Scoția - Scotland

Scoţia (Gaelica scoțiană: Alba) este una dintre națiunile constitutive ale Regatul Unit. Se învecinează Anglia spre sud și este separat de Irlanda de Nord de Marea Irlandei. Este înconjurat de apele înspăimântătoare ale Mării Nordului la est și de Oceanul Atlantic la vest și la nord. Scoția formează partea de nord a Marii Britanii și include peste 700 de insule, majoritatea în grupuri spre vest (Marea Britanie Hebridele interioare și cele exterioare) și nord (Insulele Orkney și Insulele Shetland). Capitala este Edinburgh iar cel mai mare oraș este Glasgow.

Scoția este o țară frumoasă bine cunoscută pentru peisajul său dramatic de munți și văi, dealuri, câmpuri verzi și păduri și litoralul accidentat. În timp ce majoritatea știu despre peisajul magnific al Highlands, Scoția este frumoasă și în zonele joase, în insule și în ținuturile plane din nord-est. De asemenea, are orașe pline de viață și prietenoase, adesea cu o mare semnificație arhitecturală, și o istorie bogată și o moștenire datând de mii de ani, cu multe situri antice și istorice. Alte caracteristici care atrag mulți vizitatori includ golf (jocul a fost creat în Scoția și are unele dintre cele mai bune și mai renumite cursuri din lume), whisky (multe distilerii pot fi vizitate), istoria familiei (milioane din întreaga lume sunt descendenți din cei care au emigrat din Scoția când vremurile erau dure în secolele XVIII și XIX), drumeții, animale sălbatice și sporturi de iarnă. În jurul Loch Ness în nordul Highlands, puteți vâna și Monstrul ... sau măcar încercați.

În timp ce soarele poate să nu strălucească întotdeauna, primirea călduroasă și diversitatea minunată de locuri, peisaje și experiențe înseamnă că Scoția are multe de oferit oricărui călător. Uneori uimitor și maiestuos, alteori dezgustător și decolorat, mândru, dar modest, modern, dar și antic, excentric, dar și fermecător, puțini călători părăsesc Scoția neafectată de întâlnirea lor.

Regiuni

Administrativ, Scoția fusese împărțită într-un număr mare de județe tradiționale. Există 32 de autorități unitare moderne. Cu toate acestea, acestea sunt de o utilizare limitată doar în gândirea despre călătorii și o regionalizare alternativă - bazată pe cultură și geografie - este mult mai utilă; de la sud la nord:

Orase

Scoția are șapte orașe oficiale - Glasgow este de departe cea mai mare cu o populație de aproximativ 620.000 de oameni, cu aproximativ 1,2 milioane în aglomerația din jur. Capitala, Edinburgh, are în jur de 450.000, în timp ce Aberdeen este următorul la aproximativ 200.000 de locuitori și Dundee este al patrulea cu 160.000 de locuitori.

• 55.953056-3.1888891 Edinburgh (Gaelică: Dùn Èideann) - capitala Scoției, găzduind cel mai mare festival de artă din lume în fiecare august și primul oraș european al literaturii. Este adesea cunoscut sub numele de „Orașul Festivalului”. Cea mai mare parte a centrului orașului, cu arhitectura dramatică și contrastantă a orașului vechi și a orașului nou, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.
• 55.858-4.2592 Glasgow (Gaelică: Glaschu) - Cel mai mare și mai vibrant oraș al Scoției, cu unele dintre cele mai bune cumpărături din Marea Britanie în afara Londrei și unele dintre cele mai interesante vieți de noapte ale sale. La un moment dat, a fost centrul celei mai mari industrii de construcții navale din lume.
• 57.1526-2.113 Aberdeen (Gaelică: Obar Dheathain) - Al treilea oraș ca mărime al Scoției. Cunoscut pentru clădirile sale impresionante din granit, este cunoscut sub numele de „Orașul granitului”, capitala petrolieră a Europei și găzduiește un mare port și două universități renumite.
• 56.462-2.97074 Dundee (Gaelică: Dùn Dè) - oraș vibrant, cu o populație mare de studenți și unul dintre cele mai distincte (poate de neînțeles) accente pe care le veți auzi. Este cunoscut sub numele de orașul „iutei, gemului și jurnalismului” și „Orașului descoperirii” pentru istoria activităților științifice și casa navei antarctice a lui Scott și Shackleton, RRS Descoperire.
• 57.4718-4.22545 Inverness (Gaelică: Inbhir Nis) - capitala cu creștere rapidă a Highlands, situată pe râul Ness și aproape de Loch Ness, unde mulți turiști încearcă (și nu reușesc) să găsească monstrul. Este cel mai nordic oraș din Marea Britanie.
• 56.1172-3.93976 Stirling (Gaelică: Sruighlea) - un oraș fortăreață regală dominat de castelul istoric și dramatic, se spunea că cine controlează castelul, controla Scoția (și mulți au încercat!). Astăzi, are și o perspectivă modernă vibrantă.
• 56.397-3.4377 Perth (Gaelică: Peairt) - un vechi burg regal (adică un statut de oraș / oraș autonom acordat prin carta regală). Este sediul județului Perthshire. Mai mic decât omologul său australian căruia i-a dat numele, este uneori cunoscut sub numele de „Orașul corect” în urma unui roman al lui Walter Scott. Odată ce a fost un centru important al curții regilor și reginelor scoțiene, statutul său de oraș a fost restaurat de regină în 2012.

Alte destinații

Scoția are zone sălbatice extinse, dintre care două au fost proclamate ca fiind Parcuri nationale:

• 57.083333-3.6666671 Parcul Național Cairngorms - cel mai mare parc național din Scoția, care conține lanțul muntos Cairngorms centrat pe Mai mult
• 56.229-4.5872 Loch Lomond și Parcul Național Trossachs - Primul parc național al Scoției

Multe zone pitorești de clasă mondială nu sunt (încă) protejate ca parcuri naționale, deși unele au alte denumiri precum Zonele Scenice Naționale sau parcuri forestiere:

• 56.669-5.0263 Glencoe - vale impresionantă în regiunea Lochaber
• 56.79685-5.0035084 Ben Nevis - Cel mai înalt munte al Scoției
• 57.549-5.525 Torridon și 57.666-5.2196 Wester Ross - cele două zone sunt destinații populare de alpinism
• 57.307-6.237 Skye - cu Black Cuillin, care este cel mai popular dintre alpiniști, dar există și o mulțime de posibilități pentru plimbători și aici

Are multe insule istorice:

• 55.766667-6.158 Islay - cunoscută sub numele de Regina Hebridelor, are opt distilerii de whisky și puteți vedea și astăzi situl parlamentar al Clanului Donald din 1200 d.Hr., când Clanul Donald a condus malul vestic al Scoției
• 55.57351-5.253339 Insula Arran - de asemenea, o destinație fantastică

A intelege

O persoană din Scoția este numită a Scot, sau descris ca scoţian. Cuvântul „scoțian” se aplică numai pentru lucruri - de exemplu, whisky, ouă scoțiene, vită Scotch și Scotch Corner (un nod rutier care duce spre Scoția). Nu vă referiți la Scoția ca la Anglia sau la Scoția ca la Engleză - așa este foarte probabil a provoca infracțiuni grave! Mai mult, nu vă referiți la Marea Britanie sau Regatul Unit drept Anglia. Anglia, așa cum este cazul Scoției, face doar o parte din Marea Britanie și Regatul Unit.

Scoția a fost întotdeauna cea mai independentă din punct de vedere administrativ de cele patru națiuni de origine ale Regatul Unit și și-a păstrat propriile instituții juridice, religioase și educaționale la Uniune în 1707 și 1603, care a creat Marea Britanie.

De câțiva ani, și mai ales de când Parlamentul scoțian a fost reunit în 1999 (a se vedea subsecțiunea „Guvernul” de mai jos), un sentiment mai mare de identitate de sine ca „scoțian” și nu „britanic” s-a răspândit în toată Scoția.

Aceasta a culminat cu obținerea puterii de către Partidul Național Scoțian (SNP) independentist în alegerile din 2011 pentru Parlamentul Scoției. La 18 septembrie 2014, după 18 luni de dezbateri, a avut loc un referendum privind independența, dar nu a reușit să obțină o majoritate (45% în favoarea, 55% în opoziție). Majoritatea scoțienilor au fost în favoarea rămânerii în Marea Britanie, dar cu puteri sporite pentru Parlamentul scoțian - o opțiune denumită „devo plus” sau „devo max”. Excepția a fost Glasgow aglomerație și Dundee unde majoritatea locuitorilor au votat pentru ca Scoția să fie o țară independentă. Dacă se dorește ca rezultat referendumul referitor la Brexit ca ghid, Scoția este, de asemenea, cea mai pro-UE parte a Regatului Unit, întrucât este singura țară constitutivă în care fiecare subdiviziune votată „rămâne” și majoritatea ei „rămasă”, învechită, a fost depășită printr-o majoritate îngustă de „concediu” în Anglia și Țara Galilor (Irlanda de Nord avea o majoritate „rămase” care a urmat în mare măsură diviziunea confesională). În lumina ieșirii Regatului Unit din UE, s-a reluat discuția despre un alt referendum de independență.

Geografie

Scoția este o țară mică de aproximativ jumătate din dimensiunea Angliei, constituind partea de nord a insulei Marii Britanii. O mare parte din teren este deluroasă, în special în interior și montan în Highlands, care constituie partea de nord-vest a țării. Zonele din sud, est și nord-est sunt, în general, mai plate și sunt terenuri agricole fertile, care sunt mai rare în Highlands. Linia de coastă este foarte lungă și poate fi accidentată, cu multe stânci, insule, plaje și stânci. Există un număr mare de insule, grupate în grupuri: Hebridele interioare și exterioare și Insulele de Nord (formate din Insulele Orkney și Insulele Shetland). Există insule suplimentare în și în jurul estuarului râului Clyde, cum ar fi Insula Arran și multe altele. Există multe râuri, Tay, Forth, Clyde, Dee, Don, Spey și Ness fiind proeminente. Estuarele largi ale râurilor sunt cunoscute sub numele de „firths”, Firth of Forth, Firth of Tay și Firth of Clyde fiind deosebit de mari. Există, de asemenea, un număr mare de lacuri interioare numite „lacuri”.

Există șapte orașe, dintre care cele mai mari sunt Edinburgh și Glasgow, celelalte fiind relativ mici (de obicei mai puțin de 200.000 de locuitori). Există, de asemenea, un număr mare de orașe mai mici în care locuiește o mare parte a populației. Cea mai mare parte a populației locuiește în aglomerațiile din Glasgow, Edinburgh și în numeroasele orașe din jurul lor. Împreună, această regiune este cunoscută sub numele de „Centura Centrală”. Alte centre principale de populație se află în estul și nord-estul țării și în special pe coasta de est, în județele Fife, Angus, Aberdeenshire și orașele Dundee și Aberdeen. Populații semnificative sunt prezente și în sudul țării și de-a lungul coastei de nord-est. Cu toate acestea, Highlands (în afara orașului Inverness) sunt mai puțin populate. Multe dintre insulele mai mari sunt locuite, deși există sute de insule mici, fără populație umană.

Fus orar

Scoția are același fus orar ca și restul Regatului Unit. Acesta este ora medie Greenwich din ultima duminică din octombrie până în ultima duminică din martie și ora britanică de vară (BST = GMT 1) pentru cele șapte luni mijlocii ale anului. Deci, ceasul este simplu, dar înseamnă că cuvântul „vară” este un concept alunecos în Scoția. Poate însemna:

• Perioada BST: orarul companiilor aeriene și de feribot înseamnă de obicei acest lucru. (Adesea redat ca „aprilie-octombrie” pe aceste pagini, cu „noiembrie-martie” pentru iarnă, deși acestea nu se potrivesc exact.) Dar orarele autobuzelor și ale căilor ferate nu schimba cu ceasurile - au date de trecere separate. (Așadar, trenul de la 08:30 pleacă încă la 08:30, dar trebuie să-ți reglezi ceasul pentru a-l prinde.)
• Vacanțele școlare de vară, în iulie și august, când se grăbește turistul (vacanțele de vară pentru școlile din Scoția sunt cu 2-3 săptămâni mai devreme decât cele din Anglia). Tarifele de vară pentru hoteluri și atracții pentru vizitatori înseamnă de obicei acest lucru.
• Când este vreme caldă și plăcută. Doar nu există nicio vorbă. . . schimbările climatice au ajuns în zonele joase și în orașele centrale din Scoția, dar sunt mai puțin evidente în nord și în vestul îndepărtat.

Paginile de aici se străduiesc să evite ambiguitatea, dar uneori afacerile în sine sunt vagi. Deși aceeași ambiguitate afectează toată Marea Britanie, este cea mai acută în Scoția, unde ceasul, calendarul și clima se simt adesea în contradicție.

Istorie

Vezi si: Celți

Scoția are o bogată istorie culturală, dintre care o mare parte este păstrată în clădiri istorice din toată țara. Așezările preistorice pot fi urmărite în 9600 î.Hr., precum și faimoasele pietre în picioare din Lewis și Orkney. Romanii, condus de Iulius Cezar în 55 î.Hr., a făcut incursiuni inițiale, dar în cele din urmă a invadat Marea Britanie în 43 d.Hr., mutându-se în jumătatea sudică a Scoției, dar nu ocupând țara din cauza eforturilor acerbe de rezistență ale triburilor native caledoniene. Azi, Peretele lui Hadrian la sud de granița scoțiană-engleză este perceput de unii ca una dintre cele mai faimoase rămășițe romane din lume, probabil la egalitate cu arcul de 8 picioare de pe Naxos.

