Maradi este capitala unei regiuni cu același nume din Republica Niger care ocupă o mică parte a frontierei de sud cu Nigeria, direct la nord de orașele Kano și Katsina. Orașul („Maradi-ville”, cum spun uneori oamenii din Niger) este mare - al doilea sau al treilea ca mărime din țară, în funcție de numerele pe care le folosiți. În 2012, găzduia aproximativ 267.000 de oameni. Este, de asemenea, unul dintre cele mai prospere orașe din Nigeria.
A intelege
Regiunea Maradi se bucură de un teren foarte fertil, iar regiunea este cunoscută pentru arahide, arahide și animale, precum și pentru produsele de bază nigeriene de mei și sorg. Orașul beneficiază, de asemenea, de fabricile care produc ulei de gătit, pungi de plastic și saltele și o locație strategică atât de-a lungul autostrăzii majore est-vest a țării, cât și de-a lungul unui drum principal spre sud spre Nigeria. Drept urmare, Maradi are o economie neobișnuit de robustă pentru una dintre cele mai sărace țări ale lumii, iar vizitatorii se pot bucura de un fel de „oraș în plină expansiune” în timp ce navighează prin cartierul extins al pieței, trecând în jurul camioanelor dintr-o jumătate de duzină de vest. Țările africane și sărind pentru a evita roiurile motocicletelor cu viteză. Dacă Maradi nu este New York-ul Nigerului, cu siguranță este Houston-ul Nigerului.
Identitatea comercială și industrială a lui Maradi o face oarecum mai puțin atractivă pentru majoritatea turiștilor și, deși există multe atracții locale în oraș și în regiune pe care un călător le-ar găsi edificatoare, probabil că sunt puțini cei care ar considera acele atracții ca fiind „valoroase” călătoria '(8-10 ore cu autobuzul pe drumuri accidentate de la Niamey). În plus, în timp ce agențiile internaționale de dezvoltare sunt proeminente în Maradi, așa cum sunt și în Niger, numărul lucrătorilor externi cu sediul în oraș este mult mai mic decât în Niamey sau Zinder, iar prezența este mult mai puțin detectabilă. Ca urmare, străinii pot găsi orașul mult mai dificil de vizitat decât în locuri precum Niamey, Agadez sau Zinder. Acest lucru nu se datorează faptului că rezidenții sunt neprietenoși - în general, oamenii primitori cu bucurie sunt încântați să discute cu „nassaru” (oameni cu pielea corectă, un cuvânt pe care îl veți găsi adesea aici în vizita dvs.). Problema este mai mult că orașul are mai puțină infrastructură turistică decât alte orașe - nu veți găsi „ghizi” care își vând serviciile în Maradi și este mult mai probabil să întâlniți furnizori de servicii (în special în restaurante și taxiuri) care nu nu vorbesc franceza. Cu toate acestea, călătorii îndrăzneți (sau chiar cei care sunt pur și simplu blocați în oraș pentru o noapte) vor găsi Maradi un loc plin de viață și complet plăcut de vizitat.
Intră
Maradi se află pe ruta națională 1, principala autostradă dintre Niamey și întregul sud-est al țării (inclusiv orașele Birnin Konni, Zinder și Diffa și trece prin fiecare regiune administrativă a țării, cu excepția Agadez). Este, de asemenea, centrul de transport pentru regiune. Acest lucru face ca Maradi să fie la fel de ușor și simplu de călătorit în orice oraș din Niger.
Cu avionul
Maradi are un aeroport funcțional, dar compania aeriană națională a țării nu mai operează. Cea mai mare parte a traficului către aeroport este guvernamentală sau militară (în timpul exercițiilor militare comune Nigerian-SUA, aeroportul a devenit într-adevăr destul de plin de viață). Dacă aveți contactele, ONU și alte organizații de dezvoltare operează aeronave care fac apel din când în când în Maradi; poti uneori cumpărați un loc pe unul dintre aceste avioane, deși acest lucru variază de la organizație la organizație și chiar de la manager la manager, ca să nu mai vorbim de sarcina utilă planificată a zborului, așa că nu contați pe el. Dacă îl poți balansa, vei avea experiența mult invidiată de a face călătoria în cel mai rapid și confortabil mod posibil.
Cu trenul
Nu există acces la Maradi cu trenul. Cel mai apropiat cap de cale ferată ar putea fi la Kano, Nigeria (aproximativ 180 km sud).
