Drumeții în țările nordice - Hiking in the Nordic countries

Lacul Atnsjøen și Rondane masiv.

În tarile nordice de Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia există arii mari slab populate potrivite pentru rucsac în sălbăticie și excursii de mai multe zile la cabane și zone pentru drumeții de zi chiar și în apropierea majorității orașelor și satelor - în Norvegia, inclusiv drumeții la vârfuri înalte. Există o bogată varietate de peisaje în țările nordice, de la Islanda vulcanică la pădurile de est din Finlanda, de la munții alpini ai Norvegiei până la zonele joase blânde ale Danemarcei și sudului Suediei. libertatea de a cutreiera, numit si dreptul de acces sau, în suedeză / norvegiană allemansrätten / allemannsretten („drepturile fiecărui om”), oferă acces oricui la cea mai mare parte a naturii.

Iarna, care poate însemna din ianuarie până în februarie sau din octombrie până în mai, în funcție de destinație, schi fond este calea de urmat, cel puțin pentru distanțe mai mari în multe zone - rucsacul în sălbăticie și schiul de fond sunt mai mult sau mai puțin considerate aceeași activitate. La destinațiile cu trasee de drumeții, există deseori piste de schi iarna.

Unele dintre sfaturile de mai jos sunt relevante și pentru alte modalități de a explora peisajul natural.

Pentru Insulele Feroe, Groenlanda și Svalbard, vezi principalele lor articole.

În timp ce zonele sălbatice din Danemarca sunt foarte mici în comparație cu alte țări nordice, țara are încă câteva oportunități pentru viața în aer liber. Vedea Camping primitiv în Danemarca.

COVID-19 informație: Nu mai este permis să ajungeți la o colibă ​​norvegiană, fără rezervare. În Finlanda, facilitățile au fost închise în primăvara anului 2020, dar au fost redeschise, iar vizitatorilor li se cere doar să evite locurile de odihnă aglomerate și să urmeze cu atenție recomandările privind igiena, distanțele etc. Săpun și dezinfectanți nu sunt furnizați, așa că ar trebui să fie transportați de către voi.

(Informații actualizate ultima dată la 2 februarie 2021)

A intelege

Traseu pe o poiană cu mesteacăn tânăr, sudul Suediei.

Norvegia, Suedia și Finlanda împreună acoperă o suprafață de peste un milion de kilometri pătrați, de zece ori mai lată decât Austria și Elveția la un loc. Zona de drumeții include fiordurile și coastele umede și blânde ale Atlanticului din Norvegia, prin vârfurile înalte și sălbatice alpine ale munților scandinavi, până pe platourile largi și pădurile adânci din interior.

Cu doar câteva generații în urmă, majoritatea oamenilor din țările nordice trăiau în mediul rural. Cu o populație rară și câmpuri slabe, silvicultura, pescuitul și culesul boabelor au dat venituri suplimentare importante multora. Astăzi, drumețiile, pescuitul și culegerea fructelor de pădure sunt părți esențiale ale vacanței pentru mulți dintre oamenii locali, mai ales ca distracții la cabana de vară. Nu toată lumea este un excursionist serios în străinătate - dar există destul de mulți.

Un aspect al tradiției nordice în aer liber, vânătoarea, este ciudat pentru mulți din țările în care acest lucru era ceva rezervat proprietarilor de terenuri, clasa superioară. În țările nordice pădurile au fost întotdeauna în mare parte deținute de fermieri și acestea au avut vânătoarea ca o sursă complementară uneori importantă de hrană. În mediul rural, participarea la clubul de vânătoare local este normal. Cuvântul finlandez pentru pustie, erämaa, înseamnă și terenuri de vânătoare și de pescuit. În vremurile vechi, oamenii făceau drumeții tocmai pentru a obține alimente și blănuri, iar drumețiile includ urme ale acestei tradiții, cel puțin pentru unii excursioniști.

Chiar și zonele îndepărtate sunt rareori neatinse. În nord majoritatea zonelor sunt utilizate pentru creșterea renilor. Cea mai mare pădure neprotejată este folosită pentru silvicultură. În practică, majoritatea oamenilor vor observa acest lucru doar ocazional.

Datorită populației rare, în special în nord, traseele vor fi destul de liniștite, altele decât în ​​apropierea principalelor stațiuni turistice. În afara traseelor ​​veți vedea puțini oameni chiar și în apropierea orașelor. În apropierea drumurilor principale este posibil să auziți traficul, dar în zonele mai puțin populate veți auzi în curând doar liniște.

Clima și terenul

Regiunea bio-geografică a Munților Scandinavi (Roșu = regiune alpină, galben = regiune atlantică, verde = regiune boreală, albastru = regiune arctică).

Tipul de teren și condițiile meteorologice variază enorm, de la munții abrupți ai Norvegiei la câmpiile aproape plane ale Ostrobotniei finlandeze, de la clima moderată și ploioasă a coastei atlantice la climatul aproape continental al Finlandei interioare și de la climatul cald temperat din sud la ghețari din munți și tundră în nord.

Mai puțin de 5% din suprafața terestră a Norvegiei este dezvoltată (terenuri agricole, drumuri, orașe), iar proporția este similară în celelalte țări. În Norvegia, aproximativ 50% din zonă este un fel de spațiu deschis fără pădure, incluzând sol solid fără copaci și stâncă goală, mai mult de 30% este pădure și aproximativ 5% este zonă umedă și mlaștini (în special în Norvegia de Est, Trøndelag și Finnmark) , 5% este apă dulce (râuri și lacuri) și 1% este gheață sau zăpadă permanentă. În Finlanda, 70% este pădure, în timp ce spațiul deschis constă în cea mai mare parte din lacuri și mlaștini, în nord chiar și zone mari de pădure. De asemenea, în Suedia sunt comune zonele umede (aproximativ 20% din suprafață). Aproximativ 63% din Islanda este peisaj sterp, 23% are vegetație de vreun fel, 12% este acoperit de ghețari și 3% sunt lacuri.

Serviciile de prognoză meteo sunt, în general, de bună calitate, dar poate fi necesară experiența locală pentru a le interpreta: condițiile vântului variază în funcție de topologia locală și pentru temperatură se spun doar maxime medii de zi în multe prognoze, trebuie să se deducă variația și temperaturile nocturne. Vântul este în general mai puternic în munții înalți și sterpi și de-a lungul coastei exterioare. Diferența dintre temperatura maximă și cea minimă într-o zi dată este în mod normal în intervalul 3-15 ° C (5-30 ° F), cu excepția cazului în care există schimbări meteo semnificative. Un cer senin va însemna de obicei o noapte rece. Temperaturile maxime medii ale zilei în iulie variază de la aproximativ 15 ° C (60 ° F) la aproximativ 23 ° C (75 ° F) în funcție de locație, în ianuarie de la aproximativ îngheț la aproximativ -10 ° C (15 ° F), munți înalți fără numărare. Temperaturile extreme pot varia de la 35 ° C (95 ° F) vara la -50 ° C (-55 ° F) în nordul iernii interioare.

Serviciile de prognoza meteo și informații despre climă sunt disponibile pentru Finlanda de la institut meteorologic (smartphone-uri) sau Foreca, pentru Norvegia din Biroul meteorologic și știri despre vreme iar pentru Islanda din Biroul meteorologic islandez.

Zona se află în zona de frontieră dintre Westerlies și Subarctică; vremea poate fi dominată de un anumit sistem meteo sau poate fi dificil de prezis alternativ. În apropierea coastei atlantice (adică în Islanda și în și în apropierea Norvegiei) și la altitudini mari, schimbările rapide ale vremii sunt frecvente.

Valea râului în Islanda de Sud.

Munții înalți și ghețarii sunt dificil de vizitat în anumite perioade ale anului. Când judecați altitudinea, amintiți-vă că linia arborelui poate fi cu mult sub 400m în cele mai nordice părți ale Finlandei și Norvegiei. În munții înalți ai Norvegiei și Islandei zăpada poate rămâne după iarnă până în iunie, iar petele mari pot rămâne toată vara. Pe jos, munții înalți ai Norvegiei pot fi vizitați în general doar a doua jumătate a verii și începutul toamnei (de obicei, din iulie până în septembrie, vizitatorii ar trebui să primească informații specifice pentru fiecare zonă).

Suprafața din munții înalți este în mare parte foarte accidentată, de multe ori stânci libere, bolovani, zăpadă și ghețari - drumețiile sunt de obicei obositoare și sunt necesare cizme bune. Această suprafață accidentată și sterpă apare la o altitudine mult mai mică în Norvegia decât în ​​Europa continentală sau în Stâncile SUA; chiar și la 1000 până la 1500 de metri deasupra nivelului mării, există condiții alpine ridicate, cu aproape nicio vegetație și câmpuri de zăpadă rămase până vara.

Pădure de mesteacăn a căzut rar în nordul Norvegiei, la aproximativ 150 de metri sub linia copacilor. Arbuști de salcie în prim-plan.

La altitudini mai mici, dar deasupra liniei copacilor, există adesea o cădere ușoară de mers. Acesta este terenul tipic în „fântâni joase” (lågfjäll), cum ar fi chiar în nordul Finlandei și între munții înalți și pădurile din Suedia. Terenul umed în apropierea liniei copacilor este adesea acoperit cu salcie (Salix) arbuști, destul de greu de trecut. Văile sunt adesea împădurite, în primul rând cu mesteacăn, dar și unele pete cu pin și păduri puțin mai joase, cu pin și molid.

Pădurile de pin și molid sunt partea cea mai vestică a marii centuri de taiga nord-eurasiatice. Centura taiga acoperă cea mai mare parte a Finlandei și Suediei și părți din Norvegia (în special Norvegia de Est și unele regiuni de frontieră). În zonele joase, în special în unele părți din Finlanda și Suedia, există și mlaștini și mlaștini vaste. Epoca de gheață a lăsat eskers, care conferă peisajului un caracter particular de rulare în unele regiuni. O mare parte din sudul Finlandei și Suedia se aflau sub nivelul mării când a plecat gheața, iar roca de bază este adesea vizibilă chiar și pe dealurile joase, cu copaci care cresc acolo unde s-a acumulat suficient sol, dând o pădure rară pe vârfurile dealului. Cu excepția unor regiuni, doar o mică parte a terenului este teren agricol. Pădurile domină, deși o mare parte este folosită pentru silvicultură, cu multe poieni. Pădurea veche se găsește ici și colo, salvată de teren dificil, și zone mai mari suficient de departe de drumuri și râuri.

Altitudini și forme de relief

Peisaj Esker în Parcul Național Leivonmäki, Finlanda. Pădure tipică de pin rar.

Lacuri și dealuri joase, dar adesea abrupte. Parcul Național Repovesi, Finlanda.

Gama Rondane din Norvegia se ridică deasupra platoului înalt, văile tăiate adânc în platou.

