pentru crearea unui Vietnam unificat și independent, și a fost proclamat împărat al Vietnamului sub numele Împăratul Quang Trung. Dar domnia sa a fost de scurtă durată: a murit doar trei ani mai târziu, la vârsta de 40 de ani. Aruncată în dezordine, mișcarea populară Tây Sơn a fost în curând învinsă de dinastia feudală Nguyễn, susținută de francezi, care a condus țara în următorii 143 de ani. . Mulți vietnamezi de toate categoriile politice consideră că scurta domnie a lui Quang Trung este o oportunitate pierdută, considerând că, dacă ar fi trăit mai mult, țara ar fi fost pe o cale diferită: mai capabilă să reziste influenței străine și subliniind mai puternic modernizarea, drepturile oamenilor de rând și relații interne pașnice.

Muzeul Quang Trung, la 44 km (27 mi) nord-est de Quy Nhơn din Tây Sơn, onorează Nguyễn Huệ și rebeliunea Tây Sơn. Muzeul și zona înconjurătoare sunt importante în politica națională, mulți lideri din trecut și din prezent - din toate regiunile țării - au vizitat încă din construcția sa din 1978 pentru a-și aduce omagiile în mod public.

Războiul Vietnam-American

Soldații americani căutând Viet Cong într-o casă din mediul rural Quy Nhơn, 1966. Operațiunile de „pacificare” au dus la peste 130.000 de localnici care au fugit pentru adăpost în lagărele de refugiați.

Cu poziția sa strategică ca oraș portuar și ca legătură de transport pe autostradă, Quy Nhơn și zona rurală înconjurătoare Bình Định au jucat un rol supradimensionat în războiul Vietnam-American din anii 1960 și 1970.

La începutul anilor 1960, Quy Nhơn era un oraș mic, nedezvoltat de pescari și fermieri, în care condițiile de sănătate se deteriorau rapid pe măsură ce tensiunile cresceau în țară. Potrivit medicilor din Noua Zeelandă din Bình Định, localnicii erau „subnutriți și primitivi”, „trăiau în case murdare”, cu „fecale umane găsite oriunde și peste tot”, iar plaja folosită „ca toaletă uriașă”. Tuberculoza a fost rampantă. Canalizarea și apa curentă erau inadecvate pentru oraș și inexistente în mediul rural. Bình Định avea doar șase medici civili - cinci în Quy Nhơn și unul într-un sat aflat la 100 km (60 mi) în afara orașului - pentru a deservi milionul de locuitori ai provinciei. Populația locală nu a avut încredere în medicina occidentală și și-a tratat afecțiunile cu remedii din plante chinezești, acupunctură cu ace de aur și sticlă spartă (sticla a fost folosită pentru a tăia pielea și a crea cicatrici despre care se credea că vindecă).

Zona era nominală sub controlul guvernului sud-vietnamez. Dar o mare parte a provinciei Bình Định a fost un focar pentru activitatea comunistă de aproape două decenii înainte de începerea războiului. Câmpurile de orez, jungla tropicală densă și trecătoarele montane înguste au creat poziții ideale atât pentru trupele Viet Cong, cât și pentru Divizia a 3-a din Vietnamul de Nord („Stelele Galbene”), iar la începutul anilor 1960, peisajul din jurul Quy Nhơn era un centrul operațiunilor forțelor comuniste.

Implicarea străină a început cu seriozitate atunci când Noua Zeelandă, sub presiunea SUA, a trimis o echipă medicală la Bình Định în 1963. Recrutarea voluntarilor a fost dificilă - Kiwi au preferat masiv Nha Trang pentru faimoasele sale plaje, dar medicii americani au susținut-o deja - dar în cele din urmă, mai multe echipe medicale civile din Noua Zeelandă au ajuns în Quy Nhơn și au rămas continuu până în 1975 pentru a trata victimele civile. O echipă medicală militară din Wellington li s-a alăturat în 1967.

Tigrii și taekwondo: soldați coreeni în Quy Nhơn Quy Nhơn a fost baza diviziei de infanterie sud-coreeană, „Tigrii”. Cu un total de 300.000 de soldați din 1965 până în 1973, trupele coreene au fost însărcinate să scoată soldații Viet Cong în munții și câmpiile din mediul rural Bình Định. În ciuda relațiilor dificile dintre conducerea militară americană și coreeană, tigrii din Quy Nhơn s-au coordonat cu trupele americane, iar misiunile de recunoaștere a infanteriei coreene au furnizat informații pentru atacurile navelor de război americane care au decimat rețelele mari de peșteri Viet Cong - și o mare parte din stâncile și peisajul rural din jur coasta la 15 km sud de Quy Nhơn. Soldații coreeni învață taekwondo localnicilor din afara Quy Nhơn. 1965. Coreenii din Quy Nhơn erau renumiți pentru taekwondo. Fiecare soldat făcea antrenamente intensive de arte marțiale de două ori pe zi. Pe teren, Tigrii purtau oboseli de luptă, dar pe bază purtau arte marțiale albe dobok uniformă. Taekwondo nu era pentru spectacol: coreenii au asaltat frecvent micile buncăruri comuniste și au copleșit gherilele Viet Cong în luptă corp la corp. Descriind masacrul provocat de tigri într-un astfel de incident, un soldat american a spus: "Nu am văzut niciodată atât de multe gâturi rupte și coaste în cavitate în viața mea. Am ajutat la curățarea a ceea ce a mai rămas". Trupele coreene arată sătenilor Bình Định o diagramă - etichetată în coreeană - a capcanelor Viet Cong. 1968. Limbajul a fost o problemă constantă pentru coreeni, dar au conceput o soluție fără cuvinte pentru a comunica mesajul localnicilor din Bình Định: expoziții publice de soldați care foloseau mâinile goale pentru a sparge cărămizi - o demonstrație nu foarte subtilă sătenilor despre ceea ce făceau Tigrii pe teren până la coloana vertebrală a comuniștilor și a simpatizanților acestora.

Navigând din Okinawa, marinarii americani au aterizat pentru prima dată în Quy Nhơn în iulie 1965. Pregătiți pentru focul inamic, au fost surprinși să găsească sute de femei și copii pe plajă care îi primeau. Americanii s-au confruntat imediat cu probleme cu natura din Bình Định - insecte, șerpi otrăviți, maimuțe care furau mâncare din cazarmă, maimuțe misterioase roșii-maronii care scoteau sunete puternice de lătrat - și soldații nervoși care nu erau familiarizați cu condițiile tropicale au provocat râsete în rândul locuitorilor din Quy Nhơn încercând să împușcă animalele intrate. Însă, cu sprijinul localnicilor, soldații americani au rulat sârmă ghimpată pe toate drumurile, au instituit stăpânire zilnică în fiecare seară de la apus până la răsărit și au construit rapid garnizoane puternic baricadate în oraș.

Localnicii au profitat de oportunitatea economică oferită de sosirea a sute de mii de soldați și o mare parte din actualul Quy Nhơn a fost construit în anii războiului. Au apărut magazine și restaurante care vindeau mâncare americană, s-au deschis baruri pentru a oferi băuturi ieftine soldaților, iar primarul însuși a făcut o mică avere când a transformat primăria într-un bordel privat pentru ofițerii americani.