Cu mașina
Maradi se află la intersecția dintre Ruta Națională 1, principala autostradă sudică a Nigerului și Ruta Națională 9, care merge spre sud de oraș prin orașul Madaroundfa și până în Nigeria, îndreptându-se spre Kano. Pe ruta națională 1, o călătorie cu o mașină bine întreținută ar putea fi la aproximativ 8 ore de la Niamey (în funcție de o serie de factori, inclusiv perioada anului, vremea și starea unui proiect masiv de întreținere a autostrăzilor care a fost încet regiunile Tahoua și Dosso) și la 2½ ore de la Zinder. N.R. 1 înconjoară orașul spre nord; oprirea este marcată în mod clar în ambele direcții (dar este foarte slab reglementată; coborâți încet și urmăriți camioanele, motocicletele, bicicletele și căruțele cu măgari din toate direcțiile). Această oprire vă va pune pe strada principală care duce spre centrul orașului. Ruta Națională 9 este mai simplă; vei ajunge în oraș din sud și te vei găsi chiar pe strada principală.
Închirierea de mașini este posibilă numai în Niamey. Este scump. Mașinile pot fi închiriate cu șoferii lor în majoritatea orașelor importante, inclusiv în Niamey și Maradi; chiria pentru mașină este oarecum mai ieftină, deși sunteți încă pe cârlig pentru benzină, precum și per diemul și întreținerea șoferului. Ca regulă generală, calitatea mașinii pe care o puteți obține se va diminua cu cât este mai departe de capitalul pe care îl obțineți. Oricum, vă recomandăm să angajați un șofer cu mașina oricum - tiparele de trafic sunt distincte în Niger (așa cum sunt și în orice țară străină), iar rețeaua de puncte de control ale poliției și taxelor poate fi foarte dificil de înțeles. Mai mult, chiar nu vrei să fii la volan când ai un accident. Ofițerii de poliție nigerieni sunt de obicei înțelegători, dar extrem de birocratici, așa că puteți conta pe ei pentru a vă asigura că fiecare „t” este încrucișat și fiecare „i” este punctat pe rapoarte, indiferent de cât timp durează. Mai mult, persoana cu care ai avut problema te va recunoaște ca străin cu bani și te poți aștepta că nu îți va arăta milă în procesul legal, oricât de evident ar fi fost vina lor.
Cu autobuzul
Toate liniile majore de autobuz din Niger deservesc Maradi cu una sau două plecări și una sau două sosiri pe zi. Prețul pentru un bilet este de aproximativ 20 USD până la Niamey. Aceste autobuze sunt destul de rapide, fiabile și punctuale (cel puțin la plecarea lor de la punctul de origine). Sunt mai puțin incomode, iar biletul tău îți va cumpăra un loc, toate propriile tale, deci este calea de a călători cu un buget. Acestea fiind spuse, puține dintre aceste autobuze au orice facilități de care să vorbească; cu scaunele rigide, căldura, lipsa suspensiei și alte nedemnități, călătoria poate fi încă brutală și puteți coborî din autobuz deshidratat, epuizat și dureri fizic într-o zi proastă. Mâncarea poate fi cumpărată (și unele băi profund tulburătoare pot fi accesate) la o jumătate de duzină de stații importante distanțate oarecum regulat de-a lungul drumului; în funcție de factori precum vremea și sezonul, călătoria la Niamey poate dura 8-11 ore. Aceeași rețea de autobuze vă poate duce direct la Dosso, Konni, și Zinder, printre multe orașe mai mici și cu o escală de o noapte puteți ajunge la Tahoua, Agadez, Gaya, și Diffa. Multe companii oferă, de asemenea, servicii internaționale către destinații, inclusiv Benin, A merge, și Burkina Faso. Locurile sunt biletate și sunt primul venit, primul servit; nu pariați că puteți veni la gară chiar înainte de plecarea autobuzului și să vă luați biletul. Biletul dvs. acoperă și bagajele; compania s-ar putea să vă ceară să plătiți pentru excesul de bagaje, dar în mod normal, acest lucru depășește domeniul de aplicare al călătorului. Nu vă așteptați ca orice bagaj depozitat să fie tratat cu blândețe.