Cele mai mari altitudini se află în secțiunile de vest ale peninsulei scandinave din sudul Norvegiei, prin centrul Norvegiei și regiunile de frontieră cu Suedia și până la Troms și Finnmark județele din nord. Aceste elevări sunt adesea denumite munți scandinavi. Cele mai înalte vârfuri sunt în Norvegia Jotunheimen, unde cel mai înalt vârf este de 2469m. Aproximativ 200 de vârfuri în Norvegia depășesc 2000m - mai ales în Jotunheimen, dar și în Rondane și Dovrefjell. Cele mai înalte vârfuri din Suedia sunt în Laponia lângă granița cu Norvegia, cu o mână de vârfuri peste 2000m. Cele mai înalte vârfuri din Islanda se află Interiorul Islandei și Islanda de Sud, cu un vârf peste 2000m. Terenurile joase din Norvegia sunt în mare parte limitate la văi și maluri. În general, altitudinea mai mare înseamnă și cel mai sălbatic teren, în special de-a lungul coastei atlantice a Norvegiei, cu fiorduri imense (cum ar fi Sognefjord) și vârfuri falnice care se ridică direct din ocean, cum ar fi în Lofoten. Există totuși unele cote înalte cu forme de relief mai blânde (platouri înalte), cum ar fi Hardangervidda platou, Dovrefjell, întinderi lungi de munți între marile văi ale Norvegiei de Est și Finnmarksvidda (interior Finnmark platou). Datorită climatului mai rece din nord, Finnmarksvidda și alte altitudini din Finnmark sunt destul de sterpe chiar și la doar 300 până la 500 de metri deasupra nivelului mării.

Spre deosebire de secțiunea vestică, Finlanda se caracterizează mai mult prin forme de relief blânde cu păduri sau zone deschise. Cele mai înalte înălțimi ale Finlandei sunt de aproximativ 1300m, iar munții mai mari de 1000m peste nivelul mării pot fi găsiți numai în „brațul” Finlandei, în nord-vestul extrem. Cu excepția câtorva excepții din est, rareori veți întâlni munți mai mari de 300m la sud de Laponia. Pe de altă parte, o mare parte din Finlanda este acoperită de lacuri și cursuri de apă.

Comparativ cu Finlanda, Suedia este mai montan și o mare parte din ceea ce se află la nord de linia Stockholm-Oslo este sălbăticie împădurită fără orașe importante. In cele din urma Scania, partea cea mai sudică a Suediei, amintește mai mult de Danemarca, Țările de Jos sau nordul Germaniei - este practic plat ca o clătită și o mare parte din aceasta este teren agricol.

Islanda este la fel de sterpă ca Norvegia. Cele mai înalte cote ale Islandei se află în interiorul Islandei și în lanțul muntos Tröllaskagi din nordul Islandei. Altundeva în Islanda, altitudinile sunt mai mici de 600 de metri.

Munţi

Zone montane cheie. A: Suedia arctică, B: Norvegia arctică, C: Munții de frontieră, D: Munții fiordurilor, E: Munții centrali, F: Munții sudici

În norvegiană, „munte” („fjell”) se referă în principal la cotele care ajung deasupra liniei copacilor. Platouri mai puțin abrupte, relativ nivelate, fără copaci, fără vârfuri pronunțate, sunt adesea numite "vidde" (lista de mai jos de pe parțial include astfel de platouri, cum ar fi largul Finnmarksvidda din nord).

Munții scandinavi pot fi subdivizați aproximativ ca pe hartă.

• A & B: munți arctici
  • inclusiv Kebnekaise, Sarek nationalpark, Lyngen Alpi, Lofoten, Ghețarul Svartisen, Narvik, Zona sălbatică Käsivarsi
• C: Munții de frontieră centrală (Norvegia și Suedia)
• D: Gama fiordurilor
  • inclusiv Sunnmøre & Romsdal Alpi, Jostedalsbreen ghețar, majoritatea Sognefjorden
• E: Munții centrali
  • inclusiv Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (cel mai înalt din Europa de Nord)
• F: Munții de munte din sud
  • inclusiv Hardangervidda platou și Rogaland/Setesdal moorland

Anotimpuri

Sezonul de drumeții de vară este, în general, de la mijlocul lunii mai până la începutul lunii septembrie, cu excepția nordului și a munților înalți, unde începe în iunie, chiar și în iulie în unele zone. Drumețiile sunt în mare parte ușoare în aceste vremuri și este mai puțin nevoie de pregătiri, abilități și echipament decât alte părți ale anului - dar unele destinații sunt încă solicitante. Majoritatea țânțarilor și mușchilor de vară sunt o pacoste în multe zone, în special sub linia arborelui din nord de la sfârșitul lunii iunie până în august. În august nopțile se întunecă, copiii se întorc la școală și unele facilități turistice se închid pentru iarnă.

Toamna devreme (mai ales septembrie) este momentul ruska, când frunzele devin roșii și galbene, o vedere deosebit de frumoasă în Laponia și Finnmark (dar perioada este deseori scurtă acolo - iarna poate veni devreme). Mulți localnici ies să culeagă ciuperci și lingonberry. Acesta este adesea un sezon drăguț de drumeții; zilele sunt în general ușoare, deși înghețurile pot apărea noaptea și primele ninsori pot apărea târziu în lună. Insectele au dispărut în mare măsură, iar aerul este de obicei clar. Toamna târziu (octombrie-noiembrie), pe de altă parte, nu este cel mai bun anotimp pentru majoritatea vizitatorilor: este întunecat și umed, cu zăpadă ciudată, dar fără acoperire de zăpadă fiabilă (stațiunile de schi sunt deschise, dar adesea depind de zăpadă artificială) . În noiembrie, temperatura uneori scade la -15 ° C (5 ° F) sau mai puțin chiar și în sudul Finlandei.

În timpul iernii nu există deloc răsărit în nord - și poate fi frig extrem. Zilele sunt scurte și în sud. S-ar putea să doriți să experimentați Noaptea Arctică sau Crăciunul în patria Crăciunului (finlandezii cred că locuiește în Laponia și hoardele de britanici vin să-l viziteze). Altfel s-ar putea să preferați februarie în sud sau primăvara devreme în nord pentru orice drumeție de iarnă. Dacă aveți de gând să folosiți facilitățile stațiunii de schi, observați vârfurile în vacanțele de iarnă; s-ar putea să obțineți chilipiruri într-un anumit moment. Vezi si Iarna în țările nordice.

Primăvara este un sezon mult iubit de mulți localnici. Zilele sunt ușoare, soarele este puternic și natura se trezește. Drumețiile în sălbăticie pot fi solicitante, cu zăpadă adâncă aici și teren gol acolo și multă apă, dar multe destinații sunt lipsite de probleme. În nord și în munții înalți, iunie este încă o perioadă de topire a zăpezii și ape înalte în râuri, iar în munții înalți zăpada poate persista până în iulie sau mai târziu. Zăpada putredă și apele înalte îngreunează drumețiile în zonele afectate în ceea ce este la începutul verii în altă parte. Mai târziu, zăpada rămasă este adesea compactă, suficient de greu pentru a merge mai departe.

Primăvara este deosebit de târziu în munții înalți ai Norvegiei, chiar și în iunie, unele zone sunt accesibile doar cu schiurile. Acest lucru este adevărat în munți precum norvegianul Jotunheimen și Hardangervidda, unde zăpada poate persista până în iunie și petele mari de zăpadă pot rămâne până la sfârșitul verii. Chiar și în Finlanda există o competiție de schi în timpul verii (la Kilpisjärvi). Norvegienii fac drumeții pe jos, ducându-și schiurile în zonele unde pot continua cu schiul.

Libertatea de a călători

Ușor să fii singur cu natura. Traseu în Islanda.

Drepturile de bază ale tuturor (dreptul de acces, libertatea de a călători) sunt dreptul de a călători liber pe jos, cu schiul sau cu barca, dreptul de a rămâne peste noapte într-un cort și dreptul de a culege fructe de pădure și ciuperci comestibile. În ce zone din afara zonei sălbatice se aplică drepturile variază oarecum între țări - de ex. în Islanda, intrarea în orice zonă închisă din afara drumurilor necesită permisiunea proprietarului terenului - la fel ca și unele detalii. Drepturile (mai corect: lipsa dreptului proprietarului de a interzice) sunt însoțite de așteptarea de a fi atenți și nu permit încălcarea legilor specifice, a face rău (cum ar fi mersul pe câmpuri cu culturi în creștere sau lăsarea de gunoi sau porți deschise în urmă) sau deranjând locuitorii sau faunei sălbatice. Unele detalii sunt codificate în lege, dar multe sunt până la interpretare; cauzele judiciare sunt rare.

Când vizitați parcuri naționale și alte destinații „oficiale”, citiți instrucțiunile pentru zona specifică. În principal, serviciile furnizate (cum ar fi focurile de tabără și locurile de camping desemnate) compensează restricțiile locale. Sunteți încurajați (uneori mandatat) să urmați traseele, acolo unde acestea sunt furnizate.

Vedea Dreptul de acces pentru o discuție mai amănunțită și, probabil, linkuri către ghiduri pentru țările specifice.

Foc

Vezi si: Foc de tabără

Ar trebui să aveți întotdeauna grijă atunci când faceți un foc - asigurați-vă că știți ce înseamnă asta. Ar trebui întotdeauna urmărit și stins cu atenție. În special molidul, răspândit în țările nordice, creează o mulțime de materiale inflamabile. Utilizați site-uri de foc de tabără desemnate atunci când este posibil. Nu faceți focuri pe pietre (care se vor crapa) sau turbă (care este greu de stins în mod fiabil). În Suedia nu aveți nevoie de permisiune, atâta timp cât sunteți atent. În Islanda, focul este permis în afara ariilor protejate, unde nu există risc de incendii sau alte daune (dar lemnele de foc sunt rare). În Norvegia, incendiul este, în general, interzis în perioada 15 aprilie - 15 septembrie, cu excepția unei distanțe generoase de pădure, clădiri și alte materiale inflamabile sau în locuri desemnate oficial. În Finlanda, focul deschis necesită întotdeauna permisiunea proprietarului, dar în nord există o permisiune generală pentru o mare parte din terenurile deținute de stat (verificați suprafețele acoperite și condițiile). A avea voie să facă un foc nu implică neapărat dreptul de a lua lemne de foc; nu dăunați copacilor sau buștenilor valoroși din punct de vedere estetic sau ecologic. În Islanda, lemnul este o resursă deosebit de rară și ceea ce ar trece drept formal nepermis, dar fără a face rău (și astfel acceptat) în celelalte țări ar putea fi definitiv rău acolo. În situații de urgență, vă folosiți propria judecată.

În circumstanțe deosebit de uscate, poate exista o interdicție totală asupra oricărui foc deschis în aer liber (inclusiv grătare de unică folosință și altele similare). În Finlanda, astfel de interdicții sunt frecvente vara, anunțate în funcție de regiune (în Laponia: de municipalitate) în majoritatea previziunilor meteo ca „avertisment pentru incendii forestiere” (metsäpalovaroitus/varning för skogsbrand). Primăvara poate exista un avertisment pentru incendiul de iarbă, care nu este la fel de sever, dar totuși merită remarcat. Sobe de camping nu sunt considerate foc deschis, dar sunt adesea destul de capabile să declanșeze un incendiu, așa că fii atent cu ele (și cu chibriturile folosite). În Suedia, interdicțiile nu sunt publicitate centralizată; interdicțiile sunt decise de serviciile de urgență, de obicei la nivel regional sau municipal.