După retragerea utilajelor Imperiului Roman în jurul anului 411 d.Hr., au urmat așa-numitele Evul Întunecat. Cu toate acestea, din moment ce ocupația romană a afectat în cea mai mare parte doar sudul insulei Britaniei, Scoția nu a fost afectată, așa cum a fost chiar la marea bătălie de la Mons Graupius. Deoarece strânsoarea hegemoniei romane se slăbise acum, tot felul de invadatori vedeau acum insula ca pe un sezon deschis. Așadar, unghiurile au ajuns pe coasta de est din jurul Berwickului de Nord. Trebuie spus că nativii de aici s-au descurcat mai bine decât omologii lor din sud, la mâna sașilor, care, de exemplu, au răpit Insula Wight, astfel încât niciun britanic nativ să nu rămână în viață.

Istoria timpurie a noii națiuni a fost marcată de multe conflicte cu englezii și, de asemenea, vikingii care a invadat nordul Scoției. Astăzi Insulele Shetland păstrează o puternică identitate culturală vikingă. Un alt impact puternic asupra poveștii Scoției a fost religia. Evenimentele care au dus la Reforma Scoțiană din 1560, inclusiv distrugerea catedralei de la St. Andrews cu un an înainte, au avut un impact puternic asupra vieții din țară și au dus la Biserica Presbiteriană din Scoția care a preluat Biserica Romano-Catolică ca religia de stat stabilită. A fost o formă mai strictă de protestantism decât anglicanismul care s-a dezvoltat în Anglia și a fost influențată de învățătura lui Jean Calvin, care fusese readusă de John Knox. Religia va duce la multe ciocniri politice și militare ulterioare, precum războaiele episcopilor care au făcut parte din războaiele civile mai largi din Anglia, Irlanda și Scoția în secolul al XVII-lea.

Războaiele cu englezii ar domina istoria scoțiană de sute de ani până la Unirea coroanelor din 1603, când regele scoțian, James al VI-lea, a moștenit tronul englez după moartea reginei Elisabeta I (care își executase mama, Mary Queen de scoțieni). În timp ce acest lucru a pus capăt conflictului armat, au existat încă conflicte între parlamentele scoțian și englez pe care monarhul ar trebui să reușească și diverse dispute comerciale, cum ar fi nefericitul „Schema Darien” pentru a înființa o colonie în Panama. Dezastrul schemei Darien s-a datorat parțial incompetenței și parțial amestecului din Anglia, care se temea de competiția cu propriile sale colonii. Aproape un sfert din banii care circulau în Scoția la acea vreme erau investiți în schemă, iar eșecul său a provocat o catastrofă economică. Acesta a fost un factor care a condus la Actul Uniunii, care a implicat eliminarea datoriilor Scoției și a pus țara pe o bază economică mult mai fermă.

În urma negocierilor, la 1 mai 1707, parlamentele Scoției și Angliei au fost unite, creând Regatul Marii Britanii (nu va deveni „Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei” până la „unirea” forțată cu Regatul ocupat al Irlanda în 1800). Scoția și Anglia și-au păstrat propriile religii, educație și sisteme juridice (motiv pentru care acestea diferă între țările din Marea Britanie astăzi). Cu toate acestea, uniunea a fost controversată, poetul național Robert Burns spunând că Scoția este „cumpărat și vândut pentru aur englezesc". În ciuda controversei, Uniunea a oferit o nouă stabilitate și un climat în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, în care comerțul și noile moduri de gândire ar putea să înflorească și au condus la un rol major pentru Scoția (și în special pentru poporul său) în Imperiul Britanic. și crearea lumii pe care o cunoaștem astăzi. Istoricul Simon Schama a scris că „Ceea ce a început ca o fuziune ostilă, s-ar încheia într-un parteneriat deplin în cea mai puternică afacere continuă din lume ... a fost una dintre cele mai uimitoare transformări din istoria europeană."

Acest lucru a început odată cu creșterea comerțului. În urma eșecului dramatic al „Schemei Darien”, negustorii scoțieni au învățat lecții din greșelile sale și au devenit foarte repede oameni de afaceri pricepuți. Au început să afirme că Scoția a devenit prima națiune comercială din lume. Din secolul al XVIII-lea, „iluminismul scoțian” a cunoscut o vastă expansiune industrială și creșterea orașului Glasgow ca un port comercial important și în cele din urmă „al doilea oraș” al Imperiul Britanic. Cu toate acestea, partea de jos a întunericului era că o mare parte din prosperitatea comercianților de zahăr și tutun, cu casele lor fastuoase din Glasgow, se baza pe sclavia din Lumea Nouă.

În același timp, iluminismul scoțian a dus la revărsarea realizărilor intelectuale și științifice. Progresele majore în educația publică au condus la cea mai alfabetizată societate pe care lumea o cunoștea până atunci. Mai mult, indivizii cheie au produs lucrări care sunt și astăzi influente, precum economistul Adam Smith (cunoscut ca tatăl capitalismului), filosoful David Hume, poetul și compozitorul Robert Burns, geologul James Hutton și inventatorul și industrialul James Watt a cărui activitate a dus la Revoluția industrială; Vezi si Marea Britanie industrială. Iluminismul scoțian este adesea văzut ca „epoca de aur” a Scoției (spre deosebire de Anglia, unde domnia reginei Elisabeta I în secolul al XVI-lea este de obicei privită ca atare). Cu toate acestea, acest succes economic nu a fost împărțit cu o mare parte a populației, iar inegalitatea bogăției și a oportunităților, combinată cu sărăcia și proprietarii lacomi, au condus un număr mare de emigranți în America, Canada și alte locuri. Acest lucru a fost deosebit de pronunțat în Highlands, „Highland Clearances” fiind conduse de lăcomie, pe măsură ce proprietarii au forțat fermierii de pe pământ și și-au ars casele pentru a le înlocui cu oi mai profitabile.

Universitățile au înflorit și, în secolele XIX și XX, multe dintre marile invenții ale lumii, inclusiv televiziunea, telefonul și penicilina, au fost inventate de scoțieni. Scoția a păstrat o puternică economie industrială și comercială până la mijlocul secolului al XX-lea. Cu toate acestea, în urma dezindustrializării, multe zone au căzut în declin, deși descoperirea petrolului din Marea Nordului în anii 1960 a inversat acest lucru pentru zone din nord-est, cum ar fi Aberdeen. La mijlocul și până la sfârșitul secolului al XX-lea, Scoția a văzut cereri crescânde de autonomie față de Londra și, în cele din urmă, în 1999 a fost înființat din nou un parlament scoțian la Edinburgh, condus de un prim ministru și un cabinet scoțian. Reformele făcute de Parlamentul scoțian au ajutat țara să redescopere un nivel de prosperitate, orașele regenerate (cum ar fi Glasgow) și industriile aliniate pentru a include serviciile financiare (în special în Edinburgh), comerțul cu amănuntul, turismul, știința și tehnologia, petrolul și gaz (în special în Aberdeen) și energie regenerabilă.

Istoria și geografia Scoției se reflectă în gama largă de atracții disponibile pentru vizitatori, de la castele și catedrale până la peisajul uimitor și atracții mai moderne care prezintă realizări culturale scoțiene vechi și noi.

Guvern

Scoția operează un guvern descentralizat ca parte a Regatului Unit. Problemele interne Scoției sunt controlate de Parlamentul scoțian. Parlamentul scoțian are puterea de a adopta orice lege, cu excepția acelor zone „rezervate” parlamentului britanic de la Westminster. Un parlament scoțian a guvernat Scoția când era o națiune independentă, înainte de Actul Unirii cu Anglia din 1707. Ca parte a unei politici și în urma unui referendum propus de prim-ministrul de atunci Tony Blair (care de altfel este scoțian), Parlamentul scoțian a fost reunit în 1999 cu puteri transferate („decăzute”) de la Parlamentul britanic de la Westminster. În același timp, evoluții similare au avut loc în Țara Galilor și Irlanda de Nord. Deși Parlamentul Regatului Unit poate adopta în continuare legi referitoare la Scoția, nu face acest lucru în zonele în care Parlamentul scoțian exercită puterea.

Prin urmare, locuitorii Scoției aleg un reprezentant în două parlamente și privesc la două guverne - la Edinburgh și la Londra - fiecare controlând aspecte separate ale vieții. De exemplu, în timp ce solicitați un pașaport sau un permis de conducere de la guvernul britanic, reclamațiile cu privire la sistemul de învățământ sunt direcționate către Edinburgh.

Parlamentul scoțian se bazează pe o clădire modernă, semnificativă din punct de vedere arhitectural (vorbesc PR pentru scandalos de scump), la Holyrood la Edinburgh și veți auzi termenul „Holyrood” folosit pentru a însemna Parlamentul scoțian similar cu modul în care „Capitol Hill” înseamnă Congresul SUA. Parlamentul britanic și guvernul britanic controlează în continuare alte chestiuni care nu afectează exclusiv Scoția, cum ar fi apărarea, vama, imigrația etc., iar scoțienii continuă să aleagă membri care să servească la Parlamentul britanic din Londra. Politica scoțiană este decisiv de stânga în comparație cu restul Regatului Unit și în special în comparație cu Statele Unite. Majoritatea partidelor sunt într-o oarecare măsură socialiste și sunt liberale din punct de vedere social, de exemplu propunerile de introducere a căsătoriei între persoane de același sex s-au bucurat de un sprijin larg din partea tuturor partidelor din Parlament. De când a fost reunit în 1999, Parlamentul a fost dominat de partide de stânga și socialiste. Singurul partid de centru-dreapta, Partidul Conservator și Unionist Scoțian, este unul dintre cele mai mici din Parlament și este comparativ liberal social. Deși în mod tradițional o fortăreață laburistă, din 2007, partidul național scoțian pro-independență (SNP) a depășit-o pe laboristă pentru a deveni partidul dominant în politica scoțiană.

Șeful guvernului scoțian este Primul ministru, care este proeminent în viața publică și acționează ca de facto lider al Scoției în probleme interne și reprezintă, de asemenea, interesele economice și culturale ale Scoției în străinătate (deși politica externă este o chestiune rezervată Londrei). Oamenii aleg membri pentru a-și reprezenta regiunea și regiunea locală, dar nu aleg în mod direct primul ministru - el sau ea este ales de parlament. După alegeri, primul act al parlamentului este alegerea unui prim ministru - de obicei (dar nu neapărat) liderul celui mai mare partid. Regina îl numește apoi în baza sfaturilor parlamentului. Primul ministru numește apoi alți miniștri, sub rezerva aprobării parlamentului.

Cultură

Scoția are o cultură bogată, distinctă de celelalte națiuni din Marea Britanie, deși are similitudini (așa cum este tipic pentru țările situate aproape una de alta). Scoțienii sunt de multe ori extrem de mândri de cultura lor, care în trecut a fost ținta încercărilor de a o suprima pentru a crea o singură cultură „britanică” - bazată pe cultura engleză. Astăzi, în vremuri mai luminate, realizările culturale ale Scoției sunt evidente în numeroase domenii și sunt înfloritoare.

Scoția are o mare tradiție a festivalurilor (de ex. Festivalurile Edinburgh), a literaturii și a realizărilor în artă. De la Iluminismul scoțian care a urmat Actului Unirii, a produs unele dintre cele mai mari personalități literare, gânditori și scriitori din lume. Multe idei văzute acum ca cheie pentru lumea modernă derivă din lucrarea savanților, oamenilor de știință și a autorilor scoțieni, precum Adam Smith. Romancierii scoțieni s-au bucurat de mult de succes, Irvine Welsh aderându-se la acest patrimoniu în anii '90. Marea tradiție științifică a Scoției a produs unii dintre cei mai mari oameni de știință și inventatori ai lumii, printre care James Watt (pionier al Revoluției Industriale), John Logie Baird (inventatorul televiziunii) și Alexander Fleming (descoperitorul penicilinei). În secolul XX, oamenii de știință din Aberdeen au dezvoltat scanerul RMN, iar cei din Edinburgh au creat Dolly the Sheep, primul animal clonat, iar inovația continuă în 21.

Există, de asemenea, o scenă muzicală scoțiană înfloritoare. Festivalurile de muzică populară în aer liber atrag mulțimi vaste și atrag acțiuni de muzică live de renume internațional. Trupe și muzicieni scoțieni sunt, de asemenea, proeminenți, în special cei care provin din și din jurul orașului Glasgow, cel mai mare oraș din Scoția. Acest oraș găzduiește o scenă muzicală fantastică; Destinațiile care trebuie vizitate includ Wah Wah Hut al regelui Tut (unde Oasis a fost văzut și semnat pentru prima lor afacere de înregistrare).