Liniile de autobuz cu servicii către Maradi includ SNTV (compania națională de transport), Aïr Transport (acesta este „ay-yeer”, un nume pentru deșertul nordic, nu „aer” ca cerul), Azawad, EHGM, RTV (alias „Rimbo”) Transport "), și Sonitrav. Companiile de autobuze vin și pleacă cu o anumită frecvență, așa că verificați când ajungeți acolo. Nu există o mulțime pentru a separa diferitele companii; prețurile și programele lor sunt practic aceleași. Rimbo (RTV) s-a confruntat cu probleme cu guvernul pentru că are un istoric de siguranță prost, deși fiecare companie are accidente din când în când (vestea bună, pervers, pentru un călător este că autobuzul este probabil cel mai mare lucru pe drum; în majoritatea accidentelor de autobuz nigeriene sunteți mai bine în autobuz decât în afara acestuia). SNTV are câteva autobuze mai moderne cu aer condiționat, suspensie mai bună și playere video (deși acești jucători sunt adesea folosiți pentru a reda filme de kung fu vechi de 20 de ani și câteva videoclipuri muzicale cu adevărat înfricoșătoare, fie că este o binecuvântare sau o blestemul este deschis dezbaterii). Prin urmare, sunteți complet sănătos în alegerea autobuzului pe baza comodității stației. În Maradi, autobuzele sunt înșirate de-a lungul străzii principale; EHGM este mai la nord, SNTV și Azawad sunt centrale, lângă piață, iar RTV, Sonitrav și Aïr sunt mai la sud.
Cu un taxi tufiș
Taxiurile Bush sunt mijloacele centrale de transport pentru cea mai mare parte a Nigerului, iar Maradi este centrul de taxi Bush pentru regiune. Dacă călătoriți în regiunea Maradi sau din Nigeria, aceasta este adesea singura dvs. opțiune; taxiurile cu tufișuri sosesc și pleacă din mai multe locații din oraș pentru restul regiunii, cu costuri cuprinse între 200-1500 FCFA pentru interiorul regiunii.
Dacă călătoriți din alte regiuni din Niger, autobuzele sunt mai ieftine și au avantajele minime de a fi mai rapide, mai confortabile, mai fiabile și mai sigure. Dacă intenționați să vă transformați experiențele de călătorie în Niger într-o carte și doriți cele mai groaznice povești posibile, atunci încercați cu siguranță să faceți această călătorie cu un taxi cu arbust. De la Niamey, poate dura până la 24 de ore și se zvonește că te costă până la 30-60 USD, cu escale îndelungate în mai multe locații de-a lungul drumului, iar un vechi ghid ar fi putut să spună cel mai bine atunci când au descris procesul ca fiind necesar un nivel de răbdare egal cu Mohandas Gandhi. Dacă aveți prieteni pe jumătate decenți, cu siguranță vă vor economisi un loc la bar pentru oricând veți ajunge acolo.
Dacă veniți din Kano sau Katsina, va trebui probabil să luați un taxi cu tufiș; nu există companii de autobuze nigeriene, cel puțin, să deservească Kano sau orice alt oraș din Nigeria. Așteptați-vă să dureze 8 sau 10 ore, numărând trecerea frontierei (cetățenii din țările ECOWAS nu au nevoie de acte pentru a trece frontiera, dar occidentalii vor; nu conta pe călătoria dvs. fiind dispus să aștepte să treceți prin formalități , deci fă bine și asigură-te că ai o înțelegere cu șoferul sau adu-ți bagajele cu tine). Costurile și pericolele sunt necunoscute; printre altele, granița a fost închisă spontan și fără avertisment în cel puțin câteva ocazii și este întotdeauna închisă după căderea nopții.
Cu barca
Un râu sezonier izvorăște la sfârșitul lunii mai sau la începutul lunii iunie spre sudul orașului și curge până probabil în octombrie, iar în unele locuri îndepărtate puteți găsi piroguri care sunt folosite ca feriboturi. Nu pare să existe un serviciu regulat de-a lungul râului în acest fel sau plimbări cu canoe comercializate turiștilor. În orice caz, aceasta nu este o metodă realistă pentru a călători în oraș.
Mergem în jurul nostru
Maradi este un oraș ușor de accesat. Centrul orașului este foarte ușor de mers pe jos, presupunând că doriți să înfruntați căldura și tâmpitul sinuos al străzilor fără nume. Puțini străzi sunt denumite și chiar și atunci când sunt nimeni nu le cunoaște (și cu siguranță nu numărul caselor de pe ele). Când luați un taxi sau solicitați indicații de orientare, convenția este aceea că numiți un punct de reper în apropierea locului în care mergeți. Inventarul de repere al fiecărui șofer este puțin diferit și el poate numi locul în care vă îndreptați ceva diferit (sau într-o altă limbă) decât ceea ce credeți că sunteți tu sau ghidul tău. Cei mai mulți dintre ei cunosc numele siturilor culturale, ale marilor birouri guvernamentale, hoteluri, piețe și magazine importante, stațiile de autobuz, barurile și restaurantele populare și așa mai departe. Dacă faceți aranjamente anticipate pentru a întâlni pe cineva, s-ar putea să vă gândiți să întrebați petrecerea dvs. ce le spune taxiului să ajungă acolo. Dacă știți unde mergeți și comunicați bine, puteți oferi și indicații pas cu pas (așa cum puteți după ce ați ajuns la cel mai apropiat punct de reper); să fie conștienți de faptul că aceasta este o mare portiță pentru o creștere a tarifului surpriză (posibil una cinstită), deoarece șoferul nu știa unde se îndreaptă în prealabil.