În parcurile naționale și altele similare există locuri de foc de tabără cu lemne de foc furnizate gratuit. În unele parcuri naționale mari și zone sălbatice poate fi permis incendierea acolo unde nu există locuri de foc de tabără în apropiere (verificați regulile zonei). Nu faceți focuri excesiv de mari, dar folosiți lemnul de foc cu moderare. Dacă o parte din lemnul de foc este gata pregătit, iar altele nu, sau altele sunt în aer liber, ar trebui să fie făcute lemne de foc noi și luate în interior, în loc de ceea ce este folosit. De obicei, nu ar trebui să vă umpleți din natură. Există adesea un topor și poate un ferăstrău în acest scop, mai ales în locuri mai îndepărtate, dar s-ar putea să doriți să vă purtați propriul. Un cuțit bun este un echipament de supraviețuire de bază și ar trebui să fie transportat în orice excursie mai lungă, la fel ca și meciurile, cu piese de schimb împachetate impermeabil.

Bastoane de pene, o modalitate bună de a face tinder din pin

Pentru a face un incendiu în condiții dificile, unele dintre cele trei tipuri de tind sunt de obicei disponibile în pădure: crenguțe uscate moarte, puține pe molid (iau doar cele ușor de rupt - molidul se infectează ușor), scoarță de mesteacăn (nu scoarță asemănătoare) cel al altor copaci) sau lemn rasinos de pin. Cele trei necesită tehnici diferite, așa că antrenează-te undeva unde luarea materialului nu dăunează, înainte de a fi nevoite să le folosești. Folosind crenguțele de molid aveți nevoie de ele, cu suficient material fin și un compromis potrivit între suficient aer și suficientă căldură (s-ar putea să trebuiască să vă folosiți mâinile; ar trebui să respectați focul, dar să nu vă speriați). Utilizarea scoarței de mesteacăn este ușoară, dar verificați cum se comportă. Un cuțit este util pentru a-l scoate din lemn în bucăți mai mari. Pentru pin, cheia este să ai felii destul de fine. Pinul utilizabil ca tinder este recunoscut de parfumul unei tăieturi proaspete și de faptul că este de mult mort, dar nu putrezit, adesea ca părți dure ale unui ciot acoperit cu mușchi altfel dezintegrat (antrenează-ți ochiul!). În pădurile de mesteacăn căzute, unde nu există lemn uscat, lemnul de mesteacăn ar trebui să fie împărțit în bucăți suficient de subțiri și extrem de subțire pentru a pune focul în funcțiune (lemn de foc mai gros poate fi folosit pentru a ține țânțarii la distanță și după ce s-a uscat suficient). Deasupra liniei copacilor puteți folosi crenguțe uscate, dar obținerea suficientă lemn de foc uscat poate fi dificilă.

Ușoară

Datorită latitudinii nordice, soarele rătăcește destul de aproape de orizont, atât ziua cât și noaptea, o mare parte a anului. Amurgul durează mult mai mult decât aproape de ecuator, mai mult de o jumătate de oră în sud și posibil câteva ore în Noaptea Arctică (fără lumină de zi).

Lumina zilei este limitată la sfârșitul toamnei și la începutul iernii, iar orele disponibile pentru drumeții sunt foarte limitate cel puțin în pădurile dense, pe teren accidentat și în care orientarea este dificilă, mai ales că cerul este adesea înnorat la sfârșitul toamnei. Iarna zăpada va ajuta chiar și stelele să dea lumină pe timp de noapte, ceea ce ar putea fi suficient pe teren deschis ușor odată ce te obișnuiești - lumina lunii poate simți din plin.

Din mai până în iulie nopțile sunt destul de ușoare în toată regiunea. Există Midnight Sun timp de o lună și jumătate în nordul îndepărtat și doar câteva ore de întuneric (relativ) chiar și în sud în jurul Midsummer. Până în august, nopțile se întunecă și la sfârșitul toamnei, înainte de venirea zăpezii, sunt seri întunecate foarte lungi.

Rețineți că razele solare pot fi extrem de puternice vara la altitudini mari din cauza aerului curat, a reflexiilor din lacuri și câmpuri de zăpadă și a vegetației reduse.

oameni

Scena din Sami Riddu Riđđu festival. A căzut peisaj în fundal.

Personalul oricărui centru de informații, hoteluri etc., de obicei, vorbește fluent limba engleză, iar informațiile destinate turiștilor sunt disponibile în mare parte și în limba engleză. În atracțiile turistice mari, hoteluri și altele asemenea, există de obicei personal care vorbește fluent în mai multe limbi, dar în întreprinderile familiale persoanele în vârstă nu sunt neapărat fluente, cu excepția limbii lor materne. Cu toate acestea, veți putea supraviețui în limba engleză, totuși - și puteți întâlni un sami născut într-un goahti, dar care vorbește fluent mai multe limbi străine.

Nordul țărilor scandinave este patria țării Sami; sunt majoritari în câteva municipalități și mari minorități în altele. Din cauza politicii lingvistice în urmă cu jumătate de secol, mulți samiți nu vorbesc Sami, dar mulți o fac, în special în Laponia finlandeză și suedeză din nordul nordului și în cea mai mare parte din norvegiană Finnmark. De asemenea, vorbesc limba majoritară a țării și de la granițe, eventual limba țării vecine (suedeză și norvegiană sunt de asemenea inteligibile reciproc). Există grupuri mari care vorbesc dialecte finlandeze (Meänkieli, Kven; pe lângă limba majoritară) în suedeză Tornedalen și în părți din Finnmark.

În arhipelagul Uusimaa, sudica Marea Arhipelagului, Åland iar coasta Ostrobotnia Suedeză este limba tradițională. Veți supraviețui cu limba finlandeză sau engleză, dar persoanele vorbitoare de suedeză pot să nu fie foarte impresionate de încercarea dvs. de a-i întâmpina în finlandeză.

În unele dintre zonele slab populate, cum ar fi Laponia și arhipelagul finlandez, turismul este un venit suplimentar important pentru mulți. Micile întreprinderi familiale nu fac publicitate neapărat pe internet sau în broșuri turistice. Trebuie să țineți ochii deschiși și să întrebați local.

Destinații

Vezi si: Destinații de drumeții în Norvegia, Parcuri naționale finlandeze

Imagine prin satelit a țărilor nordice (cu excepția Islandei) vara, cu ghețari și zăpadă vizibile.

Focul este nevoie de nou-venit

Al cărui genunchi este înghețat amorțit;

Carne și lenjerie curată de care are nevoie un bărbat

Cine s-a descurcat de-a lungul pământului ... – Hávámal

Libertatea de a călători vă permite să mergeți mai mult sau mai puțin oriunde. Există păduri sau alte tipuri de natură deschise publicului în toate părțile țărilor. Cei cărora le place rucsacul în sălbăticie sau doresc să se deplaseze pe drumuri câteva zile ar putea căuta zonele cel mai puțin populate, cum ar fi în nordul interiorului Finlandei, Norvegiei și Suediei, sau chiar la est de munții norvegieni centrali (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), în estul Finlandei și în interiorul Islandei. În unele locuri puteți merge cu o sută de kilometri mai mult sau mai puțin într-o singură direcție fără a vedea un drum.

În Norvegia, există trasee pentru drumeții de o zi sau drumeții mai lungi în toată țara. În celelalte țări există și zone neamenajate pretutindeni, potrivite pentru o plimbare în pădure sau pentru culegerea fructelor de pădure, dar pentru trasee sau alte trasee potrivite pentru o călătorie mai lungă, de obicei trebuie să studiați harta puțin mai mult sau să parcurgeți o anumită distanță până la un cap de traseu potrivit.

Rețineți că rucsacul în sălbăticie în țările nordice poate însemna drumeții fără nicio infrastructură, posibil să nu vă întâlniți pe nimeni zile întregi și să fiți pe cont propriu și atunci când ceva nu merge bine. Acest lucru vine pentru mulți oameni, dar dacă vă îndoiți de abilitățile dvs., alegeți traseele potrivite. Există toate nivelurile de compromisuri disponibile.

Cele mai bune drumeții sau peisaje nu sunt neapărat în parcurile naționale sau rezervațiile naturale. Cu toate acestea, ar putea fi util să luați în considerare mai întâi destinații „oficiale” sau bine cunoscute, care acoperă unele dintre cele mai valoroase natură și unele dintre cele mai frumoase peisaje. De asemenea, este mai ușor să găsiți informații și servicii pentru acestea.

Zonele protejate de diferite tipuri sunt uneori amestecate între ele. De exemplu, pot exista zone cu restricții severe în interiorul unui parc național sau o zonă de limită mai puțin restricționată în afara parcului. Există, de asemenea, arii protejate care au o influență redusă asupra excursionistului, restricționând în principal acțiunile proprietarului terenului și ale autorităților de planificare.

În Finlanda, parcurile naționale, zonele sălbatice și unele dintre celelalte destinații sunt întreținute de Metsähallitus, administrația forestieră finlandeză, care are informații despre destinații și drumeții în general pe nationalparks.fi. Informațiile sunt, de asemenea, furnizate la punctele lor de servicii pentru clienți și la centrele de vizitare a parcului național, unde puteți rezerva un pat într-o colibă ​​sau puteți cumpăra permise de pescuit (sau chiar de vânătoare). De asemenea Parcuri naționale finlandeze are informații despre majoritatea destinațiilor „oficiale”.

În Norvegia, Asociația de trekking menține trasee între numeroasele lor colibe (cabane montane) în toate părțile țării.

Parcuri nationale

Badjelánnda în Laponia: rațe prin teren umed cu salcie. Traseul continuă de mesteacăn înspre masivul Áhkká.

În Norvegia, „parc național” denotă în primul rând statutul protejat pentru zona neamenajată. Drumețiile și peisajele sunt adesea la fel de frumoase în afara parcurilor. Parcurile naționale sunt adesea înconjurate de o zonă de „peisaj protejat”, care din punct de vedere al drumeților este deseori cea mai interesantă și de obicei cea mai accesibilă zonă sălbatică.

Altfel parcurile naționale sunt cele mai evidente destinații. Acestea acoperă în special natura care merită vizibile, serviciile sunt de obicei ușor accesibile și majoritatea sunt accesibile fără prea multă agitație. De obicei, există trasee mai scurte în apropierea centrelor de vizitare, potrivite pentru a vedea rapid o parte din natura tipică, pentru excursii de o zi și pentru excursioniști mai puțin experimentați. În cele mai mari există și zone îndepărtate pentru cei care doresc să meargă pe propriile cărări. Contrar practicii din alte țări, parcurile naționale nu au drumuri, garduri sau gardieni - în Norvegia doar poteci și cabane.

Există parcuri naționale în toate țările, care acoperă majoritatea tipurilor de peisaje sălbatice (și unele cultivate): Parcuri naționale finlandeze, Parcuri naționale suedeze, Parcuri naționale norvegiene, Parcurile naționale islandeze.

Centrele pentru vizitatori ("naturum", "nasjonalparksentre"), uneori la o distanță destul de mare de parc, oferă adesea o introducere utilă în natura și cultura zonei. Pot exista filme, excursii cu ghid sau altele similare, care merită verificate în prealabil. Unele centre sunt închise în afara sezonului sau nu sunt echipate deloc.