Avioane de atac americane au ajuns la Quy Nhơn în 1965. După ce piloții s-au plâns puternic de construcția proastă a aeroportului existent și a pistei sale mici, în centrul orașului (lângă actualul Coopmart), trupele americane și coreene au construit un bază aeriană din orașul Phù Cát, la 30 km nord-vest de Quy Nhơn. Găzduind peste 100 de avioane și sute de mii de angajați în total, Phù Cát a devenit una dintre bazele aeriene majore în timpul războiului și o oprire preferată de animatori care cântau pentru trupele americane, găzduind vedete americane celebre din anii 1960, precum Bob Hope, Racquel Welch și Ann-Margret. Servind acum ca principal aeroport civil din provincia Bình Định, baza aeriană Phù Cát de la sfârșitul anilor 1960 a fost inima bombe cu napalm și defoliere vizând distrugerea ascunzătorilor Viet Cong din jungla și munții Vietnamului de Sud.

Soldații americani și sud-vietnamezi care fac o pauză de nucă de cocos în timp ce caută Viet Cong în mediul rural Bình Định. Iunie 1967.

„Pacificarea” ruralului—Rădăcinarea trupelor comuniste din bazele lor ascunse - a fost obiectivul major al forțelor SUA, sud-coreene și sud-vietnameze cu sediul în Quy Nhơn. Pe lângă rolul său de bază a operațiunilor aeriene desfășurate în Vietnamul de Sud, zona în sine a fost locul unor bătălii terestre masive din 1965 până în 1968 în sate precum An Khê, la 80 km nord-vest de Quy Nhơn pe autostrada 19 , Phù Mỹ, la 50 km (30 mi) nord de Quy Nhơn pe coastă și Bồng Sơn, pe coastă la 80 km (50 mi) nord de Quy Nhơn.

Pe măsură ce luptele s-au intensificat în toată țara, sătenii Bình Định au fost forțați să-și părăsească casele și taberele de refugiați s-au umflat să dețină peste 130.000 de oameni până la sfârșitul anului 1966. Cea mai mare tabără era în orașul Quy Nhơn, cu aproximativ 30.000 de oameni care trăiau în mizerie în adăposturi improvizate de pe plajă sau pur și simplu dormeau pe nisip.

Quy Nhơn a văzut puține lupte, dar cu trei săptămâni înainte de ofensiva Tết, în ianuarie 1968, forțele nord-vietnameze și Viet Cong au lovit orașul. Luptele acerbe au durat câteva zile, centrate în jurul gării, cu grenade lansate de ambele părți distrugând o mare parte din zonă. Soldații americani din oraș și trupele sud-coreene din mediul rural au alungat forțele comuniste după câteva zile, iar orașul a rămas în cea mai mare parte liber de lupte pentru restul războiului.

Trupele din SUA, Coreea de Sud și Vietnamul de Sud au alungat majoritatea Viet Cong din zonele populate din jurul Quy Nhơn până în 1969, dar forțele comuniste erau adânc înrădăcinate în zonele rurale din Bình Định. Pe măsură ce angajamentul SUA față de regiune s-a slăbit, forțele comuniste au crescut în număr și, până în 1971, Viet Cong a stabilit din nou dominația în cea mai mare parte a Bình Định în afara Quy Nhơn și Phù Cát.

Ca parte a strategiei de „Vietnamizare”, forțele americane și coreene din Quy Nhơn au fost reduse constant începând din 1970 și retrase în întregime până în 1973, predând toate garnizoanele orașului și ruralului, precum și masiva bază aeriană de la Phù Cát, celor care se luptau Forțele sud-vietnameze.

Puterea armatei populare a crescut pe tot parcursul anului 1974 și, la începutul anului 1975, victoriile din Highlands Central au dat Hanoi baza operațiunilor necesare pentru a ataca Bình Định și a împărți Vietnamul de Sud. Armata Populară a început să atace autostrada 19 și baza aeriană Phù Cát la începutul lunii martie 1975. Confruntându-se cu pierderi mari până la sfârșitul lunii martie, guvernul sud-vietnamez a dat ordin să abandoneze regiunea. Provincia a izbucnit în haos. Trupele și sătenii au încercat cu disperare să scape de atacul armatei populare în avans; împiedicați să folosească autostrada principală, ei s-au străbătut prin poteci de junglă și poteci de orez într-o „coloană de lacrimi” încercând să ajungă la Quy Nhơn. Sub bombardamente grele, piloții sud-vietnamezi au zburat în grabă 32 de avioane care transportau sute de soldați din aeroportul Phù Cát, dar au abandonat alte 58 de avioane pe piste. Peste 7.000 de soldați rămași sud-vietnamezi s-au repezit la portul Quy Nhơn și s-au urcat în grabă pe nave care fugeau spre sud. Fără altă rezistență, Armata Populară a mers rapid înainte și a confiscat baza aeriană Phù Cát și orașul Quy Nhơn la 31 martie 1975. Data este comemorată în fiecare an ca zi provincială de eliberare.

Medicul american vaccină localnicii din satul aflat la 10 km (6 mi) vest de baza aeriană Phù Cát. Ianuarie 1970.

De la sfârșitul războiului, curatarea solului a fost un accent major în Bình Định. Fiind una dintre bazele majore ale bombardamentelor chimice americane din Vietnam, peste 3,5 milioane de litri de agent portocaliu au fost depozitați în jurul Phù Cát și Quy Nhơn. Substanțele chimice s-au scurs în mediul înconjurător, iar solul a rămas contaminat masiv timp de decenii, ducând la generații de malformații congenitale legate de dioxină și cancer. Împreună cu bazele aeriene Da Nang (Đà Nẵng) și Biên Hòa, Phù Cát a fost clasificată de o anchetă comună SUA-Vietnameză în 2010 drept unul dintre cele mai contaminate puncte fierbinți din țară și s-a estimat că eforturile de curățare ar costa mai mult de 60 de milioane de dolari . După ce au cheltuit doar 2 milioane de dolari din fonduri furnizate de SUA în Bình Định și au mutat un strat mic de sol vegetal lângă aeroport într-un depozit de deșeuri securizat, guvernele au organizat o mare ceremonie în 2012 pentru a declara regiunea liberă de contaminanți. Dar a fost o decizie controversată, deoarece oamenii de știință independenți subliniază că începând din 2016 solul are încă de peste 400 de ori nivelul acceptabil de dioxine. Cheie de luat pentru călători: nu te juca în murdărie lângă aeroport.