Cu taxiul
Taxiurile navighează pe străzi cu o anumită frecvență în timpul zilei; pot deveni rare după apusul soarelui, chiar și în timpul orelor principale de viață de noapte. Nu există o companie de taxiuri și este total acceptabil să solicitați unui șofer de taxi numărul său de telefon mobil, astfel încât să puteți apela pentru o preluare sau să aranjați o oră de preluare, dacă sunteți într-o locație îndepărtată sau ieșiți târziu. Șoferul ar putea cere o mică taxă pentru a face acest lucru, dar mulți nu, mai ales dacă există un grup dintre voi.
Ca peste tot în Niger, taxiurile din Maradi sunt comune; din punct de vedere legal, șoferul poate transporta până la patru pasageri care pot avea destinații diferite. Este posibil să ridicați până la cinci sau șase, mai ales dacă unii dintre ei sunt copii, dar dacă începe să vă provoace o problemă și nu vă deranjează să fiți considerat „persoana albă îndreptățită” , 'poți vorbi. Pentru a salva un taxi, stați pe marginea drumului și întindeți brațul; majoritatea nigerianilor o vor ține la nivelul pământului, își vor lăsa mâna să atârne de încheietura mâinii și vor face o mișcare de semn. În mod normal, funcționează și o grindină în stil american. Șoferul va încetini; spune-i încotro mergi și nu intra până nu spune că e OK. Este posibil să aibă alți pasageri și este posibil ca destinația dvs. să nu fie în direcția în care mergeți; acest lucru se întâmplă și nu este nimic personal. Plimbările cu taxiul în Niger sunt calculate în termeni de „cursuri” - adică un curs, două cursuri etc. Fiecare curs costă 200 FCFA. În Maradi, va trebui să mergeți de la un capăt la altul al orașului sau să îl lăsați complet, pentru a curăța „un curs”. La fel ca în majoritatea orașelor, dacă șoferul te va percepe mai mult, eticheta este că îți spune când te ia. Dacă el îți dă seama când călătoria se termină, ai dreptul să proteste. Tariful său ar trebui, de asemenea, să fie, în mod legal, o funcție de 200; Acestea fiind spuse, veți găsi adesea aici o taxă de 300 FCFA citată ca un compromis cu dvs.; este complet OK să fii de acord cu asta.
Șoferii de taxi sunt mai prietenoși, mai cinstiți și mai puțin probabil să încerce să profite de tine în Maradi decât în Niamey. Spre deosebire de Niamey, puteți presupune în mod rezonabil că majoritatea șoferilor vă oferă un preț corect, cu excepția cazului în care știți mai bine.
Cu motociclete-taxiuri
Dacă ai nevoie de un pic mai multă emoție în viața ta (sau ești disperat să economisești 10 cenți), poți lua o motocicletă-taxi (numită kabu-kabu). Acest lucru poate fi distractiv, dar la fel de ușor poate crește părul. Mulți kabu-kabus din Maradi sunt trotinete chinezești de 50cc cu un singur loc pe care te agăți cu disperare în contact intim cu șoferul în timp ce biciuiți traficul. Șoferii profesioniști de kabu au motociclete cu spațiu propriu-zis pentru pasageri, dar, spre deosebire de locuri precum Zinder, licențele din Maradi nu sunt supravegheate cu atenție, astfel încât aveți mulți amatori; mai rău, profesioniștii nu sunt uniformizați ca în Zinder și așa că nu puteți face întotdeauna diferența. În partea de sus, ești singurul pasager și, așa, mergi direct la destinație de fiecare dată. Mai bine, puteți găsi un grup de șoferi plictisiți de kabu-kabu la fiecare colț de stradă și sunteți aproape sigur că veți găsi unul chiar și la ore ciudate ale nopții, când taxiurile au dispărut. O plimbare cu kabu-kabu începe la 150 FCFA; dacă mergeți pe orice distanță, costul respectiv va crește mai repede și mai mult decât un taxi, deci cele două sunt cam aceleași pe distanțe intermediare și dacă mergeți mult, taxiul este mai ieftin. Șoferul probabil nu are cască și cu siguranță nu va avea unul pentru tine.