Zone de recreere

Zonele de agrement sunt adesea mai ușor accesibile decât parcurile naționale și pot avea mai puține restricții. Multe dintre ele sunt potrivite pentru drumeții, deși sunt mai mici decât majoritatea parcurilor naționale și oferă rareori peisajele cele mai maiestuoase.

În Finlanda Zonele naționale de drumeții sunt întreținute de Metsähallitus.

Majoritatea orașelor au cel puțin unele zone de agrement, de obicei accesibile cu autobuzul local sau cu o plimbare de la centrul orașului. Există posibilități extinse de drumeții în afara unor orașe. De exemplu în jur Oslo există păduri întinse cu poteci sau poteci bine întreținute (unele cu lumini) la îndemâna autobuzelor de metrou și a orașului și în interior Bergen există mai mulți munți lângă centrul orașului.

Există trasee de drumeții și schi în majoritatea stațiunilor de schi și altele similare. Uneori se conectează la rețelele de trasee ale parcului național.

Rezervații naturale

Traseu natural în oraș (rezervația naturală Katariinanlaakso din Turku).

Rezervațiile naturale au, în general, cea mai strictă formă de protecție, iar regulile pentru rezervația specifică ar trebui verificate în prealabil. Ele sunt create pentru a proteja natura, de dragul ei și pentru cercetare. De obicei, există trasee de drumeție prin cele mai mari și pot exista unele facilități de cazare sau camping în afara zonei protejate. Ele pot cuprinde o natură foarte specială sau bine conservată. Acestea sunt în mare parte mai mici decât parcurile naționale și (cele cu trasee), de obicei potrivite pentru o excursie de o zi sau o excursie de o zi. Abaterea de la trasee este adesea permisă în timpul iernii sau în afara sezonului de cuibărit.

Zonele sălbatice

Zonele sălbatice din Finlanda sunt zone îndepărtate definite de lege, cu restricții severe asupra construcției infrastructurii sau a oricărei exploatări, altele decât pentru meserii tradiționale (cum ar fi creșterea renilor, vânătoarea sau luarea lemnului pentru nevoile gospodăriei). Statutul are un impact direct redus asupra unui excursionist, dar sunt destinații interesante pentru cei care nu doresc trasee pregătite. Zonele sunt importante pentru creșterea renilor, ar putea exista pescari, dar mai ales veți fi singuri, posibil zile întregi. Există câteva trasee și cabane sălbatice în zone și există de obicei unele servicii turistice în apropiere. Licențele pentru vânătoarea de vânat mic (în sezon) sunt de obicei disponibile. Pentru exemple, a se vedea Käsivarsi, Pöyrisjärvi și Muotkatunturit.

Destinații neoficiale

Drum cu tractoare către Vetti în valea Utladalen, o parte din care este protejat peisajul de dedesubt Jotunheimen.

Puteți face drumeții mai mult sau mai puțin oriunde doriți. Motivul obișnuit pentru care nu folosiți o destinație „oficială” este că doriți să faceți drumeții sau să vă plimbați în apropierea locului în care altfel stați sau se întâmplă să treceți pe lângă acesta. Chiar și în apropierea orașelor mai mari există, de obicei, o multime de natură neatinsă. Localnicii nu fac adesea distincția între destinațiile „oficiale”, cum ar fi parcurile naționale și alte zone de drumeții. Libertatea de a călători vă permite să vă bucurați de ea atâta timp cât vă țineți departe de curți, terenuri cultivate și altele similare. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Trasee de drumeție

On a trail in a nature reserve, Județul Stockholm.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). Din Koli National Park la Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia reţea.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking și cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

Tot anul

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Chibrituri
• Cuţit – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Opțional
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Vară

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Iarnă

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather aplica. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

niste portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Intră

Beech forest in Stockholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

De antrenor

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

Cu mașina

Vezi si: Driving in Sweden, Condu în Norvegia, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Condus de iarnă requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

Cu barca

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

Cu taxiul

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

Cu trenul

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run peste noapte. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

În Suedia Abisko pe Luleå–Narvik calea ferata (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise si Kungsleden și Nordkalottleden trasee. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo și Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Cu avionul

Hammerfest aeroport.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

Cu bicicleta

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Notă avalanche și ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

În Finlanda driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Vedea Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

În Suedia snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

În Norvegia all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

În Islanda driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Taxe și permise

Vezi si: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking comestibil berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Pescuit

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Vânătoare

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Mergem în preajmă

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Cu mașina above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park aproape Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park și Øvre Anárjohka National Park. The border to Rusia is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

Dacă aveți un câine, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. A GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

Pentru Finlanda, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Suedeză: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for descărcare gratuită as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use și dispozitive mobile.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. din Karttakeskus.

Pentru Islanda Sunt sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

Pentru Norvegia Sunt Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. din Kartbutikken sau Statens Kartverk^{[link mort]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Suedia there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

În border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Alte natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Nu vă bazați niciodată pe posibilitatea de a vada un râu care poate fi periculos, în schimb rezervați suficient timp pentru a evita nevoia dacă vadul pare prea dificil.

Când căutați unde să traversați râul, nu căutați cel mai îngust punct: acolo este curentul cel mai puternic. O secțiune mai largă cu curent moderat și adâncime moderată este mai bună. Nisipul dur pe albie este bun, deși nu prea obișnuit. Uneori, puteți sări peste râu la un defileu sau pe pietrele dintr-un curs rapid, dar nu jucați cu viața dvs. (minte care se mișcă sau pietre alunecoase, mușchi liberi etc.).

Momentul poate fi esențial la unele vaduri. Cu ploi abundente, ar trebui probabil să vândi cât mai curând posibil sau să renunți. Râurile cu zăpadă sau ghețari în amonte vor fi mai ușoare dimineața după o noapte rece.

Pentru unele râuri trebuie doar să mergeți în amonte până când acestea sunt suficient de mici. Acest lucru se întâmplă atunci când lipsește un pod sau când faceți drumeții într-o perioadă de ape mari. Dacă râul provine dintr-un lac cu mai mulți afluenți, găsirea unui traseu deasupra lacului este adesea o soluție. De asemenea, s-ar putea să urmați un traseu pe creste în loc de pe văile râurilor, pentru a evita urcarea și coborârea la cursurile individuale.

În rare ocazii, cel mai bun mod de a traversa un râu poate fi utilizarea unei plute improvizate, care poate fi construită de ex. din rucsacurile tale, o prelată, frânghie și câțiva copaci tineri. Asigurați-vă că echipamentul dvs. este bine ambalat în pungi de plastic și că nu există curent care să vă pună în pericol.

Iarna puteți traversa adesea râurile pe zăpadă și gheață, dar aceasta este o sabie cu două tăișuri: grosimea gheții în râurile cu curgere rapidă variază drastic și poate exista apă deschisă sau apă acoperită doar cu un pod de zăpadă, tot în iernile extreme. Podurile de zăpadă traversate de o companie anterioară se pot prăbuși pentru dvs. Nu vă bazați prea mult pe judecata dvs. dacă vă lipsește experiența.

Pe jos

Traseu cu rațe, inundat primăvara.

Pentru drumeții scurte este posibil să nu aveți nevoie de echipament special.

În majoritatea zonelor este de așteptat un teren umed. Traseele de drumeții întreținute au panouri de rață în cele mai rele locuri, dar nu sunt întotdeauna suficiente.

În unele zone montane, terenul este stâncos și este necesară încălțăminte robustă.

În zonele îndepărtate de cădere există puține poduri și pot lipsi podurile marcate pe harta dvs. (distruse de inundații de râuri sau îndepărtate pentru iarnă). Fii pregătit să folosești vaduri și poate plute improvizate. Nivelul apei poate fi foarte ridicat primăvara (în aval de ghețari: vara) sau după ploi abundente îndelungate, ceea ce face ca vadul să fie periculos și în cursurile de apă care sunt altfel minore. De obicei, puteți obține informații cel puțin pe traseele marcate și despre situația generală din zonă, de la centrele de vizitare a parcurilor și de la întreprinderile turistice care deservesc excursioniștii. Pe traseele marcate, traversările râului nu ar trebui să fie periculoase sau să necesite abilități speciale în condiții normale, dar folosiți întotdeauna propria judecată.

Există mlaștini vaste în unele zone. Înainte de a ieși pe unul, asigurați-vă că puteți coborî. Principala problemă este să-ți pierzi calea, astfel încât atunci când renunți și te întorci, vei găsi și locuri prea dificile. Evitând acestea, veți obține din ce în ce mai mult din ruta dvs. originală. Amintirea traseului folosit suficient de precis este surprinzător de dificilă.

Prin schi

Schi în zăpadă neatinsă. Parcul Național Riisitunturi în martie, Laponia finlandeză.

Drumețiile de iarnă sunt de obicei făcute de schiuri de fond. Excursioniștii mai experimentați au schiuri destinate utilizării și în afara pistelor, ceea ce permite excursii în sălbăticie, în peisaje care par neatinse de om. De asemenea, cu schiurile de fond normale puteți experimenta priveliști uimitoare, de-a lungul traseelor ​​pregătite sau în apropierea bazei dvs., în unele condiții, de asemenea, în excursii mai lungi, fără trasee.

Acolo unde există trasee de drumeții, există deseori trasee de schi fond marcate iarna, cu piste de schi întreținute. Traseul diferă adesea de traseele de vară, de ex. pentru a evita secțiuni prea abrupte sau pentru a profita de lacurile și mlaștinile înghețate. Standardele diferă. În apropierea orașelor și a stațiunilor de schi, traseele pot avea piste duble, o bandă liberă și lumini, în timp ce unele „piste de schi” din țara din spate sunt întreținute doar circulând de-a lungul lor cu un snowmobile din când în când. Câteva trasee de schi sunt chiar neîntreținute, ceea ce înseamnă că trebuie să-ți faci propriile piste chiar și atunci când le urmezi, cu excepția cazului în care cineva a făcut-o deja. În mare parte, pistele sunt îngrijite în mod regulat, dar nu neapărat la scurt timp după ninsoare. În tururile organizate de companii turistice, este posibil să aveți uneori piese realizate special pentru dvs.

Atunci când există piste de snowmobile, poate fi mai ușor să le urmăriți decât să schiați pe zăpada liberă. Feriți-vă, totuși, deoarece motocicletele își urmează traseele cu viteză destul de mare, iar pistele realizate de șoferi independenți vă pot duce în rătăcire.

În zonele interioare din nord, temperaturile pot fi scăzute pentru o mare parte a iernii, ceea ce înseamnă că zăpada este uscată și slabă (cu excepția pistelor îngrijite și unde este întărită de vânt). Unele zile (și nopți) pot fi incredibil de reci. Acesta este prețul pentru schiat în Noaptea Arctică.

Cel mai bun sezon de schi din nord este când temperaturile din zi cresc peste îngheț, oferind o suprafață dură bună dimineața, după noaptea înghețată. Ai grija de orbire la zăpadă și arsuri solare. Ridicați-vă devreme: lumina puternică a soarelui și zilele deseori calde înmoaie zăpada, iar schiul de pe pistele îngrijite poate deveni dificil după-amiaza.