Muzica populară scoțiană este, de asemenea, înfloritoare, cu muzică populară tradițională și modernă cântată atât în ​​engleză, în gaelică scoțiană (și, uneori, în scoțiană). Muzica populară are adesea instrumente precum lăutărie / vioară, chitară acustică, harpă, acordeon, pian, diverse tipuri de cimpoi și alte instrumente tradiționale, precum și voce. De asemenea, puteți întâlni forme scoțiene de dans care sunt, de asemenea, populare. Acest lucru poate varia de la simplu, ca la un ceilidh (pronunțat "kay-lee", un amestec de dansuri interpretate la muzică tradițională și descendente din dansul de sală și de la țară), la dansul mai complex din Scoția, care este o formă de dans social descendent din stiluri de dans renascentist, la solo Highland Dancing (care are o moștenire militară) dacă mergeți la un joc Highland. Aceste stiluri există alături de alte forme populare de muzică și dans găsite și în alte țări moderne. Vezi si muzică pe insulele britanice.

Oamenii scoțieni suferă de un stereotip care îi descrie ca „dur” (adică lipsit de emoții, rezervat și ferm) și, deși acest lucru ar fi putut fi corect în trecut, nu mai este. Veți găsi că majoritatea scoțienilor sunt prietenoși, calzi și cu un puternic simț al umorului, deși poate dura mai mult de o întâlnire cu dvs. pentru ca aceștia să se încălzească. Scoțienii mai tineri sunt adesea hedonisti, „noaptea” fiind o unitate de bază a interacțiunii sociale pentru mulți oameni și pub-uri, baruri, cluburi de noapte și locuri de muzică live și comedie din orașe. Pe de altă parte, băuturile abundente fac parte din cultura scoțiană, în ciuda campaniilor de conștientizare a băuturilor; este probabil să auziți pe cei mai tineri vorbind despre beția ca o stare ideală asemănătoare nirvanelor. Cu toate acestea, aspectul invers este că beția publică, dezordinea și alcoolismul sunt o problemă. Deși este posibil să nu fie prea dispuși să converseze cu un străin la o stație de autobuz sau în alt loc public și nici să nu aibă încredere în tine cu povestea lor de viață prima dată când te întâlnesc, vei descoperi că majoritatea scoțienilor sunt tovarăși plăcuți, plini de viață și satisfăcătoare.

Sport

Fotbal, adică fotbal de asociere sau fotbal: sistemul ligii scoțiene are patru niveluri, cu 12 echipe în Premiership, nivelul superior. Începând din 2019, aceștia sunt Celtic și Rangers în Glasgow, Heart of Midlothian și Hibernian în Edinburgh, Aberdeen, Kilmarnock, St Johnstone în Perth, Livingston, Motherwell, Hamilton Academical, St Mirren în Paisley și Dundee.

Fotbal de rugby în Scoția înseamnă Union, adică 15-a-side: liga de rugby (13-a-side) este rar jucată. Cele mai importante meciuri sunt internaționale, disputate pe Murrayfield Stadium din Edinburgh, cu un punct culminant 6 Națiuni jocuri jucate în fiecare an între ianuarie-martie între Scoția, Țara Galilor, Irlanda, Franța, Italia și Anglia. Edinburgh este pregătit pentru aceste jocuri, care se vând cu mult în avans. De asemenea, în mod regulat în timpul iernii au loc meciuri de rugby de club. Există doar două echipe profesionale în Scoția, Glasgow Warriors și Edinburgh Rugby, care joacă în Pro-14, superliga celtică a cluburilor irlandeze și galeze în mare parte. Rugby-ul scoțian este altfel amator. În topul său, Premiership, sunt cinci echipe din Edinburgh (Boroughmuir, Currie, Heriot's, Watsonians și Edinburgh Academicals) plus Ayr, Glasgow Hawks, Hawick, Melrose și Stirling County. Biletele nu vor fi nicio problemă, trebuie doar să urcați la stadion.

Așa cum se cuvine națiunii care a născut-o, golf este, de asemenea, popular, cu un număr foarte mare de terenuri de golf. Cursurile de golf publice sunt răspândite, ieftine și de obicei de înaltă calitate. Căminul spiritual al golfului este Royal and Ancient Golf Club din St Andrews in orasul St Andrews, si Old Course la St Andrews, un teren de golf public care se află chiar lângă clubul Royal și Ancient și este asociat popular cu acesta. Tenisul a crescut în popularitate de când jucătorul de tenis scoțian Andy Murray a cunoscut succes în campionatele majore.

Scoțienii sunt adesea pasionați de sport și se joacă întreaga gamă de alte sporturi disponibile în Marea Britanie, cu facilități bune pentru toate sporturile din majoritatea părților țării. Aproape fiecare oraș va avea un „centru de agrement” care oferă facilități de sport și exerciții, terenuri de joacă pentru sporturi în aer liber și / sau o piscină. În alte sporturi decât fotbalul și rugby-ul, sportivii și sportivii scoțieni aduc o contribuție semnificativă la competițiile internaționale într-o gamă largă de sporturi, reprezentând Marea Britanie.

Vorbi

Engleza, scoțianul și gaelica scoțiană sunt limbile Scoției. Engleză, vorbit uneori cu un grad diferit de scoțieni, este limba de zi cu zi vorbită de toți. Dialectele variază enorm de la o regiune la alta și chiar între orașe! Cu toate acestea, toți scoțienii pot vorbi engleza standard, deși cu un accent scoțian distinct. Accentele variază, de asemenea, în întreaga țară.

Scoțieni (poreclit Oor ain leid, literalmente „limba noastră proprie”), deși nu este o limbă oficială a Scoției, este vorbită de aproximativ 1,5 milioane de oameni în întreaga țară, cu excepția colțului de nord-est. La fel ca în engleza modernă, limba a evoluat de la anglo-saxon. Scoțianul este mai mult sau mai puțin inteligibil pentru vorbitorii nativi de engleză, în special în formă scrisă. There are debates over whether Scots is in fact a language or a dialect. In some ways it resembles Middle English, and rather than actually being spoken purely, it is often found influencing informal English spoken by people in Scotland. A variety called Ulster Scots is spoken on the north coast of Irlanda de Nord.

A few choice Scots words: Bairn = child, Buroo = dole money (Jobseeker's Allowance), Bridie = meat pastry, Chib = stab, Fleg = fright, Giz = give me,Ken = know, Lift = steal, Puss = face, Scajy = fury, Tatties = potatoes, Teuchter = Highlander, Tube = fool.

Gaelica scoțiană (Gàidhlig, pronounced "Gah-lig"), meanwhile, is spoken by only around 60,000 people, mainly in the Highlands (a' Ghàidhealtachd, pronounced "a Gale-tach") and the Insulele de Vest (Na h-Eileanan Siar, pron. "Na hyale-inan shar"). However, within these areas, Gaelic fluency / proficiency can be very high, for instance the island of Barra, where 80% speak the language. You will more than likely hear locals speaking in Gaelic in the Western Isles and on the ferries to and from them. Signs on board some CalMac ferries to the Western Isles are in Gaelic first and English second. In addition, announcements on some ferries may be at least partially in Gaelic. The BBC also broadcasts a free-to-air Gaelic channel known as BBC Alba, and a Gaelic radio station called Radio nan Gàidheal. Everyone, however, speaks English as well, though Gaelic speakers are often enthusiastic about the language and welcome curiosity about it from foreigners.

People in Scotland, like those in the rest of the UK, generally have rather poor foreign language skills, although those in tourism-related industries generally have better language skills. French, German and Spanish are the most commonly known foreign languages.

Here are some words found in Scotland derived from Brittonic, Gaelic, Pictish or Old Norse:

• Aber (or Inver) = river mouth (Aberdeen sau Inverness)
• Ben = mountain (Ben Nevis)
• Burn = stream (Bannockburn)
• Dun (or Dum) - fort (Dundee sau Dumbarton)
• Cèilidh = informal celebration, party (pr. KAY-lay)
• Firth = estuary (Firth of Forth)
• Glen = valley (Glencoe)
• Kin = head (Kinlochleven)
• Kyle = narrow strait of water, sound (Kyle of Lochalsh)
• Loch = lake (Loch Ness), also fjord (Loch Linnhe) - thus not all lochs are lakes
• Lochan = small lake, pond
• Strath = vale (Strathspey)

Here are some Gaelic phrases often found in the Highlands and the Western Isles. For more, see the Caiet de expresii în gaela scoțiană:

• Fàilte gu ...... = Welcome to ......
• Deas = South
• Tuath = North
• Aiseag = Ferry
• Traigh = Beach
• Port Athar = Airport

Intră

Immigration and Visas

There are no border controls when travelling within the United Kingdom. This includes Scotland's land border with England, the sea crossings between Scotland and Northern Ireland, and flights between any points in the UK. However you do need to show photo ID such as a passport to board a domestic flight. Immigration and visa requirements in Scotland are the same as for the rest of the UK, see the main Regatul Unit articol pentru detalii.

Cu avionul

Two airports handle the bulk of international flights into Scotland and also have good domestic connections:

• 55.95-3.37251 Aeroportul Edinburgh (EDI ^IATA), 10 miles west of the city, has direct flights from most European countries plus Turkey and the Gulf States, and a few to North America. There are good connections via the London airports, most via Heathrow. There are domestic flights to other UK cities but the train is usually quicker.
• 55.871944-4.4330562 Aeroportul Glasgow (GLA ^IATA), 8 miles west of the city, likewise has a good range of direct flights to Europe and the Gulf, a few to North America, connections via London and other domestic flights.

Three other airports have international flights, but only a limited selection and pricier, and most routes will involve changing in London or Amsterdam:

• 57.2025-2.1980563 Aberdeen Airport (ABZ ^IATA) is 8 miles north west of the city.
• 55.509444-4.5944444 Aeroportul Glasgow Prestwick (PIK ^IATA) is close to Ayr 30 miles south west of Glasgow.
• 57.5425-4.04755 Aeroportul Inverness (INV ^IATA) is 7 miles north east of the city.

Several smaller airports have only domestic flights - but these are a good to way to reach the Scottish islands, if you want to avoid a long drive to the mainland ferry port then a lumpy sea crossing. See "Get Around" below for details, but the main ones with daily flights are:

• 56.4525-3.0258336 Dundee Airport (DND ^IATA), just 2 miles west of city centre, only has flights from London Stansted Airport.
• Campeltown (for Kintyre), Islay (for Jura), Tiree, Barra, Benbecula (for North & South Uist), Stornoway (for Harris & Lewis), Wick (for John O'Groats), Kirkwall (for Orkneys) and Sumburgh (for Shetland): these are linked daily to Glasgow. Most also have a flight to Edinburgh, and a few link to Inverness.

The regular UK direct domestic flights to Scotland are:

• căile aeriene britanice is the main operator to London, with frequent flights from Heathrow LHR, Gatwick LGW and London City LCY.
• EasyJet fly from London Gatwick, London Luton, London Stansted, Bristol, and Belfast.

Cu trenul

See Wikivoyage's guide to Rail travel in the UK for more information on booking and travelling by train in Scotland.

Scotland is well connected to the rest of the United Kingdom by rail, with direct trains to Glasgow and Edinburgh departing from London, which is itself connected to continental Europe via the channel tunnel.

For international travellers, Scottish Rail passes are available, as are BritRail passes.

Trenuri de zi

Daytime there are four train operators linking Scotland with England:

• LNER trains run from London Kings Cross to Edinburgh via Peterborough, York and Newcastle. Some trains continue to Glasgow, Dundee, Aberdeen or Inverness.
• Coasta de Vest Avanti run from London Euston to Glasgow via Wigan, Preston, Oxenholme and Penrith in the Lake District, and Carlisle. They also run from Birmingham New Street to Glasgow or Edinburgh by a similar route.
• Cross Country trains run a long diagonal route, from Penzance via Exeter, Bristol, Birmingham, Sheffield, Leeds, York and Newcastle to Edinburgh, continuing to Dundee and Aberdeen.
• Transpennine Express runs direct from Manchester Airport to Manchester Piccadilly then via Preston and the Lake District to Edinburgh and Glasgow.

Most of these trains run at least hourly as far north as Edinburgh and Glasgow. Those from London to Edinburgh and Glasgow depart from 06:00 to 19:30, taking five hours.

Trenuri de noapte

Caledonian Sleeper, operated by Serco, links London Euston with Glasgow, Edinburgh, Dundee, Aberdeen, Inverness and Fort William (for Skye). There are two trains every night except Saturdays.

• Lowland Sleeper departs Euston towards midnight, and divides en route for Glasgow or Edinburgh.
• Highland Sleeper departs Euston around 21:00, and divides en route for Aberdeen, Inverness or Fort William.

Southbound trains reach Euston around 07:00-08:00; they may arrive much earlier, but you can stay abed till then.

All trains use the west coast line through Preston and Carlisle into Scotland. They stop at intermediate stations but in the very early hours of the morning, with no cafes open or local transport running. For instance to Stirling, on the Highland Sleeper you'd be woken at 04:30 and off the train by 05:00. You'd do better to take the Lowland Sleeper to Glasgow or Edinburgh then a standard daytime train the rest of the way. The sleeper trains don't serve the east side of England eg York or Newcastle. New sleeping cars were introduced in 2019, and all sections of the trains have sitting coaches if you don't want a bunk.

Cu mașina

The main road from England to Edinburgh and the east side of Scotland is the A1. This runs north via Scotch Corner, Newcastle, Morpeth, and Berwick-upon-Tweed then turns west past Dunbar to Edinburgh. It's mostly lowland and very seldom blocked by bad weather, but can be congested around the cities. It's motorway standard as far as Morpeth, then mostly single carriageway through to Dunbar, then again motorway standard into Edinburgh. From there, good roads continue towards Glasgow, Aberdeen and the Highlands.