Cele mai multe semne ale anilor de război au dispărut, dar mai există câteva urme, în special în mediul rural. Un monument oficial masiv din peninsula Phương Mai comemorează eliberarea lui Bình Định din 1975. Muzeul Bình Định din centrul orașului prezintă multe arme americane și sud-vietnameze capturate de armata populară, inclusiv un tanc și arme de artilerie cu obuz. Quy Nhơn găzduiește încă un număr mare de baze militare dezvoltate în anii războiului, în principal în zona aeroportului și în mediul rural din afara orașului, dar mai multe sunt situate în centrul orașului, în zone surprinzător de prime, lângă plajă. Și în mediul rural nedezvoltat din afara orașului, nu este neobișnuit să găsești bucăți mici de echipament militar; în 2012, o echipă comună vietnamez-americană a descoperit chiar un loc de accident de avion și rămășițele unui pilot american dispărut doborât în ​​1966.

Intră

Cu avionul

Aeroportul Phù Cát

• 13.955109.0422221 Aeroportul Phù Cát (UIH ^IATA). Principalul aeroport civil care deservește astăzi Quy Nhơn și zona Bình Định a fost construit în 1966–67 de către Forțele Aeriene ale SUA cu ajutorul trupelor coreene. Cu peste 100 de avioane și zeci de mii de soldați, Phù Cát a fost una dintre principalele baze în timpul războiului pentru forțele aeriene din SUA și Vietnamul de Sud. În martie 1975, după ce guvernul sud-vietnamez din Saigon a ordonat trupelor sale să abandoneze regiunea și să fugă spre sud, aeroportul a fost confiscat de Armata Populară Vietnameză, care a continuat să-l folosească până astăzi ca aerodrom militar pentru Forțele Aeriene Vietnameze. Pe măsură ce economia a crescut în anii 1980 și începutul anilor 1990, a fost construit un terminal civil, iar fosta bază militară a fost transformată în aeroportul comercial al regiunii.  

Începând cu primăvara anului 2016, Phù Cát este deservit de transportatorii Vietnam Airlines, VietJet Air și JetStar / JetStar Pacific, cu un total de opt zboruri dus-întors zilnic cu Saigon și doi cu Hanoi. Un bilet într-un singur sens din oricare dintre orașe costă de obicei 60-90 USD pentru transportatorii bugetari și 80-110 USD pentru Vietnam Airlines. Cu o planificare în avans de mai mult de o săptămână, puteți găsi adesea bilete la transportatorii cu buget de până la 50 USD.

Câteva taxiuri așteaptă în fața aeroportului după fiecare zbor. Dacă știți că veți avea nevoie de un taxi, cel mai sigur este să sunați în avans și să te aștepte la sosire. De la aeroportul Phù Cát la Quy Nhơn durează aproximativ 30 de minute cu taxiul și costă 350.000–450.000 dong, în funcție de destinația finală din oraș.

A autobuz expres rulează de la aeroport la centrul orașului după fiecare zbor. Biletele sunt achiziționate în autobuz și costă 50.000 dong de persoană. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside imediat after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Cu trenul

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Cu autobuzul

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is mult nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Nuanţă: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Mergem în preajmă

Cu motocicleta

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang sau chiar Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Poti rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Cu taxiul

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Cu bicicleta

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Pe jos

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Există transport public of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Prin ciclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prețurile sunt negociabile. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Câțiva xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Cu autobuzul

Sunt no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Vedea

Plaje

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Dar Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Unul dintre best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor sau Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paris, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Închiriere your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers în țară. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Temple budiste

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Complexul găzduiește artefacte din bătălii, precum și artă, costume și documente originale din perioada Tây Sơn. Dar colecția este slab afișată, există puține informații în limba engleză, iar locația este suficient de departe de centrul orașului, încât merită singură, dacă sunteți deja profund interesat de Quang Trung. Dar dacă vă aflați deja în zonă explorând ruinele Cham sau călătoriți între Quy Nhơn și Pleiku, terenurile sunt foarte frumoase și există mai multe spectacole de arte marțiale în fiecare lună. Evenimente speciale sunt organizate în fiecare an pe 5 ianuarie, aniversarea bătăliei de la Ngọc Hồi din 1789, când Quang Trung a învins trupele invadatoare chineze după ce i-a implorat trupelor țărănești să „lupte pentru a ne ține părul lung, pentru a ne lăsa dinții negri”.
  Închiriați propria motocicletă este cel mai ieftin și mai convenabil mod de a ajunge la muzeu. Un taxi din oraș costă 400.000–500.000 dong într-un singur sens. Nu există autobuz. Muzeul poate fi combinat cu o excursie de o zi la turnurile Dương Long Cham situate la 10 km spre est. Bilet de intrare 10.000 dong. 

Artele marțiale în Bình Định: naștere, moarte și renaștere Statuia de arte marțiale pe promenada de pe plajă Bình Định a fost inima artelor marțiale din Vietnam încă din secolul al XV-lea. Potrivit legendelor locale, tehnicile au fost dezvoltate mai întâi de țărani care aveau nevoie să se apere împotriva invaziilor, a hoților și a animalelor de munte furioase din regiunea retrasă și fără lege. Abilitățile de luptă au fost perfecționate și transmise de-a lungul generațiilor, iar 300 de ani mai târziu, artiștii marțiali Bình Định erau trupe de primă linie atunci când eroul local Nguyễn Huệ a unificat țara în secolul al XVIII-lea. În semn de recunoștință, după ce a devenit împărat, a organizat un sistem sponsorizat de stat, cu școli, competiții, certificare și roluri militare oficiale. Dar acele zile de glorie au fost de scurtă durată. După moartea lui Nguyễn Huệ în 1792, noua dinastie feudală a șters toate urmele artelor marțiale ale lui Bình Định. Școlile au fost închise și concursurile interzise deceniu după deceniu, pe măsură ce fiecare putere de conducere succesivă - dinastia imperială Nguyễn, colonialistii francezi, Vietnamul de Sud, Vietnamul de Nord - se temeau de puterea legendară a războinicilor de arte marțiale ale lui Bình Định. Dar luptătorii au continuat să se antreneze, ascunzându-se în secret în templele budiste atunci când era necesar, și și-au transmis tradițiile în următorii 200 de ani. Până la sfârșitul secolului al XX-lea, pe măsură ce atitudinile oficiale față de tradițiile culturale ale Vietnamului s-au încălzit (iar luptătorii de arte marțiale erau probabil văzute ca fiind mai puțin amenințătoare pentru apărarea națională), Bình Định artele marțiale au ieșit din umbră. Școlile și competițiile au repornit, iar succesul internațional al luptătorilor locali a dus la o reapariție a popularității. Până în 2012, vremurile se schimbaseră atât de mult încât guvernul provincial a început din nou sprijinul artelor marțiale atât ca activitate pentru localnici, cât și ca atracție turistică. Scena artelor marțiale de astăzi este în plină expansiune. Zeci de școli mici s-au deschis în satele din jurul Quy Nhơn, fiecare oferindu-și propria abordare pe unul dintre cele două stiluri principale Bình Định, luptele personalului și lupta „cu mâinile goale”. Muzeul Quang Trung care onorează Nguyễn Huệ organizează în fiecare an o gală de arte marțiale la aniversarea înfrângerii Vietnamului din 1789 a invadării forțelor chineze. Un festival și o competiție bianuală separată de artă marțială începută în 2006 reunește mii de luptători din Vietnam și din străinătate (Rusia, în special, a produs câțiva luptători de înaltă calitate ai școlii Bình Định). Expoziții unice sunt organizate de mai multe ori în fiecare an în piața centrală din oraș. Statuile luptătorilor celebri de arte marțiale din trecutul lui Bình Định se află pe promenada de pe plajă. Și în 2015, mii de studenți, de multe ori ceea ce era de așteptat, au apărut când școlile Quy Nhơn au început să ofere cursuri de arte marțiale extracurriculare. Spre deosebire de alte tradiții de arte marțiale, fetele erau importante din punct de vedere istoric în luptele Bình Định (un celebru cântec tradițional îi sfătuia pe tinerii necăsătoriți din toată țara să „Se îndrepte spre Bình Định, să găsească fete frumoase care să efectueze arte marțiale puternice”) și secole mai târziu, acea tradiție a fost înviată și atunci când fetele - fără niciun fel de țintire oficială - reprezentau aproape jumătate noii elevi. La secole după ce au fost interzise forțat și conduse în subteran, artele marțiale s-au cercetat complet și au fost din nou un pilon al vieții culturale Bình Định.