În timp ce vă bucurați de vreme frumoasă în nord sau în munți, nu uitați că vremea se poate schimba rapid. A fi prins într-o furtună de zăpadă în zonele fără copaci este periculos, mai ales dacă nu sunteți antrenat și pregătit. De asemenea, dacă devii întârziat și trebuie să petreci (o parte din) noaptea în aer liber, va fi mult mai frig decât ziua.

La sfârșitul primăverii în nord, când nopțile nu mai sunt suficient de reci, zăpada este moale și dimineața - a rămâne zăpadă nu înseamnă neapărat că schiul este ușor. În același timp, zăpada topită inundă fiecare pârâu mic. Planificând o călătorie pe ultima zăpadă, ar trebui să vă asigurați că înțelegeți condițiile.

De patine

Drumeții cu patine.

Adesea condițiile de gheață de pe lacuri, râuri și mare permit patinarea pe gheață și drumeții pe distanțe lungi de patine. A merge pe cont propriu este o idee proastă, deoarece condițiile de gheață pot fi greu de prezis, dar cluburile și unele companii turistice organizează excursii. Pe măsură ce lacurile puțin adânci îngheață mai devreme, arhipelagul interior oarecum și marea mult mai târziu (cu o mulțime de variații în funcție de vânturi, curenți, ninsoare locală etc.) există, de obicei, unele locuri în care nu a existat sau a căzut doar zăpadă ușoară de la stabilirea gheții. . Pasionații locali știu unde să-ți încerce norocul sau pe cine să întrebe. Asigurați-vă că aduceți echipamente de siguranță specifice pentru acest tip de patinaj (cu excepția cazului în care ghidul dvs. le oferă).

Cu bicicleta

Pista pentru biciclete Rallarvegen

Ciclismul este, în general, inclus în libertatea de a călători în Finlanda, Suedia și munții norvegieni, dar bicicletele lasă urme și pot provoca eroziune - și nu ai voie să faci rău. S-ar putea să doriți să evitați natura sensibilă sau neatinsă. În câmpiile joase ale Norvegiei, adică sub linia arborelui, ciclismul este permis numai pe trasee și drumuri. Ciclismul este, de asemenea, interzis pe anumite căi din câmpie. În Islanda aveți voie să mergeți cu bicicleta doar pe poteci, drumuri și poteci.

În unele parcuri naționale și zone sălbatice, ciclismul de-a lungul unor trasee este permis și încurajat, în timp ce ciclismul în zonele protejate poate fi altfel implicit sau explicit interzis.

S-ar putea să doriți, de asemenea, să mergeți cu bicicleta în mediul rural obișnuit, folosind drumuri minore prin sate și petrecându-vă nopțile în corturi, profitând de dreptul de acces. Câteva cercetări de găsit B&B: s și altele similare se pot dovedi utile, de ex. pentru a lua ceai și chifle într-un mediu plăcut și a discuta cu localnicii. Pensiunile vând adesea unele produse proprii, cum ar fi artizanatul sau brânza de capră. Poate fi necesar un apel în avans.

Rallarvegen (Drumul Navvy) este un traseu popular pentru biciclete, inițial un drum de construcție de-a lungul căii ferate Oslo-Bergen.

De cal

Călăria este, în general, inclusă în libertatea de a călători, cel puțin în Finlanda și Suedia, dar acolo unde călăria este mai mult decât casuală, are un impact asupra drumurilor mai mici și a terenului. Dacă angajați cai, grajdul are probabil aranjamente cu proprietarii de terenuri locali și întreținătorii de drumuri. Întrebați ce rute ar trebui să utilizați.

Cu barca

Arhipelag norvegian la Hamnøy, Lofoten.

Există multe destinații care sunt cel mai bine experimentate cu barca sau unde o canoe oferă o experiență diferită. În unele, puteți avea o afacere locală transportându-vă o parte din distanță cu o barcă fluvială și continuați pe jos.

În Norvegia, transportul cu motor este interzis în toate apele interioare, în celelalte țări, în anumite ape specifice. Pilele private nu pot fi folosite fără permisiune. În caz contrar, există rareori restricții privind deplasarea cu barca, atâta timp cât sunteți atenți.

Canoe și bărci mici pot fi adesea închiriate în apropierea destinației. Iahturile pot fi adesea închiriate în orașe mai mari. Dacă doriți să utilizați ceva mare sau rapid, ar trebui să cunoașteți reglementările obișnuite. Vezi si Plimbarea cu barca pe Marea Baltică.

Dacă te duci jos praguri ar trebui să aveți suficientă experiență pentru a ști ce să întrebați sau pentru a vă asigura că ghidul dvs. știe că sunteți începători. Există multe afaceri turistice care sunt bucuroase să ajute. Există, de asemenea, o mulțime de opțiuni pentru mai multe canotaj liniștit, mai ales în Finlanda.

Canoe, caiace și alte bărci nu ar trebui să fie deplasate între sistemele de apă fără o dezinfectare adecvată pentru a evita contaminarea (cum ar fi paraziții somonului și ciuma raci; poate fi suficient ca barca să se usuce bine), sau verificarea nu este necesară în cazul specific.

Pe litoral, în marile lacuri și în arhipelaguri există oportunități bune pentru Caiac pe mare. Destinațiile includ Marea Arhipelagului, sisteme lacustre ale Lakeland finlandez și arhipelagul Mälaren din Svealand.

Vedea

Aurora Borealis în Sør-Varanger, Nordul Norvegiei.

Parcurgerea prin descrierile parcurilor naționale vă poate oferi o idee despre lucrurile pe care doriți să le vedeți.

În nopțile de iarnă din nordul îndepărtat, ocazional în sud, este posibil să vedeți Auroră boreală (Aurora boreala). În cea mai mare parte a Islandei, în Troms, Finnmark, nordul Norrlandului și în nordul Laponiei finlandeze, apar 50-75% din nopți cu cer senin, iar în pustie nu aveți poluare luminoasă, în afară de torța dvs. - evitați să vă stricați vederea nocturnă . Probabilitatea este cea mai mare de seara târziu, când ziua dvs. este terminată în mod normal (dacă cerul este senin, s-ar putea să doriți să ieșiți o vreme seara), dar cu orele de lumină scurte și puțin noroc, le-ați putea să vă lumineze drumul , ceea ce face ca magia să fie și mai puternică.

Alte fenomene pe care le-ați putea vedea sunt fenomene de halo, cum ar fi câinii de soare și stâlpii de lumină, care apar atunci când lumina soarelui sau a lunii este reflectată prin cristalele de gheață din atmosferă.

Există, de asemenea, Midnight Sun la nord de Cercul Polar Arctic, când soarele nu apune deloc, timp de câteva săptămâni în nordul Laponiei și Finnmark. Chiar și acolo unde soarele apune oficial, nu se întunecă deloc, cu excepția sudului Suediei. Pe de altă parte, în mijlocul iernii va fi întuneric o mare parte a zilei (din nou, deasupra cercului polar polar, există noapte polară timp de până la câteva săptămâni în preajma Crăciunului). Acest lucru oferă oportunități bune de a vedea Aurora, cu excepția cazului în care este înnorat. Încă va fi un fel de „zori” pentru câteva ore în mijlocul zilei și zăpada va amplifica putina lumină care există. Nopțile deosebit de clare fără lună din zonele fără copaci acoperite de zăpadă oferă o senzație magică, unde puțina lumină oferită de stele (și potențiale lumini nordice) poate fi de fapt suficientă pentru a-ți găsi drumul. Evitați să folosiți torțe (lanterne), deoarece durează aproximativ o oră pentru ca ochii să se adapteze complet la întuneric.

Zăpadă apare regulat timp de câteva luni iarna - din nou, acest sezon începe mai devreme și se termină mai târziu cu cât mergeți mai la nord. Lacurile și, într-o oarecare măsură, marea (cea mai mare parte a golfului Botnic și Golful Finlandei, uneori aproape toată Marea Baltică) îngheață și este posibil să schiezi, să patinezi, să pui pe gheață sau chiar să mergi pe gheaţă iarna (dar numai dacă gheața este suficient de groasă, întrebați și urmăriți localnicii!). Schiatul de fond poate fi cel mai bun mod de a vă deplasa. iarna în țările nordice poate fi o experiență cu totul nouă pentru vizitatorii din țările mai calde. Pe coasta atlantică și în treimea sudică, vremea este mai caldă și s-ar putea să nu fie prea multă zăpadă, dar o ploaie întreagă în primul rând.

Peisajele de iarnă diferă mult în funcție de condițiile meteorologice. În unele condiții înghețul acoperă vegetația cu structuri delicate, în altele zăpada abundentă acoperă copacii, în unele copacii sunt goi din cauza vântului sau a dezghețului. În special în nordul nordului, sarcinile de zăpadă coroană sunt create de umezeală formând o jantă tare deasupra zăpezii. Molidul din nord crește diferit față de cei din sud pentru a face față încărcăturilor.

Început ruska aproape Nikkaluokta, Gällivare.

Există o mulțime de pădure în această regiune, cu excepția Islandei, pe munții mai înalți, unde practic nu crește nimic, în zonele înalte din nord și pe tundră. Taiga - cu cea mai mare parte pin și molid, unele mesteacăn și pete mici de ex. aspen, arin și sorb - domină o mare parte din regiune. În sud există și de ex. păduri de fag și stejar, în timp ce departe în nord și în apropierea liniei copacilor domină mesteacănul.

Toamna frunzele devin galbene, portocalii și roșii înainte să cadă. Deoarece lungimea zilei și temperaturile scad mai repede în partea de nord a regiunii, acest lucru creează culori mai puternice. În Finlanda, unii oameni călătoresc chiar în Laponia pentru a vedea culorile toamnei cunoscute sub numele de ruska (un sezon drăguț de drumeții, chiar dacă timpul nu este corect).

Sat din arhipelag, Åland. Roca de bază netedă la maluri.

Unele dintre cele mai mari arhipelaguri în Europa se găsește în Scandinavia. daca tu călătoriți cu barca de la Stockholm la Turku sau Helsinki, veți vedea mai multe insule de cele mai multe ori. Marea Arhipelagului în afara Turku are aproximativ 40.000 dintre ele (dacă se numără și insulele). Un arhipelag foarte lung și mai montan se întinde de-a lungul coastei norvegiene - pentru a experimenta acest arhipelag în întregime, croazieră pe Hurtigruten. Desigur, există și feriboturi mai mici care vă duc de la insulă la insulă. De-a lungul coastei norvegiene există aproximativ 300.000 de insule, mai mult decât în ​​orice altă țară din Europa. Arhipelagele mai mici de aviz pot fi găsite pe ambele părți ale Kvarken - High Coast aproape Umeå iar arhipelagul Kvarken din apropiere Vaasa, care formează împreună un Situl Patrimoniului Mondial UNESCO. Un alt arhipelag poate fi găsit în Bohuslän chiar la nord de Göteborg. Daca vrei sa vezi arhipelagurile lacului, Lakeland finlandez, in mod deosebit Saimaa, este cu siguranță locul unde mergi.