Scenic alternatives towards Edinburgh are A68 from Darlington via Corrbridge and Jedburgh, A696 from Newcastle past the airport to join A68 near the border, and A697 from Morpeth via Wooller and Coldstream. They're undivided highway, often twisty or switchback, a good scenic drive in fine weather but not speedy.

The main road from England to Glasgow and the west of Scotland is the M74 / A74(M). From the London area, follow M1 to M6 towards Carlisle. To reach it from the northeast of England (eg York), leave A1 at Scotch Corner and follow A66 west to Penrith where you join M6. This runs north via Carlisle to enter Scotland at Gretna - turn off onto A75 for routes to Dumfries & Galloway. M6 now becomes A74(M) and climbs the fells over Beattock then (as M74) descends past Motherwell to Glasgow. M6 and A74(M) are good motorways seldom blocked by bad weather or (once you're past Preston) by congestion - the problem is the A66, mostly undivided and beset by caravans and trucks in summer, and by hazardous weather in winter.

A66 to M6 / A74(M) is also an alternative route to Edinburgh, branching off at Abingdon for A702.

Cu autobuzul

Bus and coach services are the cheapest transport to Scotland, with advance fares as low as £10 from London Victoria to Edinburgh St Andrew Square or Glasgow Buchanan Street. National Express și Megabus are the main operators. These services run daily and overnight, taking 10-12 hours and calling at intermediate towns. A few run on to Dundee and Aberdeen but you'll usually have to change.

Cu barca

There are no ferries between Scotland and Europe. The closest connection is DFDS Seaways overnight ferry between Newcastle and IJmuiden near Amsterdam.

Car ferries to Northern Ireland sail daily from Cairnryan near Stranraer. Linia Stena ferries sail to Belfast, and P&O Irish Sea ferries sail to Larne, taking around two hours.

Mergem în preajmă

Scotland operates a modern and effective transportation system, including high-quality road, railway and bus links, managed and regulated by the Scottish Government's department of transportation, Transport Scotland. Public transportation is generally a mix of state-operated and commercial services. If you are travelling across the water to and between the islands, air and sea travel is also an option.

Urban transport and travel between major and minor towns and cities is effectively provided by public transportation (primarily bus and train). However, if you plan to tour the country, a car allows you to access more remote areas with poor or no public transportation. This applies particularly if you plan to visit the Highlands, Islands, mountains or rural areas. Hire cars are easily available from international companies in towns and cities.

If you will be travelling by public transportation, the government provides a comprehensive website called Traveline Scotland. It includes a very useful online journey planner that allows you to plan a journey from any one point in the country to any other, using all forms of public transport. You can also download timetables for all public transportation services and check next bus times from any bus stop in Scotland. If you have a smartphone, it also provides an app for iPhone/iPad and Android. This app is extremely useful on the go, for example to check the time of the next bus.

Cu avionul

Scotland is a small country, and rail travel in the lowlands is rapid, so there are no flights between Edinburgh, Glasgow, Dundee and Aberdeen. The Highlands and Islands are another matter, with often rough seas, bleak hills, and the long cold fingers of sea lochs forcing the roads to wind around and double back. Flying is therefore an excellent way to reach the islands and the far-flung mainland towns of Campbeltown și Wick. Fares are moderate and most places have at least two flights a day. Fares are subsidised by the Scottish government to keep the islands in business, as much for residents and visiting professionals as for tourists. On many islands, the plane is the school bus.

Loganair operate most of Scotland's internal flights. They're a full-service airline, so your fare includes one checked bag up to 20 kg, and a reviving cup of coffee and shortbread biscuit as you lurch over dark, soggy moors. The aircraft are medium-sized twin turbos eg Saab 340 and can bounce around when it's windy, but flight times seldom exceed an hour, except to Shetland. Loganair fly from Glasgow to Campbeltown, Inverness, Islay (for Jura), Barra, Benbecula (for North & South Uist), Tiree, Stornoway (for Harris & Lewis), Kirkwall in the Orkney Islands, and Sumburgh in the Shetland Islands. They fly from Edinburgh to Kirkwall, Sumburgh, Stornoway and Wick. They also fly from Aberdeen and Inverness to Kirkwall and Sumburgh.

Loganair also operate the inter-island flights in Orkney, in even smaller aircraft (eg BNF Islanders) with a 15 kg checked baggage limit. Unul dintre acestea este world's shortest scheduled flight, the two-minute hop between Westray and Papa Westray in the Insulele Orkney. Another record that Barra has received is the world's only scheduled flight to use a beach as a runway. Naturally, flight schedules there are tide-dependent.

Inter-island flights around Shetland are operated by Airtask. They fly from Tingwall Airport (basically a bungalow in a field 7 miles north of Lerwick), to Foula, Papa Stour and Fair Isle. They too use BNF Islanders and have limited capacity - they prioritise essential travellers and you can't book online, you need to phone 44 1595 840246. These flights don't connect to other air routes.

Din Oban, Hebridean Airways fly to the islands of Coll, Tiree, Colonsay and Islay. These flights have very limited capacity and don't connect to other air routes.

Cu trenul

Wikivoyage are un ghid pentru Călătorie feroviară în Regatul Unit, including within Scotland.

Train is one of the faster ways to get around many parts of the country. Journey times are often the same as by road - while there may be many stops, high speed between stops compensates for this. On some routes, the train is considerably faster (e.g. Edinburgh to Dunbar/North Berwick). However, on some routes the train is considerably slower than by road because of the convoluted route the train takes. For example, the maximum permitted speed on some sections of the Far North Line from Inverness to Wick is 90 mph, however because the line runs around the Dornoch Firth and calls at Scotscalder, more than an hour is added to the journey.

ScotRail operates the majority of the Scottish rail network, which covers most of the country. The operator of Scotrail changed from First Group to Abellio on 1 April 2015. You can also travel by inter-city services which will have started or have their final destination in Anglia. These are provided by LNER, Avanti West Coast, TransPennine Express and CrossCountry and are generally more comfortable with more facilities, e.g. wi-fi. LNER services also have a buffet car. The routes operated by LNER and CrossCountry are particularly useful for travel between Edinburgh and stations up the east coast of Scotland to Aberdeen. The main rail terminals are:

• Aberdeen Station with trains to all Scottish cities. Lines radiate in the direction of Edinburgh, Glasgow and Inverness and call at intermediate stations. Services are also provided to London and most other parts of England.
• Edinburgh Waverley Station with trains to Aberdeen, Fife, Glasgow Queen Street, Inverness, Perth, Stirling and the Borders. There are also inter-city trains to most English destinations via the East Coast route.
• Glasgow Queen Street Station with trains to Aberdeen, Edinburgh, Cumbernauld, Dumbarton, Helensburgh, Fort William, Mallaig, Perth and Stirling. For trains to Inverness, change at Perth.
• Glasgow Central Station for trains to South West Scotland including Ayr, Kilmarnock și Stranraer; West Scotland including Greenock and Lanarkshire including Hamilton și Lanark. Inter-city trains to English destinations (primarily Manchester, Birmingham și London (Euston)) via the West Coast route, and less frequently via Newcastle-upon-Tyne la Bristol și London (Kings Cross).
• Inverness Station for trains to Wick și Kyle of Lochalsh. Also connections for the East Coast and London

The train services which run via the West Highland Railway to Fort William and Mallaig from Glasgow Queen Street take in some wonderful views of the Scottish landscape, and footage from the line was used in the Harry Potter movies.

The Borders are served by a new line from Edinburgh to Tweedbank, which opened in September 2015.

Generally train fares in Scotland are comparable to the rest of the UK, and are more expensive than most European countries. If you buy a ticket right before you travel, a typical off-peak fare between Glasgow and Edinburgh might be £10 return, and between Edinburgh and Aberdeen £40 return. However, as throughout the UK rail system, advance purchase tickets offer cheaper fares (travellers may wish to read Wikivoyage's guide to Călătorie feroviară în Regatul Unit). It is best to avoid peak time services between Glasgow and Edinburgh or commuter lines around Glasgow, as trains are often overcrowded at rush hour.

There are several rail passes available. Spirit of Scotland Travelpass gives unlimited travel on trains across Scotland, as well as some ferry and bus services. Costs £134 for 4 days out of 8, or £179 for 8 days out of 15. There is also a Highland Rover pass, covering trains in the north and west highlands, or a Central Scotland Rover for around Edinburgh and Glasgow.

On some of the rural lines, services only run a couple of times a day. For example, the Far North Line (Inverness to Wick) and the Kyle of Lochalsh line (Inverness to Kyle of Lochalsh) have only around 3 to 4 return journeys a day Monday to Saturday and just one on a Sunday. So take care when travelling along these lines, as if you miss your train it could be a while to wait for the next one.

Pe drum

I'm now arrived - thanks to the gods! / Thro' pathways rough and muddy, / A certain sign that makin roads / Is no this people's study

Altho' I'm not wi' Scripture cram'd, / I'm sure the Bible says / That heedless sinners shall be damn'd, / Unless they mend their ways.

- Robert Burns

In Scotland, a car enables you to reach almost any part of the country. It is also the best way to take in the spectacular scenery of mountainous, rural and Highland areas. However, despite the fact Scotland is not a big country, car travel can take significantly longer than you may expect. The mountainous terrain means that crossing from the east to the west usually involves taking circuitous routes. With the exception of the Central Belt and the North-East, where there are motorways and dual carriageways and travel is fast and easy, road conditions in Scotland can be below Western European standards. Beware of defects such as potholes, ruts, cracks and patches in both urban and rural roads (but not motorways or dual carriageways which are maintained to a higher standard by the devolved Scottish Government).

Many rural roads are narrow, have many bends and chicanes, are unlit at night, and are vulnerable to bad weather. If you have a car that handles well, these roads can be fun to drive on. Added to this, scenery is often breathtaking. However, do not be fooled into driving too fast or overtaking recklessly. As in the rest of the UK, the speed limit on country roads is usually 60 mph (97 km/h), although the Scottish Parliament has the power to set its own speed limits in Scotland. 60 mph is too fast for many roads, where you may easily run into a sharp blind hairpin bend without warning. Drive cautiously if a rural road is unfamiliar. You will also find frequent speed cameras and traffic patrols on main roads.

As in the rest of the UK and Ireland, traffic in Scotland drives on the left. Drivers from other countries should take special care if they are not used to driving on the left or if your car is left-hand drive. If driving a left-hand drive car, you may find it difficult to see traffic in your passenger-side door mirror and overtaking may be more difficult and hazardous.

There are high accident rates in rural areas such as the Highlands and Aberdeenshire, especially as a result of speeding and reckless overtaking. Aggressive motorcycle riding is also a major problem on some of Scotland's rural roads, and the annual accident rate is abnormally higher than the UK average. Even if a driver is coming up fast behind you, do not be goaded into increasing your speed. They will overtake (at their own risk!) if you keep to a speed at which you are comfortable. Added to this, weather can be poor, particularly in the interior of the country. In winter, you are likely to find roads closed by snow, with "snow gates" being closed (literally a huge gate that traffic police use to close off the road). Most drivers in Scotland do not fit snow tyres or snow chains, and combined with reckless driving, the accident rate in winter weather is higher. In coastal areas, mist or fog can be a problem. Listen to radio traffic reports (e.g. BBC Radio Scotland) and avoid travelling by car in poor weather if you can.

In remote areas, many roads are single track. Passing places are provided at intervals. These are marked by square or diamond-shaped white signs labelled "Passing Place". On older, less-used, single track roads black and white striped poles may still be used as markers. If faster traffic comes up behind you, it is the rule that you should pull into a passing place and allow the other vehicle to pass. When two vehicles approach each other on a single-track road, experienced drivers will both adjust their speed so as to reach the passing place at the same time and pass each other slowly, avoiding the need for either vehicle to come to a stop. You should pull in to the passing place on your left or if the passing place is on the right hand side, stop opposite it so that the oncoming car can pull into it.

Many rural roads are poorly maintained and lack crash barriers, so you should drive carefully and never assume that it is clear around the next bend or over the next hill. Use full-beam headlights if visibility is less than 100 m (110 yards) ahead, but be considerate and don't dazzle other road users. You may also find cattle grids (also known as cattle guards or Texas gates), which are used if livestock is loose in the area and should be negotiated very slowly as they can have an adverse effect on your vehicle's steering. In these areas, keep your speed down and watch out for livestock such as horses, sheep, cattle and deer.

Many bypasses have been built to allow faster travel, but the visitor will miss out on some of the beautiful scenery of Scotland. In some areas, road signs will indicate that the road on the next exit will rejoin the main route by showing a semi-circular exit and entrance with the destination name in the middle. This allows the driver confidence to take more scenic diversions into small towns or to find a place to stop and have lunch.

In cele din urma, do not drive if you have consumed alcohol. Drink driving is illegal in Scotland and is not tolerated by the police. It can be difficult to estimate how much is within the legal limit so the safe limit is zero. It attracts severe punishments by court judges: Sentences include jail terms (including lengthy jail terms if you cause an accident while drunk), large fines, confiscation of your car, and , disqualification from driving. Since 5 December 2014, the legal drink-driving alcohol limit is lower in Scotland (50 mg per 100 ml of blood) than in the rest of the UK (80 mg/100 ml).

See also the Itinerar: Driving tour of Scotland.