Vedea
- 1 Marele Marché. Grand Marché (Piața Mare) ocupă o zonă cu două blocuri în centrul orașului; este o zonă cu ziduri împodobite cu porți, așa că s-ar putea să nu o recunoașteți de pe stradă. Spre deosebire de majoritatea piețelor, aici există viață în fiecare zi a săptămânii, dar pentru a vedea cu adevărat haosul orchestrat pe măsură ce comerțul se revarsă în zona înconjurătoare în toată splendoarea sa, ar trebui să mergeți în zilele de piață, luni și vineri. Atracția principală a pieței este probabil spectacolul lucrului; este locul în care localnicii merg să-și cumpere, așa că nu veți vedea multe lucruri pe care ați dori să le cumpărați (deși veți întâlni o mulțime de oameni care ar fi încântați să vi-l vândă). O bună excepție este un colț cu câțiva comercianți care vând farmece tradiționale și remedii magice (cereți cuiva magani sau medicament traditionel); puteți obține mai multe tipuri de farmece magice și bijuterii tradiționale de la ele, ca să nu mai vorbim de mile și mile de mărgele. Acestea sunt de obicei extrem de ieftine și reprezintă o șansă excelentă de a vă exersa abilitățile de negociere fără a pierde o grămadă de bani, deși mulți dintre comercianți nu vorbesc franceza. În timp ce sunteți acolo, luați și un moment pentru a nota colecțiile de medicamente și remedii tradiționale. Dacă intenționați să vă spălați pe vrăjitorie, puteți găsi printre grămezile de plante și plante lucruri precum panele de arici, cozile de cameleon și chiar capetele de maimuță uscate. S-ar putea să facă cadouri fantastice, dar fii avertizat că sunt mai scumpe decât ai presupune și că nu poți aduce legal din nou aproape nimic din acestea în SUA sau în majoritatea țărilor europene.
- 2 Palatul Sultanului. Șeful tradițional pentru orașul Maradi locuiește într-un palat impresionant pe o uriașă piață din partea de vest a orașului. Palatul este vizual izbitor din exterior. Palatul șefului este de fapt casa privată a familiei sale și locul în care are curte, deci nu este deschis în mod explicit turiștilor. Cu toate acestea, zvonurile spun că îi place să se întâlnească cu străini, așa că s-ar putea să vă puteți încânta drumul pentru a-l urmări la curte sau pentru un turneu sau un public privat. Un cadou (bani sau un cadou mai tradițional, cum ar fi nucile de cola) ar putea unge roțile. Chiar dacă intrați, așteptați-vă să vă arate un scaun confortabil și să rămâneți în așteptare pentru o perioadă de timp (acest lucru este probabil chiar dacă vă faceți o programare); ar trebui să luați în considerare în mod serios să găsiți pe cineva care să vă ofere un manual despre eticheta pentru întâlnirea cu un șef tradițional hausa înainte de a încerca să mergeți.
- 3 Centrul Artizanilor. Centrul Artizanilor se află în nordul orașului și este locul de muncă pentru o colecție prietenoasă de fierari, bijuterii și lucrători din piele tuareg, precum și un magazin care își vinde mărfurile. Selecția la magazin este mai puțin diversă decât ceea ce se găsește în altă parte, poate pentru că Maradi nu este nici un oraș tuareg, nici un loc frecventat de turiști, dar prețurile sunt mai rezonabile (deși aranjamentul în care se vând articole pentru fiecare meșteșugar în același magazin face ca prețurile mult mai puțin negociabile decât ar putea fi în altă parte). Prețurile sunt cu siguranță mai rezonabile decât la Guest House, singurul alt loc din Maradi unde puteți cumpăra în mod fiabil piese de bijuterii din argint de renume mondial Tuareg. Dacă vrei să mergi, totuși, nu mergi doar să cumperi lucruri. Faceți-vă timp pentru a vă plimba și a-i urmări pe artizani care lucrează; o mulțime din munca lor este fascinantă de vizionat și sunt o grămadă foarte prietenoasă și vorbăreață. Dacă sunteți invitat la ceai, nu ezitați să acceptați sau să refuzați; dacă acceptați, fiți conștienți de faptul că vă veți înscrie pentru una dintre cele mai puternice lovituri de cofeină pe care le puteți obține și că este considerat nepoliticos să plecați înainte de a avea trei căni. În timp ce sunteți acolo, rătăciți pe stradă și aruncați o privire la Moscheea Grande; nu este același spectacol ca al lui Niamey sau chiar al lui Tibiri (vezi mai jos), dar merită o vizită.