Do

Copii

• Parcul de distracții Beach Promenade (în parcul de pe promenada de la plajă, la 100 m (330 ft) la sud de piața centrală, la intersecția străzilor An Dương Vương și Ngô Mây). Micul parc de distracții strâns între copacii care acoperă plaja. Plimbările semipermanente includ un carusel mic și mașini de dimensiuni mici. Vânzătorii de ghemuit oferă gustări vietnameze și cadouri pictate pentru copii. Atmosferă foarte discretă, cu vederi frumoase pe plajă și ocean, deși zona mică poate deveni aglomerată cu copii locali în timpul sezonului de vârf. Atracțiile sunt deschise pentru toți copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 92 de ani, dar probabil sunt cei mai mulțumiți de copiii între 4 și 9 ani. Plimbări 10.000–20.000 dong. 
• Lumea copiilor, 48 Nguyễn Công Trứ (colțul Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Țara minunilor pentru copii cu două etaje luminoase și vesele. Jocuri și distracție. Concentrat pe copiii mai mici cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani. 

Filme

• Cinematografe CGV, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, singurul mare cinematograf din oraș, se află în complexul Big C din extremul sud-vest al orașului. 

Sporturi și activități

• Fotbal de covor (fotbal) și handbal (colțul lui Lê Lai și Diên Hồng). Pick-up și jocuri organizate. Echipele sunt informale și binevenesc noii veniți să se alăture. 
• Biliard fericit, 34 Tôn Đức Thắng (între Mai Xuân Thưởng și Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Club de biliard în interior și în aer liber, cu muzică în clubul de noapte, care difuzează peste difuzoare masive. 
• Terenuri sportive Hà Huy Tập, 31 Hà Huy Tập (la Trần Nguyên Đán și Chu Văn An). 

• Două terenuri de tenis bine întreținute. Adesea neutilizat. 100.000 dong pentru o oră, deși de multe ori ai voie să intri și să joci gratuit. 
• Două terenuri de volei (unul peste drum). Pick-up jocuri cele mai multe după-amiază și seara. Nivel de calificare intermediar scăzut. Vizitatorii sunt bineveniți să se alăture și să se joace. 

• Nguyễn Tất Thành Tenis (colțul Nguyễn Thái Học și Nguyễn Tất Thành). Două terenuri de suprafață bine întreținute frumos. Instanțele sunt neutilizate în majoritatea dimineților și după-amiezilor din timpul săptămânii. Prețul oficial este de 100.000 dong pentru o oră, dar de obicei puteți intra și juca gratuit. Seara, între orele 17:00 și 20:00, un grup de 25 de lucrători de birou de sex masculin la nivel intermediar scăzut joacă meciuri de dublu scurte. Dacă aveți propria rachetă, vă puteți alătura și juca gratuit cu ele. Instanțele sunt vizibile de pe strada Nguyễn Tất Thành, dar intrarea principală este de la parcarea din spatele clădirii de birouri a aeroportului, la colțul Phạm Hùng și Mai Xuân Thưởng).] 
• Tenis feroviar, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Două terenuri de tenis roșii și verzi, bine întreținute, în centrul de nord al orașului. Disponibil în majoritatea dimineților și după-amiezilor, inclusiv în weekend. Taxa este de 100.000 dong pe oră, dar de obicei puteți intra și juca gratuit. 
• Complex sportiv de tenis (colțul nord-estic al Tăng Bạt Hổ și Lê Hồng Phong). Două terenuri de tenis verzi, bine întreținute, care pot fi utilizate la intrarea complexului sportiv. Disponibil în majoritatea dimineților și după-amiezilor, dar de obicei rezervat seara de către lucrătorii de birou din apropiere. 100.000 dong pe oră. 
• Clubul Victoriei și Biliardul Châu Thành (colțul Võ Xán și Nguyễn Đáng). Două mari cluburi de biliard direct vizavi unul de celălalt într-un cartier cu frunze de clasă superioară. 
• Centrul Watpo Yoga, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Centru de yoga curat și modern și spa de wellness. 

Cumpără

Quy Nhơn este nu un paradis al cumpărăturilor.

În centru există un supermarket Coopmart, iar într-o zonă neamenajată din sud-vestul îndepărtat există un hipermarket Big C și un magazin vrac Metro. Gata pentru marile magazine.

În afară de aceasta, Quy Nhơn nu are aproape niciun magazin de lanțuri care există în orașele vietnameze mai mari. Nu există magazine de proximitate precum Family Mart sau Shop & Go. Nu există magazine universale. Și orașul este departe, departe de ecranul radar al retailerilor internaționali cu operațiuni în Vietnam, cum ar fi Gap, Nike și Mango.

Majoritatea magazinelor din oraș - și cafenelele, restaurantele și pensiunile - sunt exploatate din case de familie. Haine, telefoane, căști de motocicletă, băuturi, echipament sportiv ... orice ai cumpăra, este probabil ca familia care ți-o vinde să locuiască în etajele de deasupra magazinului.

Ora Siesta

siesta dupa-amiezii a dispărut în majoritatea orașelor vietnameze, dar încă domnește suprem în Quy Nhơn adormit. Majoritatea afacerilor - toate băncile, majoritatea birourilor și magazinelor cu amănuntul, chiar și un număr bizar de mare de cafenele - se închid câteva ore după-amiază. Orele exacte variază în funcție de afaceri și multe dintre locurile mai locale nu au ore fixe în niciun caz, dar un ghid aproximativ este cel mai deschis dimineața în jurul orei 08:00, închide pentru o pauză lungă de prânz de la 11:00 sau 11:30 până la o anumită oră în jurul orei 14:00 - 15:00 și redeschideți după-amiaza până la 20:00.

Bani

Majoritatea companiilor locale din Quy Nhơn sunt Numai numerar. Hotelurile cu buget mai ridicat acceptă carduri de credit, dar aproape toate hotelurile cu buget mic și mediu sunt numai în numerar. Foarte puține magazine, cafenele sau restaurante acceptă carduri de credit sau de debit.