Cu autobuzul

The bus is one of the cheapest ways of getting around in Scotland; however it is also the slowest and least comfortable. Bus journeys in and out of Glasgow or Edinburgh at peak times can become very unpredictable due to the congested motorway network in the Central Belt - therefore think twice before using buses as an option to make tight connections with other transport modes.

Megabus services wholly within Scotland are run on a joint basis with Citylink and buses on these routes can be in the livery of either operator. Tickets for these services can be bought on both companies websites, often at different prices for identical services, or on the coach, subject to seat availability. You can get to most large towns and cities on the Citylink bus, but it is more expensive than Megabus. Megabus is a very cheap way to travel, as ticket prices start at £1 if booked weeks in advance, and rising to over £10 for peak-rate or last-minute fares. A 50p booking charge is applied to every ticket. Megabus departs from Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Inverness și Perth, going between these Scottish cities as well as to English destinations. With Megabus you can book only online, from 45 days up to 30 minutes before departure. Citylink runs a quarter-hourly bus service between Edinburgh and Glasgow which costs £4--you pay the driver. This service runs out of the main bus stations (Buchanan Street in Glasgow and Saint Andrew Square in Edinburgh), and the journey takes about an hour and ten minutes—some twenty minutes slower than the train but half the price of a peak-rate train ticket.

In Argyll and Bute, buses are operated by West Coast Motors on behalf of Citylink. These leave from Glasgow, and travel to Campbeltown and Oban. The journey time to Campbeltown is approximately 4 hours, and Oban is approximately 3 hours. Road closures due to accidents and weather conditions can result in the buses having to take significant diversions which can add a large amount of time to journeys. The A83 from Tarbet to Inverary is often closed during winter due to landslides.

MyBus is a transport scheme in the Strathclyde region (a huge chunk of southwest Scotland including Glasgow) that supplements the regular bus service. This is both for those who can't use regular bus services (eg with physical or sensory or learning difficulties, and their carers), and for areas where the normal bus service is impractical (eg if you live miles from a bus stop) for life's essentials, such as shopping or getting to the dentist. It generally doesn't cover holiday travel, but if you're staying in the area for a long spell (thus, might be considered a temporary resident), and especially if you are a resident of Strathclyde, you may be eligible: ring 0345 128 4025 to check what's feasible. The buses are usually single-decker "kneelers" suitable for wheelchairs, and fares equate to the standard fare - which is free with a concessionary card.

Cu autobuzul turistic

There are many tour operators in Scotland which can take you around the country stress-free and allow you to drink as much whisky as you wish. There are options from budget larger groups in coaches to smaller group tours in luxury mini-coaches. The guides may provide an insight into Scottish history and culture you may not be able to learn on your own. Highland Experience tours și Rabbie's small group tours are two long standing major operators or for a smaller family run tour company, try Heartland Travel - Tours of Scotland

Cu feribotul

An extensive car ferry service operates between most large islands, usually daily, and frequently across the Firth of Clyde.

• Caledonian MacBrayne (usually known as CalMac) is the largest ferry operator, serving the west of Scotland. Their main routes are around the Firth of Clyde (Arran, Bute, Cumbrae, Cowal and Kintyre), Southern Hebrides (Gigha, Islay, Jura & Colonsay), Inner Hebrides (Tiree, Coll and Mull), Skye, and the Outer Hebrides (Barra, North & South Uist, and Harris & Lewis).
• Western Ferries operate the short hop across the Clyde between Gourock and Dunoon, every 20 mins.
• NorthLink Ferries sail overnight from Aberdeen to Kirkwall in the Orkney Islands and Lerwick in the Shetland Islands. They also ply the short crossing from Scrabster to Stromness in the Orkneys.
• Pentland Ferries și John O'Groats Ferries provide alternative short routes to Orkney from the Scottish mainland.
• Orkney Ferries și Shetland Islands Council^{[link mort]} operate the inter-island ferries in those areas.

Degetul mare

Hitch-hiking is surprisingly easy in Scotland, but better to do outside the big cities. In the Highlands you might need to wait for a long time until a car comes by. General caution must be taken.

Vedea

Most historic sites are maintained either by the National Trust of Scotland or by Mediul istoric Scoția. Both offer memberships (with free priority access and other discounts) for a year or a lifetime - and have reciprocal arrangements with their English and Welsh equivalents. Depending on how much you get around and how long you are staying, they may well be worth buying. Membership also contributes to the sites' preservation and new acquisitions.

• Mediul istoric Scoția. Sites and prices, yearly membership starts at £47 adult, £87 family (properties include Edinburgh and Stirling Castles). Historic Scotland also offers a 3-day Explorer Pass. Summer 2020: Unmanned sites reopened on 15 July, some manned sites will open in August or September.  
• National Trust of Scotland. Sites and prices, yearly membership starts at £45 adult, £100 family (properties include Craigievar and Crathes Castles, numerous wilderness areas). Summer 2020: countrside and garden properties open, only some indoor properties expected to reopen in August  
• Spectator sport:Fotbal is easily the most popular spectator sport. That said, most teams rarely play to full houses, therefore if you are in Scotland between mid-August and mid-May you should be able to obtain tickets for a match. Rugby union is popular, nowhere more so than in the Borders region. The indigenous game of shinty is played mostly in the Highlands during the summer months.

Situri arheologice

• Callanish Chambered Cairn and Standing Stones (Lewis), setting of tall megaliths
• Clava Ring Cairn (Inverness), ring cairn between two passage graves
• Dun Carloway Broch (Lewis), one of the best preserved brochs with an elevation of about 30 ft above ground
• Jarlshof Early Settlements and Broch (Shetland), occupied from the early 2nd millennium BC, in the Late Bronze and early Iron Age until the erection of the broch,
• Maes Howe Chambered Cairn (Orkney), chambered cairn representing the high standard of workmanship in Neolithic Britain,
• Mousa Broch (Shetland), best known example of a broch, with walls 50ft in diameter at the base and 43 ft above the ground, with complex internal stairs and galleries
• Ring of Brodgar (Orkney), large henge monument magnificently placed between two lochs and remarkably well preserved
• Rough Castle (Falkirk), Roman remains
• Skara Brae (Orkney), Neolithic settlement of houses built largely of stones which was buried under a mixture of midden material and blown sand until discovered in the 1930s
• Traprain Law (East Lothian), hill fort occupied for 1000 years from the middle of the first millennium BC onward

Pictish and Early Christian Monuments

• Aberlemno (Angus), Pictish Symbol Stones in the churchyard
• Iona (Inner Hebrides), island where St. Columba landed from Ireland in 563 beginning the Christianisation of Scotland, burial-place of the kings of Scotland
• Meigle (Perthshire), Pictish Symbol Stones
• Ruthwell Cross (Dumfriesshire), one of the best examples of Anglian sculpture and one of the major monuments of Europe in the Dark Ages
• St.Vigean’s (Angus), Pictish Symbol Stones

Castele

• Castelul Balmoral (Aberdeenshire). Summer residence of the Queen in the Dee Valley
• Blair Castle, Blair Atholl (Perthshire), seat of the Duke of Atholl
• Craigievar Castle (near Alford, Aberdeenshire)
• Crathes Castle (Aberdeenshire), L-Plan tower house with magnificent early 18th century formal garden
• Culzean Castle (Ayrshire), fantastic castle created by Robert Adams in the 18th century overlooking the Firth of Clyde
• Dunnottar Castle (Aberdeenshire), on an isolated rock projecting 2 miles off the coast
• Dunvegan Castle (Skye), seat of the Clan MacLeod
• Edinburgh Castle (Edinburgh)
• Edzell Castle (Angus) with a fine tower house and a spacious walled garden with symbolic decorations of the Cardinal Virtues, Liberal Arts and Planetary Deities, unique in Britain
• Castelul Eilean Donan (Lochalsh), a picturesque island castle on the road to Skye
• Falkland Palace (Fife), enlarged in the reign of James IV and embellished by James V during preparations for his marriages with Magdalene of France and Mary of Lorraine. It is thought that James V died here after hearing news of the birth of his daughter Mary Queen of Scots.
• Glamis Castle (Angus), castle dating mainly from the last quarter of the 17th century
• Palace of Holyroodhouse (Edinburgh)
• Inveraray Castle (Argyll), seat of the dukes of Argyll, completed in 1770
• Linlithgow Palace (Vestul Lothian), one of Scotland’s four royal palaces, birthplace of James V and Mary Queen of Scots
• Palatul Scone (Perth), one of the most historic places of Scotland, where the ‘Stone of Destiny’, the coronation stone of the Scottish kings, was kept from the times of Kenneth MacAlpine in the 9th century until the stone was stolen by King Edward of England
• Stirling Castle (Stirling), with superb view and survivals of domestic buildings of the 16th, 17th and 18th century
• Tantallon Castle (East Lothian), stronghold of the Douglas family, in a magnificent situation on the coast opposite Bass Rock

Abbeys and Abbey Ruins

• Dunfermline Abbey (Fife)
• Dryburgh Abbey (Berwickshire)
• Jedburgh Abbey (Roxburghshire)
• Kelso Abbey (Roxburghshire)
• Melrose Abbey (Roxburghshire)

Churches and Cathedrals

• Elgin Cathedral (Moray). Known as "the Lantern of the North", once the most perfect of the Scottish cathedrals, burnt by Alexander Earl of Buchan, the "Wolf of Badenoch" in 1390
• High Kirk of St Giles, High Street, (Edinburgh), first church of the Church of Scotland,
• Roslyn Chapel (Midlothian) well known for its sculpture and elaborated carving with the famous "Prentice Pillar"
• Catedrala Sf. Magnus, Kirkwall (Orkney) built in the 12th century, the only undamaged pre-Reformation cathedral
• St Mungo's Cathedral, (Glasgow), only example of pre-Reformation Gothic architecture on mainland Scotland

Historic battlefields

• Bannockburn (Stirlingshire), under the leadership of ‘’Robert Bruce’’ Scotland gained freedom that kept for centuries
• Culloden (Invernessshire), scene of the last battle fought on the soil of the United Kingdom, site of the last battle in the Jacobean Rising of 1745
• Glencoe (Argyll), site of the massacre of the Macdonalds in 1692,
• Killiecrankie (Perthshire), site of a battle between supporters of James VII under ‘’Bonnie Dundee’ and the forces of William III in 1689

Monumente

• Carol al II-lea, Parliament Square (Edinburgh)
• Prince Charles Monument, Glenfinnan (Inverness-shire)
• Robert Bruce. Bannockburn (Stirlingshire)
• Scott Monument, East Princes Street Gardens (Edinburgh) — in honour of Scotland’s greatest novelist Sir Walter Scott

Muzeele

• Kelvingrove Art Gallery, Glasgow
• National Gallery of Scotland, Edinburgh picture gallery with paintings of European painters, as Filippino Lippi, Huge van der Goes, Titian, Tiepolo, Rembrandt, Velazquez, El Greco, Goya, Watteau, degas, Monet, Gauguin and others.
• National Portrait Gallery, Edinburgh with portraits of the Stuart kings and pictures of great events in Scottish history.

Townscape

• Culross (Fife), remarkably complete example of 16th and 17th cent Scottish architecture,
• Dumfries (Dumfriesshire), the ‘’Queen of the South’’
• Royal Mile (Edinburgh)
• Stirling (Stirlingshire)

Peisaj

• Parcul Național Cairngorms (Aberdeen, Banffshire, Inverness). A magnificent range of mountains between Speyside and Braemar
• Duncansby Head, John O’Groats (Caithness), the most northerly point of the British mainland, sheer sandstone cliffs up to 210 ft (64 m) high
• Fingal’s Cave, Staffa, Inner Hebrides (Argyll)
• Glen Affric (Inverness-shire), the old east-west route through the Highlands of Inverness-shire
• Glencoe (Argyll), famous pass from the Moor of Rannoch to Loch Leven in Inverness-shire, the most celebrated glen in Scotland
• Glen More Forest Park (Inverness-shire) in the north-west corner of the Cairngorms, covered with pine and spruce woods
• Glen Trool Forest Park (Kincardineshire), with the highest hill country in southern Scotland
• Inverewe Gardens (Ross and Cromarty) benefits from the warm and moist Gulf Stream climate
• Loch Lomond (Dunbartonshire, Stirlingshire), the largest inland water in Britain, and one of the country's most beautiful
• Loch Maree (Ross and Cromarty), magnificent loch overlooked on all sides by beautiful mountains
• Loch Ness (Inverness-shire), Great Glen, extending from 7 mi (11 km) south-west of Inverness for 24 mi (39 km) to Fort Augustus
• Loch Torridon (Ross and Cromarty), magnificient sea-loch opposite the North East of Skye
• Queen’s View (Perthshire)
• Smoo Cave, Durness (Sutherland), whose largest cave is 200 ft (61 m) long and 120 ft (37 m) high
• Loch Lomond și Parcul Național Trossachs (Perthshire), romantic valley between Loch Achray and Loch Katrine

Places with Literary Connections

• Abbotsford House (Roxburghshire), seat of Sir Walter Scott
• Burn’s Cottage, Alloway, (Ayrshire)
• Trossachs (Perthshire), one of the most celebrated literary beauty spots in Scotland, described by ‘’Sir Walter Scott’’ in his famous poem ‘’The Lady of the Lake’’, but also by ‘’Dorothy Wordsdworth’’

Other Places of Interest

• The Blacksmith’s Shop, Gretna Green (Dumfriesshire), famous as the place where runaway couples from England got married under 18th century Scottish law by means of a declaration before witnesses.
• Canalul Caledonian (Invernessshire), running across Scotland from the Beauly Firth near Inverness in the North East to Loch Linnhe near Fort Williams in the South West. The canal was built in order to avoid the dangerous sailing round the North of Scotland by the Pentland Firth and Cape Wrath by the Scottish engineer Thomas Telford.