Do
- Haggle în piață. Negocierea pe o piață din Africa de Vest poate fi o modalitate fantastic de distractivă de a petrece o după-amiază și dacă sunteți în căutarea unei șanse de a intra în leagănul lucrurilor înainte de a vă întâlni cu piețele și magazinele turistice din Niamey sau Zinder (unde aveți mai multe lucruri pe care s-ar putea să doriți să le cumpărați, dar, dimpotrivă, ele încearcă, de asemenea, absolut să vă înșele) apoi ieșiți la o alergare uscată pentru a cumpăra un mango, un șurub de țesătură sau o bucată de bijuterii minore pe piața Maradi într-unul din magazinele de specialitate de-a lungul periferiei pieței. Prețurile aici vor fi mai mici, iar majorarea pe care o obțineți pentru a aduce un străin va fi, de asemenea, mai mică. Fii prietenos; negocierea este o activitate socială și veți dori să începeți prin a întreba despre sănătatea și familia comerciantului, la fel ca orice altă conversație politicoasă. Cereți un preț pentru ceea ce doriți; de multe ori, vi se va cere să alegeți tot ce doriți înainte de a obține o ofertă finală (cu cât cumpărați mai mult, cu atât veți fi taxat mai puțin pe articol). Pentru alimente, puteți oferi în general o contraofertă de aproximativ 2/3 din preț; pentru lucruri precum textilele, puteți încerca chiar și 1/2. Uneori, acest lucru va atrage un refuz plat; în acest caz, în Niger este OK să vă modificați oferta; alternativ, ați putea primi o contraofertă de la comerciant, iar procesul va continua. Dacă încercați să obțineți ultima reducere, luați în considerare lingușirea („Pentru că sunteți un bun prieten!”) Sau expresia saboda gobe, o expresie hausa care implică faptul că ar trebui să obțineți un preț bun pentru că veți reveni mâine sau veți recomanda comerciantul prietenilor dvs.; numai folosirea acestei expresii va încânta mulți comercianți. Spre deosebire de multe culturi asiatice sau din Orientul Mijlociu, negocierea în Niger cu toate, cu excepția celor mai nerușinate capcane turistice, ar trebui să rămână un proces prietenos; nu insultați comerciantul sau mărfurile sale (cu excepția cazului în care obiectul este în mod legitim defect; dacă oricum îl doriți, acest lucru justifică o reducere) și dacă simțiți că comerciantul se înfurie în mod legitim pe dvs., atunci conduceți prea tare. Amintiți-vă că acești oameni sunt foarte săraci după orice standard cu care vă referiți; dacă te scoate cu zece cenți în plus, este chiar atât de mare?
- Club Privé. Săriți în piscină (atracția principală a clubului; o mulțime de expați numesc doar locul „piscina”) sau jucați câteva seturi de tenis (este posibil să aveți nevoie de propriul dvs. echipament) pe teren sau ridicați greutăți în sala de gimnastică. Trebuie să fiți un membru plătitor pentru a intra, dar proprietarul, Mainassara, este un tip foarte drăguț care conduce o afacere și, în mod normal, îl puteți convinge să vă lase să intrați, mai ales dacă cumpărați mâncare sau vă vindeți un permis de zi . Este foarte probabil să întâlniți atât familii bogate nigeriene, cât și mulți dintre asistenții și expatriații care locuiesc în Maradi și este un loc perfect pentru a vă răcori într-una dintre cele mai fierbinți țări ale Pământului. Meniul este scump, dar se adresează străinilor, puteți primi și băuturi reci și băuturi alcoolice. Câteva zile, în sezon, va oferi chiar să vă vândă pomelos din pomul fructifer din spate. Clubul este pe un drum lateral și depășește limitele orașului; fie faceți aranjamente pentru a apela un taxi, fie fiți pregătiți să mergeți aproximativ o milă în sus înainte de a ajunge la un punct în care veți găsi unul. De altfel, „scorpionii de apă” pe care probabil îi veți găsi partajând piscina cu voi sunt cu adevărat neliniștiți, dar ei sunt nu scorpioni și sunt inofensivi. Dacă tot nu poți suporta să fii în apă cu el și nu ai nervul să-l atingi, personalul îl va pescui; aceasta este o apariție zilnică.
- Petrecere la mizerie. Aceasta a fost sala de mese pentru o bază militară, de unde și numele. Acum este unul dintre cele mai cunoscute cluburi de dans ale lui Maradi, cu atât selecții pop și hip-hop afrobeat, cât și internaționale și o mulțime destul de diversă de localnici și expatriați. Este puțin plăcut pentru o noapte în Maradi, dar este unul dintre cele mai apropiate lucruri de un club de noapte în stil occidental într-un oraș musulman foarte conservator. Este aproape direct vizavi de Clubul Privé și poartă cu sine multe din aceleași preocupări legate de transport. Mai mult decât atât, probabil că veți părăsi mizeria în toiul nopții pe un drum neluminat prin câmpuri de mei în care există pericole de animale vii despre care nu ați auzit niciodată și probabil că purtați sandale. Gândește-te la asta acum, în timp ce ești sobru.