Sunt urme ale erei glaciare; toată regiunea a fost acoperită de mai mult de un kilometru de gheață în ultima eră glaciară, până acum aproximativ 10.000 de ani. Eskers s-au format acolo unde materia a fost împinsă de ghețarul în creștere și unde apa din ghețarii care se topeau aducea nisip, pietriș și piatră. Stâncile uriașe au fost purtate de gheață și lăsate departe de originea lor (adesea atribuite actelor de uriași din folclorul local). Pietre libere în pâraie turbulente sculptate fierbătoare uriașe. Pietrele și pietrișul împinse de ghețari au îngrijit roca de bază, așa cum se vede din roca de bază netedă pe multe maluri. Aceleași fenomene la scară mai mică se desfășoară și pe ghețarii existenți. În rezervația naturală Kolvananuuro din Kontiolahti există urme ale unei ere glaciare acum 2500 de milioane de ani (sic!); roca de bază finlandeză este printre cele mai vechi la nivel global (motiv pentru care lipsesc munții: au fost uzate, munții scandinavi sunt mult mai tineri).

Shieling vechi (setator) în Møre og Romsdal.

Pe latura culturală, în partea de nord a Finlandei, Norvegiei și Suediei puteți experimenta Cultura sami. Există, de asemenea, pietre și gravuri interesante de văzut ici și colo - petroglife, pietre runice, marcaje de margine și memorii. Gropile antice de prindere, folosite pentru vânătoarea de vânat mare (reni și elani), pot fi văzute în zonele înalte sterpe - rețineți că artefactele antice sunt în mod implicit protejate de lege. Munții norvegieni și văile montane sunt încă folosite pentru pășunatul animalelor domestice, iar excursioniștii ar trebui să fie pregătiți să întâlnească vaci, capre și oi, iar în unele locuri și cai. Existau mii de „ferme de vară” („seter”, shielings) în care femeile de servire a laptelui produceau brânză și unt de la capre și vaci în timpul verii. În unele zone, astfel de îmbrăcăminte făceau parte dintr-un stil de viață semi-nomad în care întreaga familie s-a mutat în timpul verii. Aceste îmbrăcăminte există ca ruine sau sunt întreținute ca colibe de vacanță, o mână sunt încă conduse ca lactate.

Animale sălbatice

Vezi si: Faună sălbatică eurasiatică

În regiunea căzută și în nord există multe specii arctice. În taiga, în special în est și nord, există multe specii de est care nu se găsesc în Europa de Vest sau Centrală. Deoarece pădurile întinse și alte zone neamenajate rămân, se găsesc multe specii rare sau dispărute în părțile mai dens populate ale Europei, chiar comune.

Pentru majoritatea mamiferelor, trebuie să ai ceva noroc să le vezi, chiar și pe cele mai frecvente. Dacă nu aveți prea mult zgomot în tabără și că mergeți liniștit, poate împotriva vântului, vă va crește șansele - precum și riscul de a vă apropia prea mult înainte de a le observa. animale periculoase. Multe animale sunt active la amurg și în zori, așa că ține ochii deschiși în acele momente. De asemenea, aveți o șansă mai mare să găsiți fecale și amprente labe - mai ales în zăpadă proaspătă adecvată - și alte urme, decât să vedeți animalele corespunzătoare.

Dacă doriți să vedeți animale sălbatice specifice, este util să angajați un ghid. Știu unde și când șansele sunt cele mai bune, își pot arăta urmele și, de asemenea, le pot observa înainte de a le face. Există scurtături, cum ar fi să stai noaptea într-o ascunzătoare cu momeală. Verificați dacă ghidul este pe aceeași lungime de undă și vă cunoaște dorințele.

Carnivore mari

Vulpea arctică în peisajul căzut în iarnă (pictură de Magne Håland). Nu prea multă zăpadă în această zonă înaltă, din cauza vântului.

Cei patru mari (urs, lup, vărsat și râs) sunt timizi și rareori văzuți, chiar dacă drumeții pot întâlni urme. Norvegia, Suedia și Finlanda sunt singurele țări din Europa (cu excepția Rusiei) cu lupin. Lupul și linxul cutreieră zone largi în câteva zile. Niciunul dintre carnivorele mari nu este o amenințare pentru oameni, cu excepția mamelor urs care îi vor proteja puii.

Există urs (Ursul brun eurasiatic, Ursus arctos arctos) în nordul Suediei, toată Finlanda și părți din Norvegia. Locuiește mai ales în păduri de conifere, cele mai mari concentrații fiind în Carelia de Nord. Iarna doarme. Deșeurile sunt adesea ușor de identificat, în sezon dominat de afine. Spre deosebire de urșii nord-americani, ei nu au învățat să vină după mâncarea excursioniștilor.

lup a dispărut în Scandinavia, dar lupii imigranți din Finlanda și Rusia au stabilit acum o populație mai mult sau mai puțin durabilă la granița dintre Norvegia de Est și mijlocul Suediei în jur Värmland. Există lupi în toată Finlanda la sud de zona de creștere a renilor, destul de rar. Este mult mai probabil să auziți lupii sau să le vedeți urmele în zăpadă decât să vedeți lupii înșiși. Amprentele labe se aseamănă cu cele ale unui câine mare și sunt identificate în cea mai mare parte prin studierea comportamentului: lupii se mișcă adesea pe distanțe mari cu câteva ocoliri și schimbă în mod regulat piciorul din față de la stânga la dreapta și înapoi la acele distanțe mari. Într-o haită, lupii folosesc adesea un traseu comun, arătând ca al unui singur lup.

Cel mai lupi se găsesc în regiunea scandinavă a căzut și în regiunea bazinului hidrografic Suomenselkä între Lacul-Finlanda și nordul Finlandei. Există populații rare, de asemenea, în nordul și estul Laponiei, iar lupi individuali au fost observați chiar și pe coasta de sud. Ei au beneficiat foarte mult de întoarcerea lupului. râsul cutreieră cea mai mare parte a peninsulei scandinave și a Finlandei, dar la fel ca lupul în număr modest, este timid și rareori văzut. Linxul este de aproximativ două ori mai mare decât bobcatul nord-american.

vulpe rosie este comună în număr relativ mare în toată zona. vulpe polara este grav periclitat, dar eforturile norvegiene au avut rezultate bune și pot fi găsite în mai multe zone din munții înalți scandinavi și foarte rar în cea mai nordică finlandeză.

Ungulates

Pe jumătate sălbatic ren este o vedere obișnuită în zona de creștere a renilor, adică în partea de nord a Finlandei, Norvegiei și Suediei. Există populații de reni căzuți sălbatici deasupra liniei forestiere din sudul Norvegiei în zone precum Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke și Dovrefjell-Rondane. Sunt sălbatice reni de pădure în Kainuu și la Suomenselkä (acum răspândită și în afara acelei regiuni). Renii au fost odată un joc foarte important, iar gropile preistorice sunt încă o vedere destul de obișnuită în nord. Cuvântul finlandez pentru reni de pădure (peura) face parte din multe nume de locuri, arătându-și semnificația. Excursionistii nu ar trebui sa deranjeze renii.

Elk (moose) este cel mai mare animal și răspândit în Suedia, Norvegia și Finlanda. În Norvegia de Vest, cerbul roșu mai mic este cel mai frecvent joc mare.

Elks (American: moose; norvegiană: elg, Finlandeză: hirvi), „regele pădurii”, sunt prezente în toate zonele împădurite, cel mai ușor de văzut în câmpuri și poieni. Moose este un joc mare cel mai frecvent observat de excursioniști, deoarece este mai puțin timid decât cerbul roșu. Caprioara rosie trăiesc în număr mare în vestul Norvegiei și sudul Suediei, caprioare în habitate adecvate din toată regiunea, cu excepția nordului. Cerbul roșu trăiește în principal în păduri și este comun vara și toamna, de asemenea, în jurul liniei pădurii. Căprioarele sunt frecvent observate în jurul fermelor și așezărilor din câmpiile joase. american caprioara cu coada alba sunt frecvente în Finlanda (introduse în anii 1930). Cu ceva noroc veți vedea unele dintre acestea, cel puțin veți vedea fecale.

Boi Mysk au fost reintroduse în Dovrefjell în anii 1940, absenți din Europa de 9000 de ani, iar acum există cirezi și în alte câteva zone.

Mistretii (Suedez: vildsvin) sunt destul de frecvente în Götaland și Svealand în Suedia și în sudul Finlandei. Vierii care imigrează de acolo pot fi ocazional văzuți în alte regiuni (cum ar fi de-a lungul zonelor de frontieră ale Norvegiei în Østfold și Hedmark), dar au probleme pentru a supraviețui iernilor grele mai spre nord.

Alte mamifere terestre

Stejar lucrat de castor, Lidingö.

Bursucii europeni sunt destul de frecvente, dar nocturne. În zonele reci dorm toată iarna. Acestea sunt absente în zonele cele mai nordice.

Vidra devine din nou destul de frecvent în Finlanda, în timp ce probabil este încă rar în Norvegia și Suedia. castor a fost dispărut în Finlanda și Suedia, dar reintrodus, în Finlanda folosind și castori americani (atunci se credea că sunt aceeași specie).

Lemming în nordul Suediei, printre pietre cu lichen.

Lemmings apar în număr mare în și în apropierea zonelor căzute câțiva ani, în timp ce rareori sunt văzute altfel. Vârfurile populației lemming sunt cunoscute sub numele de "an lemming" (lemenår) și poate duce ocazional la aglomerare în munți și în zonele înalte. Această fluctuație afectează foarte mult și bufnițele și păsările de rugăciune, unele migrând sau nu cuibărind când rozătoarele sunt rare. Lemmingul este de dimensiunea unui hamster mic și este renumit pentru atitudine agresivă dacă este amenințat.

veveriţă este comună în taiga și în sud, mai rar observată în pădurile de mesteacăn căzute. Veveriță zburătoare siberiană trăiește în principal în pădurea veche mixtă, care este un biotop amenințat, și este rareori văzută deoarece este nocturnă, dar poate fi totuși destul de comună în Finlanda (acestea se găsesc prin căutarea excrementelor în habitatele potrivite).

Există două specii de iepure de câmp: iepurele de munte este comun în majoritatea zonei, în timp ce iepurele european este comun în sudul Finlandei și are o populație mai mică introdusă în Suedia. Primul este mai mic (dar labele sunt mari, o adaptare la zăpada adâncă), alb în timpul iernii, cu excepția vârfurilor urechii, și un maestru în a face trasee confuze (alergând înainte și înapoi, sărind în lateral etc.).

Alte carnivore includ câine raton (în Finlanda, la sud de cercul polar polar), jder (pin scăpat inițial de la fermele de blană, acum obișnuite), punga europeană (în Finlanda, cu excepția Laponiei, în sudul Suediei și în sud-estul Norvegiei), ermină și cel mai puțin nevăstuică. Nurca europeană, nu foarte strâns legată de cea americană, este clasificată ca dispărută aici, parțial ca fiind întrecută de aceasta din urmă.

Păsări

Stâncă la Látrabjarg, acasă la milioane de păsări din vestul Islandei.

Veți întâlni, de asemenea, multe diferite păsări, iar primăvara și începutul verii veți auzi deseori cucul. Un binoclu bun este adesea necesar pentru a privi păsările.