Do

• Conduce - take a Driving tour of Scotland.
• Motociclism - Scotland has some of the best motorcycle touring roads in the world, although you'll need good weather to get the most out of them. With good surfaces, little traffic outside of the main conurbations and welcoming cafes touring is a real pleasure. It is also possible to hire a motorcycle.
• Ciclism - Even though there are only a few cycle trails compared to England, Scotland makes a great cycling country as there are many roads with little traffic. Vedea Cycling in Scotland.
• Rail Travel - Scotland is home to the most scenic railway line in the world - the West Highland Railway, and travelling the area by train is very much recommended. Fares can be high, but the scenery can be priceless.
• Mers pe deal and hiking: Scotland has 284 Munros, mountains higher than 3000 feet / 914.4 m. Only one of them requires technical rock-climbing skills, Sgùrr Dearg on Skye. A handful are difficult, but the rest (including the highest, Ben Nevis) are nothing worse than hard slog - though hazardous in bad weather. The best known long distance trail is the West Highland Way, stretching for 95 miles / 153 km from Milngavie near Glasgow to Fort William. Lots more hikes and strolls everywhere, see the Tourist Board's Walks in Scotland Guide, and there is detailed route info on Walk Highlands of over 420 routes. Vezi si Walking in the United Kingdom.
• Visit a whisky distillery. Scotland has over 120 whisky distilleries in active production. Only a minority are open for tours, but that's still plenty; they're especially concentrated in the upper reaches of Aberdeenshire, Moray and Spey Valley, and on Islay. Those open to the public (and see the map posted on Scotland Whisky) are usually producing single malt whisky, a premium product but in a crowded marketplace, so the tours are integral to their PR strategy. Many of the new small craft gin distilleries are likewise open.
• Golf - Scoția este locul de naștere al jocului de golf și găzduiește cel mai vechi teren din lume, St. Andrews.
• Festivalul Edinburgh apare la sfârșitul lunii iulie până la mijlocul lunii septembrie. Festivalul este un termen general pentru mai multe festivaluri, inclusiv Festivalul Internațional, Festivalul Fringe, Festivalul Internațional de Jazz și Blues și Festivalul Internațional de Carte. Vedea Edinburgh pentru detalii. VisitScotland, Consiliul oficial de turism scoțian, menține un calendar de evenimente și festivaluri care au loc în toată Scoția.
• Jocuri Highland se desfășoară în toată țara din aprilie până în septembrie, dar mai ales în weekendurile de la mijlocul verii. Există mâncare, muzică tradițională și dans și vânzători care vând articole de artizanat scoțiene, dar punctul culminant sunt oamenii mari în kilte în bandă de pipă și care efectuează fapte atletice, cum ar fi stilul unic de aruncare și aruncare a ciocanului scoțian, unde un bușten uriaș trebuie să să fie aruncat astfel încât să se răstoarne cap la cap. Sunt colorate și distractive de vizionat, dar concurenții sunt serioși și s-au antrenat din greu. Jocurile coincid adesea cu un spectacol agricol sau alimentar și cu flori sau cu o „Highland Gathering” unde un anumit clan se întrunește pentru a-și arăta reciproc faptul că toți poartă tartanul corect.
• Curling este un sport în care pietrele masive de granit lustruite sunt alunecate pe gheață, pentru a ajunge să se odihnească cât mai aproape posibil de țintă (sau „casă”). Lucrări ingenioase cu perierea traseului sau stropirea acestuia cu viteza apei sau întârzierea pietrei și o pot face să se îndoaie în jurul unei pietre care obstrucționează. Jocul a fost descris și pictat pentru prima dată în Scoția și Olanda în secolul al XVI-lea. Chibrituri se desfășoară în septembrie-aprilie, întotdeauna pe patinoarele interioare, deoarece clima scoțiană este în zilele noastre prea blândă pentru gheață naturală fiabilă. Lecții pentru începători sunt ținute la patinoarele din toată Scoția.

Învăța

• Dansul țării scoțiene: s-ar putea să găsiți cursuri în orașele mai mari, dar nu este dificil să vă alăturați și să le luați în timp ce mergeți. Este una dintre acele activități plăcute care este măgulitoare pentru oamenii lipsiți de abilități sportive.
• Cimpoi: exact opusul, acest lucru va necesita un an întreg de practică zilnică pentru a obține orice altceva decât rezultate dureroase, chiar dacă cânți deja la un instrument de suflat. Și apoi practică, practică, practică, așa cum fac autobuzii kilted din gară și stațiile de autocar.
• Gaelică scoțiană: Ca și în alte limbi, puteți învăța cu ușurință câteva amabilități și elemente de bază, în timp ce atingerea competenței vă va dura tot restul vieții. Este cel mai bine să începeți cu CD-uri și materiale online, apoi să luați în considerare un curs rezidențial scurt. Există un colegiu gaelic pe Skye, dar acesta își propune să ofere cursuri despre alte materii în gaelică celor care vorbesc nativ. Desigur, ei predau limba, dar la nivel de colegiu nu începători.

Muncă

Regulamentele care reglementează cine poate lucra în Scoția sunt aceleași ca și în restul Regatului Unit.

Un deficit general de forță de muncă calificată în sectorul sănătății înseamnă că Serviciul Național de Sănătate (NHS) recrutează activ în străinătate, ceea ce face mai ușor pentru cei cu abilități de specialitate să lucreze în Marea Britanie. Guvernul scoțian devolut este, de asemenea, dornic să atragă imigranți în Scoția pentru a conecta o populație percepută în scădere.

Cumpără

Valută

Ca și în restul Regatului Unit, Scoția folosește lira sterlină (£). În plus, cele trei bănci naționale de compensare din Scoția Banca Scoției, Banca Regală a Scoției și Clydesdale Bank emisiune propriile lor bancnote sterline. Aceste note sunt foarte frecvente în Scoția și pot fi utilizate interschimbabil cu bancnotele Bank of England în toată Scoția și Irlanda de Nord.

În afara Scoției și Irlandei de Nord, unii comercianți pot fi reticenți să accepte bancnote scoțiene, în special bancnote mai mari (cea mai mare bancnotă a Bank of England este de 50 de lire sterline, dar toate cele trei bănci scoțiene emit și bancnote de 100 de lire sterline). Dacă doriți să obțineți bancnote ale Bank of England în Scoția, efectuați o retragere de la un bancomat administrat de NatWest, Barclays sau HSBC - deși acestea se găsesc doar în marile orașe. În magazine puteți încerca să solicitați schimbarea bancnotelor din Bank of England și să solicitați în mod similar casierilor bancari bilete în limba engleză atunci când schimbați numerar sau cecuri de călătorie. Dacă vă aflați în Anglia sau Țara Galilor cu bancnote scoțiene, le puteți schimba gratuit pentru bancnote engleze la orice bancă - sau le puteți cheltui la magazine mai mari de pe stradă, care sunt mai puțin susceptibile de a fi agitate cu privire la ce bancnote acceptă. Înainte de a părăsi Marea Britanie, schimbați orice exces în bancnotele Bank of England, deoarece bancnotele scoțiene pot fi dificil de schimbat în alte țări sau pot avea un curs de schimb mai slab.

Euro nu sunt acceptate, cu excepția câtorva magazine de stradă și magazine turistice, așa că schimbați banii în lire sterline.

Suveniruri

Suvenirul turistic clasic este un kilt și orice altceva care implică tartan. Dacă aveți un nume de familie scoțian, cum ar fi McDonald sau Clark, poate merită să încercați să găsiți tartanul propriei familii. Există, de asemenea, o mare varietate de alte tartane oficiale, reprezentând orice, de la regimente militare la comunități religioase (de exemplu, comunitățile evreiești și musulmane din Scoția au ambele tartane oficiale). Un kilt real costă aproximativ 300-400 GBP și este fabricat din lână grea (deci nu va dezvălui ceea ce s-ar putea sau nu să purtați dedesubt chiar și cu vânt puternic), dar majoritatea magazinelor de suveniruri oferă doar cele subțiri neautentice. Dacă doriți cu adevărat un kilt autentic sau o ținută complet tradițională (kilt, sporran, sacou, cămașă și pantofi), cel mai bun loc pentru a arăta este un magazin de închirieri de haine. Acestea sunt specializate în angajarea costumelor și a căptușelilor pentru nunți și de multe ori vând stocuri fără închiriere la prețuri reduse - în caz contrar, kilt-ul va trebui să fie făcut la comandă - aceasta durează de obicei câteva săptămâni.

Kiltul tradițional al Highland este o secțiune de pânză de aproximativ 6 picioare lățime și 14 picioare lungime. Aceasta este înfășurată în jurul corpului, apoi ridicată peste umăr și fixată în loc, puțin ca o togă. Kiltul scurt modern a fost introdus în timpul revoluției industriale pentru a oferi mai multă libertate de mișcare.

Whisky (scotch) este, de asemenea, o cumpărare obișnuită. Există două tipuri de bază - whisky-uri amestecate și single malt. Whisky-urile amestecate sunt fabricate din, după cum sugerează și numele - mai multe malțuri simple amestecate împreună. Feriți-vă de magazinele de suveniruri care vând sticle mici de whisky amestecat la prețuri umflate - de cele mai multe ori puteți găsi aceeași sticlă într-un supermarket (sau în aeroport fără taxe) mult mai ieftin! Whisky-urile single malt sunt mai scumpe și merită plătite prima. Malțurile simple sunt foarte diverse în funcție de regiunea sau orașul în care whisky-ul a fost distilat și de tipul de orz folosit. Distileriile mai mici și independente se mândresc cu calitatea produsului lor, iar whisky-ul lor este adesea disponibil doar într-un număr mic de magazine sau chiar direct. Malțurile unice de marcă obișnuită sunt încă vândute în supermarketuri și magazine duty-free.

Bijuterii din argint din Orkney este produs în Insulele Orkney dar disponibil în toată Scoția. Stilurile sunt, în general, în mod tradițional „celtice” sau variații moderne ale acestui stil. Bijuteriile produse de designeri foarte apreciați tind să fie foarte elegante și nu ieftine.

Mărfuri din lână pe lângă kilts sunt disponibile pe scară largă. Scoția produce o mulțime de lână, o mare parte din aceasta foarte înaltă calitate, astfel încât puteți găsi eșarfe, paltoane, pulovere / pulovere foarte confortabile, dar durabile și atractive etc., adesea la prețuri destul de rezonabile dacă faceți cumpărături. Harris Tweed, din insula Harris, este deosebit de bine apreciat. Dacă doriți ceva cu tartanul familiei dvs., dar nu doriți să aruncați un kilt, atunci pălăriile, gențile de mână, cravatele, eșarfele etc. sunt disponibile într-o varietate de tartane oficiale.

Costul de trai

Majoritatea vizitatorilor sunt dezamăgiți de costul ridicat al vieții în Scoția. Deși prețurile în Scoția nu sunt la fel de rele ca în sudul Angliei, în comparație cu Statele Unite sau cu majoritatea celorlalte părți ale Europei, cheltuielile de bază de viață sunt încă mari. Majoritatea bunurilor au aplicat o taxă suplimentară de 20% pe valoarea adăugată (TVA), deși aceasta este întotdeauna inclusă în prețul marcat pentru achizițiile generale ale consumatorilor. Petrolul are o acciză masivă de 70% și 20% TVA. Costurile sunt cele mai mari în Edinburgh și în locuri foarte îndepărtate, cum ar fi Stornoway (de exemplu, prețurile benzinei ajung adesea la 1,50 GBP pe litru în unele zone). Ca regulă de bază, cu cât te aventurezi mai la nord, cu atât este mai scump să obții, mai ales din cauza cheltuielilor cu lanțurile de aprovizionare lungi și cu cifrele de afaceri mici.