Există bancomate în tot orașul. Majoritatea acceptă carduri bancare străine fără probleme. Limita maximă de retragere variază în funcție de bancă, variind de la 2.000.000 la 3.500.000 dong per retragere.

Cea mai mare concentrație de bancomate se găsește chiar la nord de Coopmart pe Trần Thị Kỷ între străzile Nguyễn Tất Thành și Lê Duẩn. Șase bănci oferă bancomate la mică distanță una de alta: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Dolarii SUA pot fi schimbați la numeroase birouri bancare din oraș. Facturile trebuie să fie destul de noi și în stare bună; bancnotele ușor uzate sau mai vechi de 10 ani sunt deseori respinse. Nu este necesar pașaport.

Este posibil ca unele sucursale bancare să poată schimba euro, lire britanice și dolari australieni, dar este puțin probabil, iar noii dolari americani în stare bună îți vor cauza mai puține probleme.

Mai multe magazine de aur și bijuterii din centru schimbă dolari rapid și adesea la rate ușor mai bune decât băncile. De asemenea, sunt mai dispuși să accepte facturi mai vechi sau mai uzate, deși la rate mai mici.

Magazine

• An Phú Thịnh Plaza (întreg blocul Trần Quý Cáp între Trần Hưng Đạo și Phan Bội Châu). Centru comercial cu mai multe etaje în estul orașului. Magazine semipermanente cu buget redus care oferă haine, genți, articole de uz casnic și importate în țară și import (în principal din China). Unele electronice. 
• C mare, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (la nord de Metro, vizavi de intersecția străzilor Tây Sơn și Chương Dương). Sucursala Quy Nhơn a hipermarketului Big C din Thailanda se află lângă autostrada 1D, aproape de magazinul vrac Metro și de stația de autobuz într-o zonă slab populată, la poalele munților. Oferă produse de uz casnic, haine și alimente uscate. Clădirea uriașă, deschisă la mare fanfară în 2014 pentru prima sa tehnologie verde, este proiectată din sticlă și aluminiu alb pentru a arăta ca un cod de bare QR masiv. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (intrarea principală pe Nguyễn Tất Thành între străzile Trần Thị Kỷ și Vũ Bão). Zilnic între orele 08: 00-20: 00, fără pauză de prânz. Deschis în 2003, Coopmart este singurul supermarket in oras. Oferă produse de uz casnic, haine și alimente proaspete și ambalate. În comparație cu magazinele Coopmart din orașele vietnameze mai mari, filiala Quy Nhơn are semnificativ mai puține produse alimentare proaspete și linii de check-out semnificativ mai lente. Magazinul servește drept flagship al unui centru comercial în stil local care acoperă întregul bloc pătrat și oferă un magazin de smartphone-uri, vânzători de haine locale, KFC, un magazin de sandvișuri Bánh Mì Đất și un mic parc de distracții și centru de divertisment. Toaletele publice sunt disponibile la 2.000 dong pe utilizare în spatele centrului de divertisment din spatele plimbării cu vaporul. 
• ^{[link mort]}Casa lui Kitty, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty heaven: haine și încălțăminte pentru copii și adulți, pălării, genți, pixuri etc. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (la sud de Big C, vizavi de intersecția dintre Tây Sơn și Chương Dương). Sucursala Quy Nhơn a distribuitorului de vrac cu autoservire, de origine thailandeză, de origine germană, Metro se află pe autostrada 1D, într-o zonă slab populată, la poalele muntelui, în sudul îndepărtat al orașului. Indicatorul de metrou galben-pe-albastru este vizibil de la kilometri distanță și servește drept referință pentru șoferii din zonă. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Mic magazin care vinde Hennessy și Belvedere importate. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Unul dintre magazinele de exerciții și fitness într-o zonă cu un singur bloc. Echipament sportiv, îmbrăcăminte sportivă, rachete de tenis. Acest bloc din Lê Hồng Phong este cea mai convenabilă - și singură - locație la câteva sute de kilometri pentru a găsi accesorii sportive de specialitate. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Mic magazin elegant, care vinde alcooli importați, în principal whisky-uri precum Jack Daniels și Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (între străzile Phó Đức Chính și Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Unul dintre singurele magazine locale care oferă o selecție largă de alcooli interni și importați. 

Piețe

• Piața Centrală, Strada Tôn Đức Thắng (între străzile Nguyễn Công Trứ și Trường Chinh [numele străzii Trường Chinh se schimbă în Tăng Bạt Hổ la colțul giratoriu al Tôn Đức Thắng]). Piață mare în centru. Constă dintr-o zonă întinsă parțial acoperită de prelate în spațiul dintre străzile Tôn Đức Thắng și Lương Định Của, plus vânzători - în principal femei - care se revarsă din zona de piață acoperită pe ambele părți ale străzii Tôn Đức Thắng care vând fructe și legume proaspete din pături . Mango, fructe de balaur, ananas, cherimoya, pomelo, nuci de cocos, etc. Carne de vacă fără frigider, carne de porc, pește, crabi. Flori proaspete. Dimineața este de vârf, dar unii furnizori lucrează toată ziua. 
• Piață acoperită Chợ ​​Đầm, Strada Hoàng Hoa Thám (între străzile Nguyễn Chánh și Hoàng Quốc Việt). Una dintre piețele în aer liber mai mari și mai diversificate din Quy Nhơn. În centrul de nord al orașului. Fructe și legume, carne de vită și pui proaspăt tăiate (și fără refrigerare). Crustacee. Găini și pești vii. Produse artificiale. Tămâia. Mulți vânzători ambulanți de pe străzile laterale din jur gătesc bánh xèo pe grătarele portabile de cărbune. Deschis de dimineața devreme până seara. 
• Piata de peste, Phạm Ngọc Thạch (între Tô Vĩnh Diện și Nguyễn Huế [numele străzii se schimbă de la Phạm Ngọc Thạch la Phan Đăng Lưu la colțul Nguyễn Huế]). Piața de pește în aer liber. Vânzătorii - în special femeile - stau pe scaune mici din plastic, care vând pește proaspăt capturat, crustacee, melci, crabi, homari și stridii de pe pături, răspândite pe ambele părți ale străzii. Deschis de obicei dimineața devreme și după-amiaza târziu, dar vânzătorii își stabilesc propriile ore și vin și pleacă în funcție de aprovizionarea cu pește. 
• Piață interioară / exterioară, centrat în jurul Nguyễn Thị Minh Khai și Vũ Bão. Cea mai mare piață alimentară acoperită din centrul orașului Quy Nhơn. Lângă templul Minh Tịnh și la o plimbare de 10 minute spre vest de Coopmart. Piața cuprinde un spațiu interior cavernos găzduit într-o clădire adecvată în zona delimitată de Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi și Vũ Bão, precum și o zonă în aer liber pe Nguyễn Thị Minh Khai și străzile din apropiere unde vânzătorii vând din pături întins pe trotuar. Fructe, legume, carne și pește fără frigider, tofu, fasole. În plus față de produsele alimentare obișnuite, piața se mândrește și cu o mare parte din vânzători care vând tăiței nefiți, inclusiv specialitățile provinciale de tăiței cu șiret și tăiței dubli. 