Islanda și Norvegia au stânci abrupte de-a lungul coastei, unde cuibăresc mii de păsări de apă. Coasta Norvegiei are cel mai mare număr de păsări, în timp ce zonele înalte din interior au un număr mai mic de păsări - adesea păsări rare, cum ar fi bufnița cu zăpadă sau buzele cu picioare aspre (cea din urmă omniprezentă în zonele căzute din nord).

Linia de coastă a Norvegiei are cel mai mare număr de mare vultur european de mare (cunoscut și sub numele de vultur cu coadă albă). Pasărea mare este protejată prin lege și poate fi observată doar de la distanță. Numărul mare de vulturi, în special în jurul Bodø, înseamnă că sunt văzuți frecvent. Vulturul a devenit, de asemenea, obișnuit pe coastele finlandeze, datorită programelor masive de conservare, după ce, în special, substanțele chimice precum DDT și mercurul au făcut-o aproape dispărută în anii 1970. Pe lângă fiorduri, în munții scandinavi și în nordul finlandez de nord (în cea mai mare parte din Suomenselkä spre nord), există și vulturul auriu (numit „vulturul rege” în finlandeză și suedeză).

Buzarul cu picioare aspre este omniprezent în zonele căzute. Bufnița cu zăpadă cuibărește rar pe vatra căzută. De asemenea, șoimii precum șoimul șoim, șoimul pelerin (ambii pe cale de dispariție în țările nordice) și merlinul pot fi văzuți aici. Marea bufniță cenușie se cuibărește în pădurile nordice, bufnița nordică în pădurile de mesteacăn sau alte păduri nordice rare, bufnița urală în taiga, în timp ce bufnița vultur eurasiatică cuibărește în habitate sălbatice adecvate în majoritatea zonelor, cu excepția nordului extrem . Bufnița este comună în pădurile sudice. Astorul și vrabia europeană sunt frecvente în pădurile din cea mai mare parte a regiunii. Ghețul comun este comun în zonele agricole.

Multe păsări se cuibăresc sau se hrănesc în zonele umede. Multe sanctuare de păsări au panouri și turnuri de vizionare care oferă o vedere bună, în timp ce zonele umede din țara din spate necesită adesea o oarecare dedicație, deoarece mai mult sau mai puțin, prin definiție, sunt dificile să treacă și să găzduiască milioane de țânțari (și ar trebui să fii atent la modul în care mult pentru a deranja păsările cuibăritoare). Puteți obține o vedere decentă a unor zone umede de pe un țărm sau altfel în afara zonei umede.

Lebăda mută este comună în sud. Lebada whooper este pasărea națională a Finlandei, pasărea Norrland, un simbol al cooperării nordice și un simbol al produselor ecologice. Cuibărește mai ales în lacuri mici din sălbăticia nordică, deși se răspândește înapoi în centrul Finlandei și în sudul Scandinaviei. O carte a lui Yrjö Kokko despre dispariția sa a fost o deschidere a ochilor importantă în anii 1950, contribuind la conservarea naturii.

Alte păsări sălbatice care se cuibăresc în sau în apropierea lacurilor sălbatice includ lungi cu gât roșu și negru, falop cu gât roșu, coadă nordică, teal eurasiatic și gâște cu fața albă.

Apă

Corpurile de apă au, de asemenea, animale la fața locului, în special Oceanul Atlantic, unde puteți vedea balene, foci, pești și o serie de creaturi mai mici care trăiesc în mare. Puteți vedea și păsări marine, de la pescăruși la vulturi cu coadă albă. O întâlnire rară este foca inelată Saimaa, pe cale de dispariție critică (saimaannorppa), un sigiliu care trăiește doar în lacul Saimaa.

Do

Stânci netede, ideale pentru înot. Aici există și o scară. Coasta de vest a Suediei.

Înot este permis și posibil aproape peste tot în sutele de mii de lacuri din regiune - sau în mare și râuri. Ar trebui să păstrați o distanță rezonabilă de case, cabane și colegi privați (în Norvegia la cel puțin 50 de metri de clădirile rezidențiale). În multe zone plajele cu nisip sunt rare, dar stâncile netede de pe mal sunt comune pe coastele Finlandei și Suediei (rundhäll) și în unele părți ale Norvegiei (svaberg), și uneori preferat de localnici. Căutați curenți, bușteni pe jumătate scufundați și roci alunecoase. Spre a doua jumătate a verii, lacurile și marea (în special Marea Baltică) pot fi infestate de cianobacterii („înflorirea algelor"), care produc neurotoxine. În acest caz, nu ar trebui să înotați acolo. În caz contrar, apa este de obicei curată (o culoare maronie este obișnuită în multe zone și nu vă faceți griji).

Cu cât veți ajunge mai la nord, cu atât apa va deveni mai rece și înotul în Marea Arctică sau într-un lac sau pârâu din nordul îndepărtat va fi probabil o experiență oarecum rece chiar și vara. Totuși, unora dintre localnici le place să înoate în apă rece, chiar și în timpul iernii, unde este înghețat. Se face o gaură în gheață (suedeză: vak, Finlandeză avanto) după care este posibil să înoate în apa aproape înghețată. În timpul iernii există multe evenimente cu tematică înotul de iarnă.

În Finlanda, acest lucru este adesea însoțit de un sauna baie pentru a vă încălzi înainte și după, deși mersul la saună este obișnuit pe tot parcursul anului. Există saune la majoritatea hotelurilor și căsuțelor finlandeze și la unele colibe (tot în Suedia), contra cost sau gratuit. La facilitățile mai primitive, de multe ori ar trebui să încălziți singur sauna, să transportați apă și să faceți lemne de foc.

Este posibil să adunați-vă propria mâncare în pustie. De la vară până toamnă puteți culege fructe de padure și ciuperci (a se vedea Mânca secțiune). Rețineți că ciupercile pot fi de fapt cel mai periculos lucru pe care îl veți vedea în păduri; asigurați-vă că știți ciuperca pe care o culegeți și posibilii doppelgangers locali. Vânătoare și pescuit sunt activități destul de populare în mediul rural, dar cu excepția pescuitului în anumite circumstanțe, veți avea nevoie, de obicei, de permisiunea proprietarului terenului, a autorităților sau a ambilor (a se vedea Taxe secțiune). Iarna pescuitul pe gheață este comun.

În timp ce drumeția este ceva făcut pe jos, există și alte modalități de a vă deplasa, unele dintre ele fiind experiențe în sine. Dacă doriți să vă deplasați în pădure (sau în altă parte) când este zăpadă, schi fond poate fi o alternativă bună. Râurile, lacurile și marea sunt locuri pentru canotaj, caiac și iahturi (vezi Mergem în preajmă secțiune). Dacă vrei alpinism, cele mai bune oportunități sunt în Norvegia sau lângă granița norvegiană în Suedia. Pentru această activitate aveți nevoie de mai multe echipamente decât pentru drumeții obișnuite și, în unele cazuri - de ex. pentru gheţar tururi - și un ghid. În altă parte, munții sunt, în general, mai mici și nu atât de abrupți, prin urmare este posibil să atingi vârfurile doar mergând. Alpinism este posibil ici și colo în cea mai mare parte a zonei.

Există, de asemenea, alte activități specifice destinației, cum ar fi panoramarea aurului la Lemmenjoki și Tankavaara în Laponia finlandeză.

Mânca

Gătit cu un aragaz de camping Trangia.

Ai voie culege fructe de padure si ciuperci (cu excepția câtorva rezervații naturale) și puteți cumpăra permise pentru pescuit (unele pescuituri sunt gratuite, dar acestea variază în funcție de regiune) și, uneori, chiar și pentru vânătoare (asigurați-vă că ați completat documentele necesare în prealabil). Ceea ce primești poate fi folosit pentru a-ți face mesele mai variate și uneori îți poate permite o zi în plus, dar nu te baza pe asta. Alegerea fructelor de pădure sau a ciupercilor în apropierea altora, sau a caselor și căsuțelor lor, poate fi considerată nepoliticoasă.

Ca oriunde, mâncarea pentru câteva zile poate fi transportată destul de ușor, dar pentru călătorii mai lungi trebuie să vă planificați cu atenție. Chiar și atunci când cea mai mare parte a călătoriei este prin sălbăticie, s-ar putea să treceți prin locuri unde vă puteți umple. Mâncarea este vândută la multe colibe: selvbetjent hytte (cu alimente uscate și conservate) și betjent hytte în Norvegia și multe fjällstuga în Suedia. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Gătit food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Boletus), e.g. porcini (Boletus edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Suedeză: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Băutură

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking apă from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Dormi

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Parcul Național Pallas-Yllästunturi from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu și Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association si icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a baza for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Corturi

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the dreptul de acces allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norvegian: gapahuk; Suedez: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue sau erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finlanda. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finlanda sunt întreținute de Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

În Suedia similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

În Islanda too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

De asemenea, în Norvegia there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hoteluri

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Cumpără

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Suedeză: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Stai in siguranta

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• În mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Vezi si Snow safety și Alpinism. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs și animale
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Căpușe can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Do nu enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras și frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Respect

Above the treeline in the Zona sălbatică Käsivarsi; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Rețineți că sunteți oaspete pe terenul privat al cuiva. Pot exista animale care pasc și vânat mare care nu ar trebui deranjat. Nu lăsați gunoiul în urmă. Este din ce în ce mai popular în rândul vizitatorilor să construiască gropi de piatră în sălbăticie, de-a lungul plajelor stâncoase și pe trecătoarele montane. Mormanele de piatră sunt folosite pentru a marca traseele și, de fapt, pot fi înșelătoare pentru excursioniști. Vizitatorii care construiesc morminte culeg de multe ori pietre din garduri de piatră, dintre care unele sunt de fapt moștenire culturală sau în uz. Este ilegal să modificați natura astfel, chiar dacă numai cu un simplu bolovan.

Considerații similare se aplică pe terenurile publice. Cea mai mare parte a Laponiei este deținută de guvern din cauza faptului că sami nu a avut aceeași noțiune de proprietate. Locuitorii sunt la fel de dependenți de pustie ca și cum ar deține terenul. Și acolo unde facilitățile sunt întreținute din banii contribuabililor, acestea sunt rezultatul unei voințe comune, care ar trebui să aibă loc nu mai puțin decât donațiile private.

Numele locurilor și cuvintele utile

Deoarece numele de pe hărți și semne indică de obicei topografia, înțelegerea unor cuvinte peisaj poate fi utilă. Dacă aveți posibilitatea de a studia în prealabil hărți la scară largă, vă recomandăm să verificați semnificația celor mai frecvente prefixe și sufixe, dar unele sunt enumerate aici. Spun adesea lucruri care nu sunt evidente de pe hartă despre caracteristica terenului sau dau indicii despre istoria zonei.

În zona Sami numele locurilor sunt de obicei de origine sami, de asemenea, atunci când acest lucru nu este evident. De exemplu. Lemmenjoki este inițial „râu cald” (din Sami: leammi; finlandeză: lämmin), nu „râu al iubirii” (finlandeză: lempi, lemmen). Caracteristicile terenului din zonă sunt adesea denumite de cuvântul sami (de exemplu „jåkk”, johka, în loc de cuvintele suedeze pentru fluxuri).