Mânca

Vezi si: Bucătăria din Marea Britanie și Irlanda

În timp ce Scoția a suferit de stereotipul pentru producerea de alimente morocănoase, lucrurile s-au schimbat acum cu restaurante scoțiene moderne excelente și cu numeroase opțiuni de calitate indiene, franceze și italiene. De fapt, în părți ale țării, cum ar fi Edinburgh, a devenit destul de dificil să obții o masă cu adevărat proastă. Ca și în restul Regatului Unit, mâncarea indiană și chineză este populară și este disponibilă chiar și în multe orașe destul de mici. De fapt, clasicul preparat indian Chicken Tikka Masala a fost (discutabil) inventat în Glasgow. Mai jos sunt enumerate câteva dintre cele mai importante momente ale scenei culinare scoțiene:

• Cullen skink - O supă consistentă și delicioasă de pește făcută din eglefin afumat, cartofi, smântână și crustacee. Partan bree este o supă tradițională de fructe de mare care se găsește uneori în nord-est, făcută în principal din crab și orez. Alte supe scoțiene includ cele umile, dar foarte tradiționale cocoș-un-praznic - supă de pui cu praz tocat, și cea mai tare supă de arpacaş cu legume, preparat cu orz, miel sau carne de oaie, legume rădăcinoase și mazăre sau linte uscate.
• Fructe de mare - Scoția produce unele dintre cele mai bune fructe de mare din lume. Langustinele, stridiile, scoicile, crabii, somonul și homarii sunt apreciate de cei mai buni bucătari din întreaga lume ... și, prin urmare, sunt exportate în mare parte. Încercați jumătate de duzină de stridii proaspete, urmate de langustine în unt de usturoi moped cu o bucată de pâine organică la Trei hornuri în Skye. Raiul pe o farfurie. Dacă aveți norocul de a fi aproape de coastă puteți cumpăra fructe de mare proaspăt capturate la prețuri foarte bune; mergi la docuri și așteaptă, merită. Și Scoția are unele cu adevărat glorioase pește și chipsuri: eglefin proaspăt prăjit și bătut la perfecțiune cu o parte de chipsuri de aur și oțet (eglefinul este tradițional pentru pește și chipsuri în Scoția, deși chippies-urile superioare vor oferi adesea o gamă de pește). Kippers (heringul vindecat și afumat) sunt preferatele micului dejun. scoţian somon afumat este renumit în toată lumea și se mănâncă la micul dejun în toată Marea Britanie, de obicei servit cu ouă amestecate. Dacă sunteți din America de Nord, unii pești, în special cei mai ieftini, au nume diferite în Europa decât obișnuiți - de exemplu, „plăcuță” se referă la ceea ce probabil știți ca „plată” și „coley” este același ca „polen”.
• Filet de carne de vită scoțian- Cele mai bune cinci rase de carne de vită din lume sunt scoțiene, cea mai cunoscută fiind Aberdeen Angus. Celelalte sunt Highland, Longhorn, Shorthorn și Galloway. Există o mare diferență între modul în care sunt crescute bovinele de vită pentru capătul scăzut al pieței și capătul superior al pieței. Puneți un filet de Aberdeen Angus pe un grătar fierbinte și aflați de ce.
• Joc - Scoția are multe jocuri, de la fazani la carne de vânat. Un favorit ieftin de toamnă în Highland este fazanul stratificat cu câteva fâșii de slănină și coapte cu legume de sezon. Căprioara (căprioara) este o varietate obișnuită de vânat, preparată în moduri similare cu carnea de vită, de obicei burgeri, tocănițe și plăcinte; este mai subțire și mai aromat decât carnea de vită.
• Haggis - Mâncarea națională a Scoției sună destul de dezgustător pentru străini din cauza ingredientelor sale, dar este de fapt surprinzător de bună. Textura este destul de asemănătoare cu pâinea de carne, așa cum ați putea găsi în SUA, cu o aromă ușor mai puternică și mai înțepătoare. Cu excepția cazului în care pur și simplu nu puteți respecta orice indiciu de arome de organe-carne, ar trebui să încercați. Haggis este alcătuit din inimă tocată, ficat și plămâni de oaie, amestecată cu ceapă, fulgi de ovăz și condimente și apoi gătită într-o pungă de stomac de oaie. În zilele noastre, puteți cumpăra și găti Haggis în pungi de plastic. Se servește cu napi și piure de cartofi (denumit adesea cuvinte scoțiene „neeps și tatties”). Pentru cei slabi, vegetariani haggis este disponibil.
• Porridge - o masă de ovăz pe care mulți scoțieni o mănâncă la micul dejun, de obicei cu sare ca topping, însă alte topping-uri precum lapte, smântână, miere, fructe și gem sunt populare.
• Cârnațul pătrat este un alt favorit obișnuit la micul dejun - este un pătrat subțire aromatizat de carne de vită (friptură de cârnați) sau de porc (cârnați lorne), prăjit sau la grătar, servit adesea în rulouri.
• A mic dejun scoțian complet este similar cu o „engleză completă” sau „galeză completă”, care constă (de obicei) dintr-un șlefuitor de slănină, o cârnați de legătură sau pătrată, o felie de budincă neagră (un fel de cârnat de sânge), un ou sau două, fasole coaptă în sos de roșii, ciuperci și roșii sotate, pâine prăjită și o toneie, care este un tip de clătită de cartofi. Uneori budinca albă (un cârnat gros de carne de porc și grăsime, cereale, dar fără sânge) este substituită budinca neagră. Nu este genul de lucruri pe care majoritatea oamenilor le mănâncă zilnic, ci se întâmplă la fața locului dacă ați mers puțin prea greu cu o seară înainte sau dacă trebuie să vă alimentați pentru o zi de plimbare în mediul rural.
• Plăcintă scoțiană este o delicatesă locală mult iubită. Inițial conținea carne de oaie, dar acum de obicei făcută cu o carne nedefinibilă. Cele bune sunt foarte bune - ușor condimentate și nu grase. Încercați una de la o brutărie locală. A bridie este oarecum asemănător, dar are mai multă formă de pastă și uneori conține ceapă. Omniprezentul Ou Scotch este un alt favorit peren, care este în esență un ou fiert pesmet cu carne de cârnați.
• Tabletă scoțiană este o altă delicatesă locală. Este foarte asemănător cu fudge - dar este ușor fragil datorită faptului că a fost bătut o perioadă în timp ce se instalează! Excelent pentru orice drumeții reci pe care le planificați.

• bara Mars prăjită, considerat de mulți ca un mit urban, face există în Scoția. Un sondaj NHS a raportat că aproximativ 22% din produsele de tip fast-food și magazinele de pește și chipsuri din Scoția vând produsul, la aproximativ 60 de pence pe go, în principal copiilor școlari și adulților tineri. Totuși, va trebui să le cereți să pună una în friteuză. Deși sunt extrem de bogați și se simt foarte nesănătoși, sunt destul de gustoși. Cel mai bun pariu este să împărtășiți unul cu un prieten. Un chippy în Stonehaven pretinde a fi locul de naștere al acestei, deloc "delicatese". Un alt tratament la fel de improbabil de înfundare a arterei este pizza prajita. Ultimul „atac de cord pe o placă” trebuie să fie fribab, kebab prăjit ceea ce se poate face pentru tine în unele părți mai nebunești din Glasgow. Într-adevăr, cipii scoțieni vor prăji aproape orice, inclusiv haggis.
• cutie munchy este probabil cea mai bună bucătărie scoțiană de luat masa târziu. Conținutul exact variază, deoarece le puteți obține în mod diferit de la magazinele de cipuri, precum și din Orientul Mijlociu, India și chineză, dar este o varietate de clasice de fast-food, de ex. carne de kebab, pui prăjit, pakora, chipsuri etc. aruncate împreună într-o cutie de pizza plată. Uneori va include o salată, pentru a o face sănătoasă. Nu se știe dacă cineva a cumpărat vreodată o cutie munchy în timp ce era sobru.
• Soiurile produse în masă de brânză sunt similare cu restul Regatului Unit, deși unele sunt fabricate în Scoția. Brânzeturi specializate mai mici merită căutate. Dunlop este similar cu un Cheddar și poartă numele unui sat din Ayrshire. Crowdie este o brânză moale de caș, vândută în căzi. Caboc este o cremă moale de brânză care este de obicei rulată în fulgi de ovăz pentru a forma un buștean mic; variațiile sunt rulate în frunze de piper negru sau usturoi. Mull Cheddar este o brânză cheddar artizanală foarte puternică din Insula Mull. Încercați să vă întindeți brânza pe un tort de ovăz, un biscuit ideal pentru brânză (sau miere).

Mâncarea vegetariană nu este atât de greu de găsit pe cât ai crede, practic toate restaurantele și cafenelele oferă mai multe opțiuni vegetariene. Mâncarea vegană este mai greu de găsit, dar nu imposibilă. Edinburgh are în special un număr mare de restaurante vegetariene și vegane excepționale.

Băutură

Scoția și, în special, Highlands, este renumită pentru sutele de mărci de Scotch whisky produce (rețineți lipsa unui „e”). Vizitatorului i se pare că fiecare sat își face propria marcă, atât de mult încât cineva a comparat un tur al Highlands ca fiind asemănător cu „conducerea printr-un dulap pentru băuturi”! Există în jur de 100 de distilerii de whisky în Scoția și aproape jumătate dintre ele salută vizitatorii. Zilele și orele de deschidere pot fi până la șapte zile pe săptămână vara și uneori se închid iarna. O modalitate bună de a vă îndrăgi instantaneu localnicilor este atunci când comandați Scotch într-un pub, cereți întotdeauna un „whisky” sau pur și simplu „o jumătate” - iar barmanul va ști exact la ce vă referiți, în același mod în care cereți „o halbă” în Irlanda va însemna că sunteți automat servit Guinness. A cere un „scoțian” sau a pune orice altceva în afară de apă în whisky de malț te va identifica imediat ca străin!

Pub-uri sunt locurile în care întâlnești oameni și unde te distrezi bine. Mai mult decât în ​​alte țări, puburile sunt foarte pline de viață și este ușor să cunoști oamenii atunci când călătorești singur. Majoritatea scoțienilor sunt de obicei foarte primitori, așa că nu este neobișnuit să vă cumpere o băutură, chiar dacă tocmai i-ați întâlnit.

vârsta legală de băut are 18 ani și multe pub-uri și cluburi vor cere legitimația oricărui om care pare să aibă o vârstă mai mică de 25 de ani. Sancțiunile pentru cei prinși cumpărând alcool pentru cei sub 18 ani pot include o amendă mare, iar sancțiunile pentru conducerea băuturilor sunt severe. Legile privind consumul de alcool sunt ușor complicate de faptul că un singur pahar de vin poate fi servit unui copil de șaisprezece ani, cu condiția să fie cu o masă și să fie însoțit de un adult care are cel puțin 18 ani.

Bere, mai ales ale, se măsoară în pinte. O halbă echivalează cu puțin peste jumătate de litru (568 ml). Microbierile scoțiene se descurcă destul de bine, posibil datorită „Campaniei pentru Real Ale”.

Începând cu 1 mai 2018, există un preț legal minim de 50p pe unitate de alcool din Marea Britanie. Aceasta înseamnă că prețul minim al unei sticle sau o cutie de 500 ml de bere sau cidru este de aproximativ 1,25 GBP, în funcție de tărie, o sticlă de vin este de aproximativ 5 GBP și o sticlă de whisky de 70cl este de 14 GBP. Acest lucru nu are impact asupra prețurilor din baruri, dar cele mai ieftine băuturi din supermarketuri sunt mai scumpe decât în ​​Anglia.

Irn Bru, de asemenea cunoscut ca si Cealaltă băutură națională a Scoției (după whisky), este o băutură răcoritoare foarte populară, fizzy, de culoare portocalie strălucitoare, care se presupune că este cel mai bun remediu pentru mahmureală: este plină de cofeină și este suficient de acidă pentru a curăța monedele, dar și cola. În 2017, sa raportat pe scară largă că Scoția este singura țară din lume în care cea mai bine vândută băutură răcoritoare nu este Coca-Cola, pe care nicio altă băutură răcoritoare nativă nu o poate pretinde. Se presupune că este fabricat din grinzi de fier. sifon crem, Red Kola și Sugarelly (apa de lemn dulce) sunt consumate în mod similar.

Spiritele meșteșugărești sau de tip boutique au înflorit din 2009. Este mult timp legal în Marea Britanie să-ți faci propria bere sau vin - și a fost o distracție obișnuită, dar produsele din supermarket sunt în prezent atât de ieftine. A fost și rămâne ilegal să vă distilați propriile spirite pentru consum personal, dar aveți permisiunea de a înființa o distilerie comercială. Acest lucru a fost considerat a însemna o alunecare de cel puțin 1800 litri capacitate, dar în 2009 un dosar legal a răsturnat acel minim și a deschis ușa către microdistilării. Acestea au apărut apoi în toată Marea Britanie, dar foarte vizibil în Scoția. De obicei produc gin, mai rar vodcă, rareori whisky care are reguli suplimentare și trebuie să se maturizeze cu câțiva ani înainte de a putea fi vândut. Așadar, este posibil să întâlniți gin „craft” sau „boutique” de la una dintre aceste noi distilerii.

Dormi

Self catering

Vacanțele în sistem self-catering, în cabane, cabane din lemn sau apartamente în oraș, au devenit populare în Scoția. Multe cabane sunt acum mobilate la un standard foarte înalt.

Buget

Scoția are destule Pensiuni, amandoua Asociația Scottish Youth Hostel (SYHA) și o rețea mare și în curs de dezvoltare de Pensiuni independente. Unele dintre clădiri sunt foarte impresionante. SYHA implica în mod tradițional oaspeții care efectuează treburi și o interdicție a alcoolului. Noua rasă de pensiuni independente a evitat aceste concepte, determinând SYHA să-și relaxeze și atitudinile.