Mânca

Mic dejun pe stradă

Cu sute de pescari care transportă zilnic capturile în fiecare dimineață și kilometri de restaurante pe plajă în aer liber, Quy Nhơn este un oraș minunat pentru fructe de mare proaspete. Dar, dincolo de faima bine câștigată ca paradis pescatarian pe tot parcursul anului, oferă și călătorului aventuros șansa de a încerca specialități puțin cunoscute în afara provinciei Bình Định. Și pentru un oraș mic, Quy Nhơn se poate lăuda cu un lucru surprinzător o gamă largă de restaurante vegetariene.

În comparație cu alte orașe vietnameze, restaurantele sunt informale și ieftine. Clienții stau, de obicei, direct pe stradă sau în interiorul sufrageriei multifuncționale a proprietarului restaurantului. În toate locurile, cu excepția celor mai scumpe și a câtorva locații cu buget mediu, mesele și scaunele sunt niște articole tremurante și deseori rupte din plastic și aluminiu ieftine. Chiar și locuri mai frumoase sunt așezate în interiorul unei grădini semi-deschise, mai degrabă decât ceea ce ți-ai imagina ca un restaurant interior mai tipic. Prețul oricărui fel de mâncare din Quy Nhơn este mult mai ieftin decât în ​​orașele mai mari - o farfurie întreagă de crustacee costă mai puțin de o coajă în Saigon - și vă puteți umple cu ușurință pentru doar câțiva dolari în majoritatea restaurantelor și pentru mai puțin de un dolar în locuri vegetariene.

Încă foarte departe de circuitul internațional al călătorilor, restaurantele servesc doar gusturilor rezidenților locali și ale turiștilor vietnamezi. Atâta timp cât stai departe de cele foarte puține locuri comercializate vizitatorilor internaționali, vei fi aproape întotdeauna singurul străin oriunde mergi în timp ce descoperi prăjituri de orez aburite, chifle de porc cu frunze de guava, tăiței cu prăjituri de pește, oale cu crustacee fierbând în bulion de lămâie, scoici încă în coajă la grătar cu arahide și sos de ardei iute pe focuri deschise, vițel prăjit scuipat, frigărui de capră, melci gătite în ierburi și lapte de cocos și mâncăruri vegetariene în decoruri în stilul unei case.

este chestia fanteziei foodie subterane: un oraș de coastă cu o gamă largă de opțiuni de mâncare prinsă local și proaspăt preparate, complet neatins de lanțurile internaționale și încă nedescoperit de turismul de masă. Faceți o scufundare în scena restaurantului local și veți experimenta o parte a Vietnamului pe care nu o puteți găsi nicăieri altundeva.

Specialități locale

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén („Cupa de tort Waterfern”) este o prăjitură de orez aburită într-o cană cu șalote prăjite și creveți uscați deasupra, serviți cu sos de scufundare. Foarte frecvent în provincia Bình Định. Studenții și muncitorii mănâncă ceașcă după ceașcă - porția obișnuită este de 10 căni pe persoană - așezându-se la mese mici de pe stradă în orașul Quy Nhơn. Vânzătorii se instalează în multe colțuri de stradă după-amiaza și seara devreme. 1.000 dong pe cană.
• Plăcintă dulce bánh ít lá gai ("Tort mic cu gai frunze") este fabricat din orez lipicios, zahăr, fasole mung, ghimbir și (uneori) nucă de cocos, învelit cu piure gai frunze și apoi toate înfășurate într-o frunză de banană. gai frunze - nume comun englezesc: frunze pinnate; nume botanic: Boehmeria nivea var. tenacissima—Nu este bine cunoscut sau folosit des în afara Vietnamului. Purificat și aburit, capătă o culoare negru-verzuie și adaugă un contrast ușor amar și gingas la dulceața aromatică a celorlalte ingrediente. Bánh ít este vândut în magazine și de către vânzătorii ambulanți, de ex. chiar în afara pieței centrale, în colțul de nord-est al străzilor Tôn Đức Thắng și Trường Chinh. Tratamentul înfășurat cu frunze de banană este, de asemenea, oferit la multe restaurante, unde sunt așezate pe mese; luați doar câte doriți și sunteți taxat pe bucată. 3.000 dong pe tort.

Bánh hỏi cu porc și șalotă

• Bánh hỏi sunt sfori de orez făinoși țesute în pachete mici, servit cu porc și șalotă prăjită sau cu ulei și ceapă. Le puteți găsi gata preparate pentru a mânca în restaurante sau pentru a fi luate de vânzătorii de pe stradă. Cei mai renumiți vânzători ambulanți vând de dimineață până seara la colțul străzilor Trần Phú și Nguyễn Công Trứ. O comandă de luat bánh hỏi înfășurat în frunze de banană cu ulei și arpagic costă 10.000 dong, în timp ce o farfurie pentru consum imediat, servită cu porc gătit și șalotă, costă 20.000 dong.
• Nem chợ huyện („Huyện market roll”) este o ruladă de porc cu sos de arahide, chili și ierburi. Cunoscută ca o specialitate a peninsulei Phương Mai, rola conține sărat, dulce, acru și picant într-o mică mușcătură. Se poate face fie cu carne de porc proaspătă, care este preparată la grătar peste cărbune cu zahăr, sare și piele de porc, fie cu carne de porc fermentată, care este înfășurată într-o frunză de guava timp de trei zile pentru a-i da o aromă acră acră și apoi acoperită cu o frunză de banană pentru servire. O singură sul poate fi consumată ca gustare rapidă sau multe sunt consumate împreună ca o masă completă. Puteți găsi colaci în multe restaurante locale și vânzători ambulanți din orașul Quy Nhơn. Sau mergeți la locul lor de naștere, piața Huyện din micul cartier Phước Lộc din satul Tuy Phước, la 2 km (1 mi) de turnurile Bánh Ít Cham și la 18 km (11 mi) nord-vest de Quy Nhơn, unde se află 17 magazine chiar lângă autostradă 1A au produs mii de rulouri în fiecare zi de peste 100 de ani. 3.000 dong fiecare.

Restaurante cu fructe de mare pe plajă

Scoici mici fierte în bulion de lămâie (con nghêu hấp) servit pe iarbă vizavi de plajă

Chiar vizavi de promenada de pe plajă se află zeci de restaurante în aer liber specializate în fructe de mare proaspete și capturate local: melci, stridii, scoici, crabi, midii, creveți, meduze și multe tipuri de pește.

Majoritatea restaurantelor sunt conduse de familii care locuiesc deasupra sau chiar în spatele restaurantelor lor pe strada îngustă Trần Đức. Mâncarea este gătită pe focuri deschise și pe grătarele de cărbune care se revarsă peste tot pe stradă. Chelnerii se grăbesc înainte și înapoi peste drum în timp ce se feresc de motociclete, gropi, pisici și câini rătăcitori și focuri ocazionale care scot din sub control. Clienții mănâncă la mese și scaune scăzute din plastic, așezate la întâmplare pe iarbă și între copacii benzii medii largi dintre străzile Xuân Diệu și Trần Đức, bucurându-se de vederi panoramice la 180 de grade ale plajei, golfului și munților.