- Festivaluri. Verificați-vă calendarul înainte de a vizita sau întrebați în jur. Nigerul are o varietate de festivaluri majore, iar cele mai multe se bazează pe calendarul lunar musulman, astfel încât datele lor se schimbă. Ramadanul, luna postului, poate aduce o încetinire generală și o oarecare încetineală în Maradi, dar dacă aveți norocul de a fi acolo pentru Eid, la sfârșitul lunii, atunci trebuie să luați un taxi până la Tibiri, 20 la câteva minute distanță. Tibiri este casa Sarki, unul dintre cei mai puternici bărbați din cultura tradițională hausa, iar piața din fața palatului său devine scena unui festival extravagant în timpul Eidului, unde oamenii vin de sute de kilometri în jurul lor pentru a privi muzicieni tradiționali și garda palatului defilează și desfășoară concursuri călare comemorând triumfele regelui asupra dușmanilor săi și sărbătorind sfârșitul Ramadanului. Orașul are, de asemenea, cea mai impresionantă moschee din regiune, unde rugăciunile vor fi ținute dimineața. La fel, festivalul cuir salee (piele sărată sau uscată), un festival tradițional Fulani, are loc la nord de Dakoro în această regiune o dată pe an; festivalul prezintă concursuri tradiționale de lupte și frumusețe, printre altele, și dacă mergeți, puteți fi siguri că asistați la ceva ce doar o mână de ochi occidentali au văzut vreodată.
- conversație cu oricine și cu toată lumea pe care o întâlnești. Hausas și nigerienii în general sunt incredibil de vorbăreți și foarte prietenoși. Le place să vorbească despre ei înșiși și vor fi fericiți să afle totul despre tine. Dacă vă faceți timp să stați și să discutați cu unii dintre oamenii pe care îi întâlniți, veți avea șansa să aflați tot ce ați dorit vreodată să știți despre viața în Maradi și în Niger (ca să nu mai vorbim despre vremea din acest sezon, ceea ce este prietenul tău) bunicul a făcut și este acum renumit și pentru fiecare membru al familiei însoțitorului tău, inclusiv singurul său copil eligibil cu care ar trebui să te căsătorești cu adevărat). Dacă sunteți excepțional de prietenos, riscați să fiți invitat înapoi în casa însoțitorului dvs. pentru o cină fastuoasă și șansa de a bea ceai și de a vorbi până la ore târzii ale nopții și de a ieși să-i vedeți câmpul sau turma în dimineata. Respingerea unei astfel de oferte este dificilă fără a crea sentimente rănite și, sincer, stabilirea unei astfel de relații este probabil cel mai bun mod de a primi sfaturi cu privire la vizita dvs., precum și de a crea o prietenie de durată.
- Umbla. Viața de zi cu zi într-un oraș precum Maradi nu seamănă cu nimic pe care probabil nu l-ați mai văzut și, deși veți fi cu siguranță remarcați, nu veți atrage o mulțime așa cum s-ar putea în alte orașe sau la țară. De asemenea, este foarte sigur; nu există „cartiere rele” în modul în care occidentalii înțeleg conceptul, deci este puțin probabil să fiți în pericol dacă părăsiți calea bătută. Mai ales, faceți o plimbare prin cartierele mai vechi din jurul palatului Șefului din partea de nord-vest a orașului; veți avea o senzație reală pentru un oraș african vechi, completat cu câteva case din epoca colonială și câteva case de noroi foarte impresionante, inclusiv cele cu două etaje, cu caracteristici improbabile adăugate, precum balcoane și ferestre de sticlă.
- Urmați nomazi. Dacă vă aflați în zonă deoarece sezonul ploios se încheie (în octombrie), întrebați dacă nomazii călătoresc spre sud în acest moment. Dacă sunt, luați în considerare rătăcirea către autostrada principală pentru a le vedea. Mulți păstori Fulani și Tuareg fac călătoria spre sud prin Maradi până în Nigeria, trecând pe o potecă chiar în nordul și vestul orașului. La apogeul acestei migrații, puteți asista la un spectacol incredibil pe măsură ce familie după familie, cu mii de capre, oi, bovine și cămile trec așa, una după alta, mai mult sau mai puțin exact așa cum au făcut-o sute de ani.