Camping este un alt mod ieftin de a vizita Scoția, deși vremea imprevizibilă o face mai puțin atrăgătoare decât în ​​alte țări. În zonele îndepărtate, campingurile pot fi la o distanță semnificativă, așadar cumpărați un ghid actualizat și planificați-vă traseul. Rezervarea nu este de obicei necesară, cu excepția sezonului de vârf. În general, regula este cu cât locul de tabără este mai îndepărtat, cu atât peisajul este mai bun și costul este mai mic. Unele camping pot oferi doar facilități de bază. "Camping sălbatic„pe terenuri private în afara campingurilor recunoscute este un drept legal în Scoția (dar numai departe de drumuri și de clădirile locuite): este de așteptat să treci mai departe după două sau trei nopți în același loc, nu în ultimul rând pentru a permite pământului să se regenereze. Nu tăbărați niciodată lângă un pârâu care ar putea deveni rapid umflat de ploaia de peste noapte. Midges (mici insecte mușcătoare) pot fi o pacoste deosebită în august și septembrie: insectele sunt inofensive, dar incredibil de iritante, mai ales atunci când încercați să dormiți, așa că Tenda religioasă de fiecare dată când intrați sau ieșiți. Vestea bună este că mușchii zboară mai încet decât umblă majoritatea oamenilor și nu le place fumul. Repelenții chimici sunt disponibili pe scară largă, dar unii oameni îi consideră ineficienți, din păcate.

Cazare și mic dejun cazarea este disponibilă pe scară largă, chiar și în zone îndepărtate și pot fi găsite câteva oferte foarte bune. Mulți oameni consideră că acestea sunt mai prietenoase și mai primitoare decât un hotel. Centrele locale de informații turistice vă vor ajuta să găsiți o cameră pentru aceeași noapte și vă puteți aștepta să plătiți în jur de 35 GBP de persoană pe noapte pentru cameră și micul dejun scoțian complet.

Dacă vizitați marile orașe, încercați să rămâneți în Falkirk sau Polmont. Ambele sunt mult mai ieftine decât hotelurile din Glasgow și Edinburgh, și la doar 1/2 oră distanță de ambele pe serviciile regulate de tren.

Premier Inn și Travelodge lanțurile de moteluri din Scoția sunt răspândite, cu camere duble la prețul de aproximativ 55 GBP. În orașe, acestea se vor dovedi mai ieftine decât un hotel, mai ales dacă puteți rezerva în avans.

Stai in siguranta

Pericole naturale

Vremea Scoției este foarte schimbătoare, dar rareori extremă. În regiunile muntoase din nordul și vestul țării, vremea se poate schimba rapid și frecvent chiar și în timpul verii. Ceea ce a început ca o dimineață strălucitoare se poate termina ca o după-amiază foarte umedă, foarte vânt și foarte rece. Se recomandă ambalarea îmbrăcămintei călduroase și impermeabile, indiferent de perioada anului.

Conducere

La fel ca restul Regatului Unit, mașinile circulă pe partea stângă a drumului. În zonele urbane, multe intersecții rutiere sunt controlate de sensuri giratorii spre deosebire de semafoare. În zonele rurale, drumurile pot fi înguste, foarte răsucite, iar marcajele rutiere sunt rare. Unele drumuri cu o singură cale au „Locuri de trecere” care permit vehiculelor să treacă unul pe altul. Locurile de trecere sunt, în general, marcate cu un semn alb în formă de diamant, pe care sunt scrise cuvintele „loc de trecere”. Indicatoarele amintesc șoferilor de vehicule să treacă într-un loc de trecere (sau opus acestuia, dacă este pe partea opusă a drumului) pentru a lăsa să treacă vehiculele care se apropie, iar majoritatea șoferilor obligă. Folosiți-vă bunul simț pe aceste drumuri și este o curtoazie să recunoașteți politicos celălalt șofer dacă s-au oprit sau s-au oprit pentru a vă lăsa să treceți. De asemenea, utilizați Locuri de trecere pentru a permite depășirea următoarelor vehicule - localnicii care sunt familiarizați cu aceste drumuri apreciază foarte mult acest lucru. În plus, mulți șoferi vor trebui uneori să împartă drumul cu oile rătăcite și ocazional cu bovine, așa că este necesară o vigilență suplimentară. Aceste drumuri trec prin unele dintre cele mai spectaculoase zone ale Scoției și, în timp ce peisajul poate fi uimitor, este necesară o atenție suplimentară și o concentrare atunci când le folosiți.

Conducerea în condiții de băut nu este tolerată de către autoritățile din Scoția, iar dacă vă veți implica în orice formă de incident rutier care necesită atenția poliției, veți fi respirat. Dacă este prins și condamnat, în mod normal va urma o interdicție de conducere și / sau închisoare.

Criminalitate și siguranță

În caz de urgență, sunați la 999 sau 112 (de la un telefon fix dacă puteți) și solicitați ambulanță, pompieri, poliție, pază de coastă sau salvare montană atunci când sunteți conectat.

Scoția este, în general, o țară foarte sigură de vizitat. La fel ca Anglia și Țara Galilor, criminalitatea violentă este o problemă în unele zone din interiorul orașului, cu toate acestea, o mare parte din acestea se întâmplă în rândul bandelor de tip huligan, neînarmate, iar criminalitatea violentă împotriva turiștilor este rară. Infracțiunile mărunte precum furturile și buzunarele sunt mai mici decât multe alte țări europene, dar vigilența este necesară în orice moment, în special în zonele aglomerate. Ratele criminalității variază foarte mult de la zonele urbane la cele rurale. Ar trebui să vă apropiați de puburi și cluburi de noapte noaptea cu precauție, mai ales în jurul orei de închidere când apare violența alimentată cu băuturi, cel mai bun lucru de făcut este să folosiți bunul simț și să evitați orice luptă. Același sfat se extinde și asupra utilizării transportului public - în special a autobuzelor - după întuneric.

După aproximativ 21:00, este neobișnuit să vezi dirijori sau examinatori de bilete mergând cu trenurile care călătoresc spre sau dinspre Edinburgh sau Glasgow - dacă nu pot fi găsite în zonele de călători ale trenului, este probabil ca acestea să fie găsite chiar în spate a trenului din cabina de conducere spate. Dacă vă simțiți nesigur sau aveți o problemă în tren - stați aproape de spatele trenului sau bateți la ușă, dacă aveți o problemă. Cu toate acestea, unele trenuri sunt operate în întregime de șofer. În timp ce majoritatea acestor trenuri au examinatori de bilete, ei pot și pot circula fără ei. Din nou, noaptea târziu, este mai probabil să fie găsiți în „zona lor sigură” la cabina din spate a trenului. O simplă lovire ar trebui să le atragă atenția dacă există o problemă. Dacă nu există personal la bord și sunteți nefericit, încercați să stați acolo unde sunt cei mai mulți pasageri. Numărul Poliției Britanice de Transport este 0800 40 50 40, într-un apel de urgență 999. Dacă există un incident care necesită o atenție urgentă, operați alarma de urgență - aceasta va opri trenul - deci este de obicei cel mai bine să acționați alarma la o stație de stație dacă siguranța dvs. nu este amenințată de mișcarea trenului.

Fii sănătos

Când vă plimbați pe deal, trebuie să luați întotdeauna o busolă, hărți detaliate, îmbrăcăminte impermeabilă, o torță (lanternă) și o pereche bună de ghete. Un telefon mobil încărcat poate fi un instrument de salvare, deoarece unele zone montane au acoperire celulară, dar rețelele precum T-Mobile și Orange nu acoperă foarte bine Highlands - cu toate acestea, orice telefon este capabil să efectueze un apel 999 sau 112 dacă există un semnal disponibil în orice rețea, deci un telefon fără semnal este cu siguranță mai bun decât niciun telefon. Vremea pe dealuri se poate schimba brusc, vizibilitatea scăzând la doar câțiva metri. Dacă doar pe dealuri spuneți cuiva unde mergeți și când vă așteptați să vă întoarceți. Mai multe sfaturi sunt disponibile de la Consiliul Alpinist din Scoția Serviciul de informare meteo pentru munte (MWIS) oferă prognoze meteo detaliate pentru zonele montane.

Feriți-vă de mușchi! Aceste insecte zburătoare mici și mușcătoare (similare în aspect cu țânțarii mici care roiesc) sunt răspândite în zonele umede, în special în Scoția de Vest, din mai până în septembrie. Mușcăturile pot mânca, dar nu poartă boli. Muierii nu tind să zboare în soare direct sau dacă este vânt, cele mai grave momente sunt zori și amurg și în apropierea apei calme sau a zonelor umede. Bărbații sunt adesea mușcați mai mult decât femelele. Este recomandabil să luați un spray puternic împotriva insectelor sau, dacă în aer liber pentru o vreme, luați în considerare o plasă pentru față.

Apa de la robinet din Scoția este sigură de băut, dacă uneori este puternic clorurată. În unele zone îndepărtate sau nordice, cel mai bine este să lăsați robinetul să ruleze câteva secunde înainte de a utiliza apa, deoarece poate avea o ușoară nuanță maro. Acest lucru se datorează urmelor de sol sau turbă din aprovizionare și nimic periculos. În general, cu cât mergeți mai departe spre nord, în Scoția, cu atât va gusta apa mai bine!

Respect

Se consideră respectuos să ne referim la oamenii din Scoția drept „scoțieni” sau „scoțieni” spre deosebire de „britanici”, deoarece, în general, se simt mai scoțieni decât britanici. Ultimul termen ar putea provoca o anumită enervare. Unii scoțieni pot fi jigniți de cuvântul „Jock” sau sunt denumiți „scoțian”, spre deosebire de scoțian.

Scoțienii sunt adesea stereotipați ca „anti-englezi”; încercarea de a perpetua acest stereotip poate fi văzută ca nerespectuoasă. În realitate, mulți scoțieni sunt critici cu privire la modul în care Regatul Unit este condus și nu sunt împotriva persoanelor individuale din Anglia. Majoritatea scoțienilor consideră că este important să se diferențieze ca având un sentiment separat de naționalitate.

Deși se dezbate dacă limba scoțiană este sau nu o varietate de engleză, mulți scoțieni consideră cu mândrie că este o limbă în sine și pot fi jigniți dacă insinuați altceva.

Problemele Naționalism scoțian și Independența Scoției sunt cu siguranță mult dezbătute și, deși nu este nici pe departe atât de sensibil sau de divizibil ca în alte părți ale lumii unde există astfel de mișcări, este mai bine să nu luați o poziție de ambele părți. Deși majoritatea oamenilor au votat să rămână în Regatul Unit la un referendum de independență desfășurat în 2014, mulți oameni care au votat pentru independență rămân în continuare profund dedicați cauzei și pot fi ofensați dacă puneți la îndoială capacitatea Scoției de a funcționa ca o țară independentă.

Rivalitatea dintre diferite cluburi de fotbal este o problemă destul de sensibilă. Este o idee proastă să purtați culorile și cămășile cluburilor de fotbal în zilele de meci, deoarece acest lucru poate provoca ofensă sau poate duce la violență dacă este purtat într-un loc greșit. Aceasta este o problemă limitată în principal la derby-ul „Old Firm” (Celtic și Rangers) din Glasgow, unde există încă tensiuni sectare (celticele poartă verde și alb, Rangerii poartă albastru și alb, totuși portocaliul este adesea asociat cu ele). Datorită rivalității dintre echipele naționale din Anglia și Scoția, ar trebui să evitați, de asemenea, să purtați tricouri pentru echipa națională a Angliei, deoarece a existat o istorie de incidente violente.

Este jignitor ca anumite părți din ținuta tradițională să fie batjocorite sau numite numele greșit. „Fusta” se numește a kilt. „Poșeta” din față (în mod obișnuit accentuată cu piele de cerb, piele și ciucuri atârnate de un lanț) se numește sporran. Pălăria cu pom-pomul roșu deasupra se numește a glengarry. Este o practică obișnuită să purtați un sgian-dubh (cuțit mic) în șosetă în timp ce purtați un kilt. Nu vă lăsați alarmați de acest lucru, deoarece sunt în primul rând pentru estetică (deși în vremurile trecute le-a servit corect utilizarea cuțitului) și sunt de obicei destul de plictisitori. Foarte puțini scoțieni poartă kilts în fiecare zi, dar sunt obișnuiți la evenimente formale și / sau festive, cum ar fi nunți, jocuri de munte și dansuri tradiționale.

Deși devine mai puțin frecventă, este posibil să vedeți o cruce arzătoare folosită ocazional ca simbol național, care este asociată cu Ku Klux Klan din SUA. De fapt, aceasta are rădăcini istorice în Scoția (un om ar călări prin Highlands cu o cruce arzătoare pentru a ridica o armată dacă Scoția ar fi invadată) - de aici a luat ideea KKK. În timp ce majoritatea scoțienilor sunt conștienți de reputația sa internațională, aceasta este doar o imagine inofensivă patriotică și nu are nicio conotație de ură rasială sau violență.

Presbiterianul Biserica Scoției este biserica națională din Scoția, care contrastează cu anglicanismul care este religia oficială a Angliei și Țării Galilor. Acestea fiind spuse, Scoția modernă este o societate în mare parte laică și doar o minoritate de scoțieni frecventează regulat biserica, deși fondul religios al familiei cuiva are adesea o influență asupra echipelor sportive pe care le susțin. Most Scots take a live and let live approach towards religion, and as long as you do likewise, you should generally not run into any problems regardless of what religion you choose to practise. Many of the Hebrides and a few pockets of the Highlands lean heavily toward the Free Church of Scotland, with its austere and strict version of Presbyterianism. Its adherents won't try to impose their religion on you, but you should expect many businesses in these areas to be closed on Sunday. You may hear some Scots refer to them as the "Wee Frees" but you shouldn't repeat that as it's often considered pejorative.

Conectați

Vezi UK connect entry for national information on telephone, internet and postal services. See Contact entries under individual cities for local information.