Majoritatea restaurantelor de pe plajă sunt foarte asemănătoare în ceea ce privește prețul, calitatea și selecția, dar câteva oferă opțiuni mai neobișnuite sau mai scumpe, cum ar fi homarul (pe tot parcursul anului) și King crab (sezonul de primăvară). Fructele de mare sunt capturate la nivel local, astfel încât prețurile fluctuează în funcție de sezon și de condițiile de pescuit, dar un ghid dur este: farfurie de stridii, scoici, melci, scoici, midii sau cocoloși: 30.000–45.000 dong; placă de stridii: 40.000-60.000 dong; farfurie de creveți la grătar: 60.000 dong; calmar la gratar: 60.000-80.000 dong; pește la grătar: 50.000–120.000 dong; oală fierbinte (pentru 2–4 persoane): 200.000 dong. Prețurile la doar un bloc de plajă sunt cu 30-50% mai ieftine, dar fără vedere fenomenală la ocean.

Restaurantele se găsesc în multe locuri de-a lungul malului, dar cea mai mare concentrație de locuri se află pe ambele părți ale Trần Đức pe strada Phan Đăng Lưu, cu 11 restaurante unul lângă altul. Chiar la vest de strada Lê Lợi este un alt grup mare de șapte locuri puțin mai ieftine.

Restaurante

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (colțul Trần Phú). Restaurant cu două etaje, specializat în friptură și ouă (bò neé). Foarte popular printre studenți și lucrătorii locali. Masă combinată de friptură și ouă, salată, băutură răcoritoare și pâine pentru 30.000 dong. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (între Võ Mười și Vũ Bão). Mic restaurant care oferă celebra specialitate Quảng Nam din carne de vițel prăjită. Vițelul, atent selectat la o vârstă fragedă și la o greutate de 30-35 kg (66-77 lb), astfel încât să nu fie prea mare și nu prea mic, este prăjit întreg pe o tijă lungă, deasupra unui foc deschis pe stradă de cărbune ars. Pielea înnegrită este apoi răzuită, iar carnea roz este rasă în felii subțiri și servită cu hamsii sărate, hârtie de orez, chili, usturoi, sos cu ulei de pește, bucăți de banane verzi și ierburi. 150.000 dong. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (colț de Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Restaurant foarte bun la grătar / hot-pot în centru. Operațiune de familie cu doar șase mese. Foarte popular printre studenți pentru grătarul său de carne de vită și de porc la preț redus. Oală de scoici în sos picant 30.000 dong. Oală fierbinte 60.000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (între străzile Nguyễn Văn Bé și Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Restaurant cavernos, în interior și în aer liber, în centrul orașului, specializat în carne de capră. Toate părțile caprei oferite: stomac, intestine etc. Mirosul multor capre care sunt la grătar simultan poate fi copleșitor dacă nu sunteți obișnuiți. Camere de luat masa private disponibile în spațiul principal al restaurantului. Carne de capră pe un băț de 27.000 dong fiecare. Masă de capră 90.000–200.000 dong. 
• Cafeneaua Hương Việt, 35 Nguyễn Lương Bằng (colțul Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Cafenea și restaurant de lux de mari dimensiuni în centru, la est de Nguyễn Tất Thành și chiar la nord de piața centrală. Un cadru frumos și atmosferic în care clienții stau în interiorul structurilor de pagodă, conectate prin poduri de lemn și înconjurate de arbori topiari și bonsai, toate însoțite de sunetul muzicii clasice din Europa și Vietnam. Popular printre clasele superioare atât ale rezidenților locali, cât și ale turiștilor vietnamezi. Oferă mâncare și băutură vietnameză standard. Cafea 20.000 dong. Ceai (mai multe soiuri oferite) 20.000-25.000. Prețurile alimentelor cu aproximativ 50% mai mari decât același tarif în alte locuri din Quy Nhơn. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (pe colțul de sud-vest al intersecției Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Restaurant mare cu fructe de mare, amplasat sub un acoperiș de tablă semi-acoperit într-o parcare pe o porțiune de drum pustie din sud-vestul orașului. La cinci minute de mers pe jos de plajă. În ciuda aspectului semi-nereputabil (atât al restaurantului, cât și al clienților), acesta atrage o mulțime locală loială de intelectuali mai în vârstă, care, în timp ce ziua și noaptea plecau în argumente semi-bețive și complet repetate despre ultimul mileniu al istoriei vietnameze. Cunoașterea limbii vietnameze este, în mod evident, utilă pentru a urmări întorsăturile dezbaterilor complicate, dar datorită implicării cu soldații americani din anii 1960, câțiva dintre bărbații mai în vârstă pot ține fericit în engleză după câteva caracatițe și beri la grătar. Restaurantul oferă aceleași opțiuni de crustacee și fructe de mare ale restaurantelor de pe promenada de pe plajă, cu prețuri cu aproximativ 20-40% mai mici. 

Cina ta este pregătită.

• Ốc Biển, 21 Trần Cao Vân (între Nguyễn Trãi și Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Mic restaurant-crustacee la două străzi la nord de plajă, în sud-estul orașului, aproape de Clădirea Municipală a Poporului. Opt tipuri de scoici zilnic: stridii la grătar, scoici la grătar cu arahide și șalotă, melci, scoici, midii. Popular printre rezidenții locali pentru prețurile sale jumătate din prețurile de pe promenada de pe plajă din apropiere. 15.000–20.000 dong pe placă de scoici. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Restaurant mare și foarte popular, pentru supă de tăiței cu prăjituri de pește. 25.000 dong per castron. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 ft) est de Ngô Thời Nhiệm). Cantină locală vietnameză standard. Carne de porc, pui, carne de vită cu orez sau tăiței. Nu este nici deosebit de bun, nici deosebit de rău: există zeci de locuri identice în tot orașul. Cu toate acestea, acest restaurant special a devenit un fel de cult în rândul turiștilor occidentali către Quy Nhơn după ce un client străin a descoperit că proprietarul vorbește o engleză destul de competentă datorită șederii sale de cinci ani în San Francisco și Oakland. La câțiva ani după prima recenzie a străinilor, această mică cantină a adunat de cele mai multe ori cele mai multe recenzii online în limba engleză ale oricărui restaurant din oraș, spre marea amuzament a proprietarului și a câtorva rezidenți locali care sunt conștienți de aceasta. 20.000 dong pentru o farfurie de orez sau taitei cu diferite feluri de mâncare din carne. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (la colțul Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Carne de capră într-un mic colț-restaurant din centrul orașului. Toate părțile caprei pregătite. Mai ieftin decât restaurantele mai mari de capră. Mese de capră 30.000–100.000 dong. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m (160 ft) la est de strada Tháp Đôi pe partea de sud a cheiului râului), ☏ 84 98 881-4479. Carne de capră într-un restaurant în aer liber acoperit pe acoperiș, pe malul nordic al râului. Vedere spre râu, pod și templu peste apă. Toate părțile caprei pregătite. Mese de capră 50.000-150.000 dong. 
• Restaurantul Trần Quang Diệu Shell (colțul nord-estic al Mai Xuân Thưởng și Trần Quang Diệu). Mâncăruri cu crustacee cu o valoare foarte bună. Oferă trei oferte zilnice de scoici proaspăt capturate: scoici, melci, stridii la grătar, midii, scoici etc. Gătite cu mirodenii, usturoi, lemongrass și lapte de cocos, servite pe farfurii mici de dimensiuni aperitive. Clienții stau în spațiul mic din interior sau într-un spațiu acoperit cu prelată de la colțul străzii. Foarte popular la prânz în rândul studenților și al lucrătorilor de birouri locale ca gustare rapidă și la un bun raport calitate-preț. Fiecare farfurie de scoici costă 10.000 dong. 