Învăța
- Hausa. Nu este doar un limbaj interesant pentru care s-ar putea să vă bucurați să învățați câteva fraze cheie; chiar îți va face vizita la Maradi mult mai ușoară dacă poți găsi pe cineva care să ți-o învețe. Învățarea vocabularului pentru bani și comerț este utilă, la fel ca și învățarea unor salutări tipice. La fel ca în cea mai mare parte a Africii de Vest, este nepoliticos în Niger să te apuci de treabă fără să întrebi mai întâi pe larg despre sănătatea și bunăstarea însoțitorului tău și a familiei sale imediate, munca lor, cum merge recolta etc. ; posibilitatea de a face acest lucru în Hausa vă va îndrăgi foarte mult persoanele pe care le întâlniți și veți găsi că funcționează efecte magice: prețurile vor scădea, încercările de a vă înșela vor scădea, utilitatea va crește și rundele de băuturi vor dispărea brusc din fila. Nu este o subevaluare a spune că învățarea unor hause de bază vă va schimba în mod fundamental relația cu orașul și într-un mod complet pozitiv.
Muncă
Maradi este un oraș cu guler albastru într-una dintre cele mai puțin dezvoltate țări ale Pământului, așa că probabil că nu veți găsi multă muncă care să merite, în afară de cazul în care sunteți un fel de Discovery Channel de tip care doriți să demonstrați lumii. La fel ca majoritatea țărilor lumii, puteți găsi o piață imensă pentru oamenii care doresc să învețe limba engleză; puteți găsi un interes decent și în chineză și arabă. Cu toate acestea, suma pe care oricine, cu excepția celor mai înstăriți absolut, ar putea să o plătească pentru serviciu, este însă foarte mică. Dacă într-adevăr aveți nevoie de un venit, cel mai bun pariu poate fi să contactați ONG-urile din Maradi, mai ales dacă aveți experiență de dezvoltare internațională sau puteți demonstra o abilitate tehnică. Zvonurile conform cărora obținerea de locuri de muncă în ONG este dificilă sunt adevărate, dar sunt adevărate în primul rând dacă ești angajat ca cetățean străin. Multe ONG-uri ar fi foarte fericite să aibă un occidental care să meargă la ușă la fața locului și să ceară să lucreze la un salariu local competitiv, după ce au ajuns deja pe cheltuiala sa. Chiar și această tactică este mai probabil să funcționeze pentru dvs. în Niamey sau Zinder, astfel încât cea mai bună recomandare este probabil să nu călătoriți la Maradi în căutarea unui loc de muncă dacă sunteți occidental.
Cumpără
- Artizanat tradițional tuareg la centrul artizanal. Tuaregii (și, de asemenea, Fulani) sunt cunoscuți la nivel internațional pentru calitatea argintului și a pielăriei; magazinul Centrului are o selecție decentă de inele, brățări, coliere și cercei deosebit de distinctivi din argint sau nichel, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Întrebați despre crucile tuareg; sunt un motiv obișnuit, iar povestea din spatele lor este captivantă. Servietele și sandalele din piele sunt surprinzător de robuste, deși rareori la fel de confortabile sau la fel de practice pe cât ați spera. Dacă doriți ceva cu adevărat specific (și aveți spațiu în bagaje), luați în considerare o șa, o sabie sau un portofel tuareg de cămilă; acestea sunt toate lucrurile pe care le poți vedea pe tuaregii din jurul tău purtându-le și folosindu-le în viața lor de zi cu zi și exemplifică în mod obișnuit abilitatea și estetica atât a pielăriei, cât și a metalelor.
- Nucă de cola. Dacă doriți să testați cel mai distinct viciu al Nigerului, cumpărați o nucă de kola. Acest fruct de copac renumit cu cofeină a fost unul dintre ingredientele timpurii din Coca-Cola și este uimitor de amar, dar are o lovitură care vă va face să nu vă mai respectați niciodată cafeaua de dimineață. Nucile de Kola se separă de obicei destul de natural în cuișoare și mulți nigerieni care mestecă social goro, așa cum se știe, cumpără de obicei doar unul și împărtășește. Îndrăznește să mănânci un întreg numai dimineața devreme sau înainte de zborul transatlantic. Spre deosebire de alimentele de stradă, nucile de kola nu se spală; luați-l cu voi și spălați-l cu atenție (ideal cu puțină înălbitor în apă) sau măcar coajați-l (nu la fel de infailibil) înainte de a-l mânca. Carnea are o tendință interesantă de a deveni portocalie atunci când este expusă la aer. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Mânca
Buget
- Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Gama medie
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
A se răsfăța
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Băutură
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Dormi
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Conectați
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Stai in siguranta
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Face față
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Mergeți mai departe
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder sau Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina sau Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.