Bánh xèo

Bánh xèo este o mâncare foarte populară în Quy Nhơn, vândută într-o gamă largă de locații, inclusiv restaurante de specialitate, tarabe semi-permanente și standuri temporare în fața caselor.

Localnicii sunt foarte mândri de ei bánh xèo, proclamând cu seriozitate că mai multe diferențe culinare cheie își fac versiunea de departe cel mai bun din Vietnam. Spre deosebire de stilul mai cunoscut al Vietnamului de Sud, bánh xèo în Quy Nhơn este gătit fără tamarind și este mic și subțire. O crepă de făină de orez și apă este prăjită cu muguri de fasole pe o tigaie de ulei sfâșietoare. Clientul selectează ingredientul principal; opțiunile variază de la furnizor la furnizor, dar pot include creveți, porc, carne de vită, pui, calmar și ouă de prepeliță (trứng cút). Clătita gătită este pliată și servită clientului, care o înfășoară împreună cu castraveți proaspeți, mentă, coriandru și salată într-o bucată de hârtie de orez semi-rigidă care a fost scufundată în apă suficient pentru a-i oferi o oarecare flexibilitate, dar nu suficient pentru pierde-i crocantul. Ruloul este apoi scufundat în celebrul sos local, un amestec dulce maro făcut din arahide prăjite, boabe de soia fermentate și zahăr de palmier.

Anumite cartiere ale orașului s-au dezvoltat în bánh xèo domenii de specialitate, unde restaurantele sau vânzătorii de pe stradă se adună într-o competiție prietenoasă între ei. Atmosfera, setarea și prețul variază foarte mult în funcție de locații, dar - deși fiecare loc are fanii săi care jură asta al lor locul este cel mai bun absolut - mâncarea și preparatul sunt destul de similare peste tot în oraș. Cea mai faimoasă zonă se află pe strada Diên Hồng, chiar la sud de Lê Duẩn, în centrul orașului, unde patru restaurante adiacente produc sute de clătite pe oră pentru fluxurile uriașe de clienți care circulă în fiecare după-amiază și seară. O lume distanță pe Đống Đa și străzile laterale înconjurătoare de pe malul nordic, în special lângă piața acoperită Chợ ​​Đầm, este inima orașului bánh xèo tradiţie; două restaurante pline și numeroși vânzători de pe stradă oferă versiunile lor de mâncare în condiții care sunt atât mai puțin agitate, cât și mai puțin turistice decât Diên Hồng. Și la mica piață alimentară de noapte, chiar lângă promenada de pe plajă, pe Ngô Văn Sở și aleile înconjurătoare dintre Nguyễn Huế și Nguyễn Lạc, mai mulți vânzători mici și mijlocii pregătesc bánh xèo in fiecare seara.

• Gia Vỹ. Cel mai faimos bánh xèo restaurantul din Quy Nhơn are două sucursale. Cel mai mare - și cu siguranță cel mai turistic - din bánh xèo locurile din oraș sunt Gia Vỹ 2, care se află la capătul nordic al unui grup de patru restaurante care concurează unul lângă altul pe strada Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Numeroase bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Oală fierbinte (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Există zeci de hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarian

Sunt dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarian bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Brutării

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (actualizat aprilie 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Băutură

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Cafenele

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Fumatul interzis. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Cafenea, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Dormi

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Buget

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Gama medie

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Mic dejun simplu inclus. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

A se răsfăța

• ^{[link mort]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Engleza vorbita. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nimic to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Buget

• 13.68564109.231141 ^{[link mort]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (actualizat în mai 2016)

Gama medie

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

A se răsfăța

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Conectați

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Toate computerele au sisteme de operare Windows vechi și ilegale, dar funcționale, browsere web și căști pentru apeluri video. Mulți au chiar Photoshop (din nou, copii ilegale), Microsoft Office și alte programe instalate. O oră de utilizare este de 3.000 dong.

Dacă aveți propriul laptop sau smartphone, nu veți fi niciodată la mai puțin de câteva minute de mers pe jos de o conexiune, deoarece aproape fiecare cafenea și restaurant din oraș oferă acces gratuit la Wi-Fi pentru clienți. Vitezele conexiunii sunt uniform foarte rapide și nu există limite de descărcare.

Telefoane

Codul de zonă pentru liniile terestre Quy Nhơn este 056. Pentru a apela din afara Vietnamului, adăugați codul de țară și renunțați la 0: 84 56 XXX-XXXX.

Toate rețelele mobile majore oferă o acoperire excelentă atât pentru comunicațiile locale, cât și internaționale. Puteți achiziționa cartele SIM în orice magazin de telefonie sau un mic chioșc de pe stradă. Concurența dintre transportatori menține prețurile chiar mai mici decât în ​​orașele vietnameze mai mari. Oferte speciale vin și pleacă în fiecare săptămână, dar o ofertă tipică preplătită pentru o lună este de 50.000 dong pentru 10 gb de internet cu 75.000 dong de credit inclus pentru apeluri și mesaje text. Nu este necesară nicio documentație și toate cardurile sunt pre-activate.

Nu există telefoane publice în oraș.

Mergeți mai departe

Da Nang (Đà Nẵng) - al cincilea oraș ca mărime din Vietnam. Faimos pentru turiști pentru plajele sale, istoria timpurie Champa și comoditatea ca bază pentru explorarea Hội An și Mỹ Sơn. 300 km (185 mi) la nord de Quy Nhơn.

Hội An - port comercial bine conservat din secolul al XV-lea și al XIX-lea, popular printre turiștii străini și onorat ca Patrimoniu Mondial de către UNESCO în 1999. 290 km (180 mi) la nord de Quy Nhơn.

Fiul meu - Ruinele Cham din secolele IV-XIV. Un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, este considerat cel mai lung sit arheologic locuit din Indochina. 300 km (185 mi) nord-vest de Quy Nhơn.

Nha Trang - stațiune pe plajă în plină expansiune populară printre turiștii internaționali. 220 km (135 mi) la sud de Quy Nhơn.

Pleiku - mic oraș Central Highlands extrem de important pentru ambele părți în timpul războiului Vietnam-American pentru locația sa strategică. 160 km (100 mi) la est de Quy Nhơn.