Limbile implicate folosesc substantive compuse. Numele sunt de obicei create prin compunerea cuvintelor, unde ultima parte indică ce caracteristică peisagistică este. De exemplu Jostedalsbreen este un nume creat din Jostedal (Valea Joste) și bre (ghețarul), cu alte cuvinte, ghețarul de la Jostedal. Adesea cuvintele sunt la plural și / sau genitiv, ceea ce modifică ușor cuvintele, în finlandeză și sami nu întotdeauna prea puțin.

În plus, în norvegiană și suedeză, articolul definit („the”) apare ca sufix, integrat în cuvânt, deci breen mijloace ghețarul.

Există câteva limbi sami diferite și ortografia lor a fost standardizată cu doar câteva decenii în urmă, ceea ce înseamnă că există diferențe de ortografie, de asemenea, independent de care dintre limbi este implicată.

Literele suedeze ä și ö sunt scrise æ și ö în islandeză, æ și ø în norvegiană; å este scris o în finlandeză și în majoritatea limbilor sami. Suedezul ä este adesea pronunțat aproape de e și scris în e în norvegiană în multe dintre aceste cazuri. Recunoașterea acestor și a altor diferențe mai mult sau mai puțin sistematice în ortografie sau pronunție ajută la înțelegerea unui cuvânt pe care îl cunoașteți dintr-o altă limbă, cum ar fi joki / jåkk / jåkkå / johka din zonele sami (grafii finlandeze, suedeze și sami)

Suedeză și norvegiană

Vidde-peisaj. Hardangervidda, Norvegia

kart / karta

Hartă

fjell, fjäll

munte, vârf, vârf (se referă la peisajul care se întinde deasupra liniei copacilor, se poate referi la un vârf specific sau la munți în general)

vidde

platou înalt, deschis (deasupra liniei copacilor)

innsjø, vann, vatn, sjö

lac, iaz

tjern, tjärn

iaz, lac mic, tarn

skog

pădure, pădure

myr, kärr

mocirla, mlaștină

Creasta Besseggen la Jotunheimen. Astfel de creste („ou”) sunt tipice în părți din Norvegia.

ur, taluskon

zăcăminte, depozite de talus

bre / glaciär, fonn, skavl

ghețar, zăpadă

dal

vale

juv, kløft / klyfta, ravin

defileu, râpă, canion

elv, bekk / älv, å, bäck

râu, pârâu, pârâu

bro / bru, sommarbro, helårsbru

pod, pod retras iarna, pod tot anul

vad

vad

stuga / stue, hytte

colibă, cabină

förfallen

decăzut

snaufjell / kalfjäll

munți sterpi

tregrense / trädgränsen

linia copacilor

skyddsområde

zonă protejată

sti / stig

potecă, potecă

ruskmärkning

marcaje sub formă de ramuri în zăpadă

øy / ö, holme, skär

insulă, insulă

fos / fors, vattenfall

cascadă, rapide

islandez

Lyngdalsheiði lângă Þingvellir.

kort

Hartă

a căzut, fjall

Munte

heiði

platou înalt deschis

vatn, tjörn

lac, iaz

mýri

mocirla, mlaștină

fjörður

fiord, golf

jökull

gheţar

dalur

vale

gjá, gljúfur

defileu, râpă, canion

A

râu

fos

cascadă

eyja, sker

insulă, insulă

Finlandeză și sami

kartta

Hartă

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

Munte; vuori este cuvântul general în finlandeză, respectiv tunturi și vaara nu se extind dincolo de linia copacilor - dar várri în sami este cuvântul general pentru deal sau munte (adesea despre cele abrupte mari), adesea „tradus” ca vaara; tunturi / duottarmailbmi este, de asemenea, utilizat în toată regiunea de deasupra liniei arborelui

kaisa / gaissa; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; rova / roavvi

munți de diferite forme: vârf înalt acoperit de zăpadă; munte în formă de grămadă deasupra liniei copacilor; munte rotund deasupra liniei copacilor („capul”); creastă; deal pietros cu pădure rară

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

culme, culme

mäki, kallio, harju / puoldsa

deal, (deal of) solid rock, esker

skäidi, selkä / cielgi

creasta, zona bazinului apei (selkä, de asemenea, întinderea mării sau a lacului mare) / creasta cu mesteacăn, lângă un munte

pahta / pahte

deal înalt și abrupt

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

lac, iaz

vesi

apă, semnificând adesea „lac” în nume

lähde, kaltio / pierd

arc

lampi

iaz, lac mic, tarn

lahti / luokta (luoktta, loekte)

dafin

niemi / njárga (njárgga, njarka)

pelerină

Mlaștină crescută („rahka”) la începutul lunii aprilie, Parcul Național Kurjenrahka. Sterp și prea umed pentru ca pinii să crească.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

mocirla, mlaștină; suo este cuvântul general, celelalte tipuri diferite; vuoma / vuobmi also valley

palsa

movilă de îngheț (în mocirlă sau mlaștină)

jäätikkö

ghețar, zăpadă

laakso

vale

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

defileu, râpă, canion

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

râu, pârâu, pârâu; joki / johka este cuvântul general, eno este destul de mare, puro este mic, oja tiny

kahlaamo

vad

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko etc.

pădure, păduri; ultimele păduri din diferite specii de arbori (kuusi = molid, mänty = pin, koivu = mesteacăn)

raja

frontieră, limită

puuraja

linia copacilor

rajavyöhyke

zona de frontieră

kuusimetsän raja

Limita (nordică) pentru pădurile de molid („kuusi”)

polku, reitti

potecă, potecă

mökki, pirtti, tupa; kammi / gamme

cabană, colibă; colibă ​​de gazon

siida

Satul sau comunitatea Sámi

Ailigas este o sfântă cădere, care domină o regiune.

seita / sieidi

spirit, obiect sfânt

saari, luoto

insulă, insulă

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

rapide, acestea din urmă abrupte și pietroase

suvanto, savu

apă liniștită (sub un rapid)

köngäs

rapizi abrupți, cascadă minoră

(vesi) putous

cascadă

latu (pl. ladut) / láhtu

pistă de schi

Conectați

Traseu de trekking Laugavegur în Islanda.

Mail melc

Pot exista cutii poștale și ștampile disponibile în magazine și afaceri turistice. În loc de poștă restantă, vă recomandăm să utilizați un dispozitiv adecvat adresa c / o. Întrebați despre practicile locale.

Telefoane

În general, există o acoperire bună a telefoanelor mobile în țările nordice, dar nu neapărat acolo unde aveți nevoie. Unele cabane în sălbăticie au telefoane pentru apeluri de urgență (nu mai există în Finlanda; în Suedia sunt comune și ar trebui utilizate și pentru a spune despre întârzierea dvs. și pentru a primi sfaturi, dacă este necesar, nu doar în caz de urgență).

În terenul montan, de multe ori nu există semnal în văi. În zonele îndepărtate, este posibil să nu existe semnal, cu excepția cazurilor de cădere. Poate doriți să testați în prealabil servicii importante de Internet cu o conexiune de viteză redusă (chiar și 9600 biți / s). Există servicii meteorologice SMS. 3G a fost disponibil doar în apropierea orașelor mari și a stațiunilor turistice importante și de-a lungul unor drumuri principale, dar este acum disponibil în Finlanda chiar și în mare parte a sălbăticiei.

Acoperirea variază de la un furnizor la altul. Dacă aveți mai multe telefoane (cartela SIM) în companie, vă recomandăm să aveți furnizori diferiți. Rețineți că cel mai bun semnal poate proveni dintr-o țară vecină și, prin urmare, este posibil să trebuiască să plătiți pentru apeluri internaționale chiar și cu o cartelă SIM internă, dacă lăsați telefonul să aleagă furnizorul.

În cazul în care semnalul este rău, nu încercați să efectuați apeluri, ci folosiți SMS-uri: mesajele au nevoie de semnal doar câteva secunde și, prin urmare, vor fi atât mai fiabile, cât și vor utiliza mai puțină energie.

Păstrați telefonul uscat. Amintiți-vă că bateriile sunt folosite mult mai repede acolo unde există un semnal defect. Păstrați telefonul oprit de cele mai multe ori. Electricitatea nu este de obicei disponibilă în țară, nici măcar în cabane și case.

Apeluri de urgență

numărul de urgență 112 lucrează în toate țările nordice. Pot exista numere speciale pentru unele situații de urgență, dar ☏112 le poate rezolva pe toate. Apelurile la 112 sunt gratuite și funcționează fără a lua în considerare încuietorile cu majoritatea telefoanelor. Introduceți numărul sau utilizați un buton de urgență (pe unele telefoane inteligente). De fapt, s-ar putea să doriți, în unele cazuri, să scoateți cartela SIM pentru a vă asigura că telefonul utilizează cea mai bună conexiune disponibilă. Din păcate, suedezul 112 pune apelurile fără SIM în așteptare până când apăsați „5”. În Finlanda, astfel de apeluri vor fi puse în așteptare timp de aproximativ o jumătate de minut înainte de a primi răspuns.

Pentru telefoane prin satelit numărul serviciului de urgență este ☏ 46 63-107-112 (Suedia), 358 9 2355-0545 (Finlanda), 354 809-0112 (Verificați Islanda!). Sateliții Inmarsat-14 sunt la doar aproximativ 15 grade deasupra orizontului sudic și astfel sunt ușor blocați de teren mai înalt sau de alte obstacole. Iridium nu are această problemă.

Nu ezitați să informați serviciul de urgență despre orice probleme care pot duce la o urgență. Asigurați-vă că îi sunați și pentru a le spune că sunteți în siguranță și, la fel, când întârziați și cineva poate suna pentru a începe o operațiune de salvare. Cheltuielile sunt cu ușurință cinci cifre - în euro pe oră (plătite în mod normal din banii contribuabililor, dar nu doriți să abuzați de sistem).

Locația s-ar putea spune cel mai bine ca coordonatele ETRS89 / WGS84 (verificați în prealabil dacă asta este ceea ce este utilizat pe harta dvs.). Direcția și distanța față de o locație cunoscută sau orice sistem de coordonate de pe hartă pot fi de asemenea utilizate. Spuneți și câteva nume din apropierea poziției, pentru a evita greșelile. Rețineți că atât sistemele 360 ​​°, cât și mai multe mil (60, 63 sau 64 hektomil pentru un cerc) sunt utilizate pe busole și că unele nume, cum ar fi Ailigas („sfântul a căzut”), sunt ambigue. În Finlanda, serviciul de urgență poate cere municipalitatea și adresa (deservesc zone imense), dar vor fi rezonabile atunci când le spuneți că nu știți.

Navigatori prin satelit (GPS etc; adesea inclus în smartphone-uri, uneori în camere) consumă destul de multă energie, deci este cel mai bine păstrat de cele mai multe ori, dar poate oferi deseori coordonate precise în caz de urgență. Îi ia ceva timp să găsească sateliții și pot da coordonate greșite până atunci. Verificați dacă le înțelegeți setările și comportamentul.

Face față

Deşeuri

Există deseori coșuri de gunoi la colibe, adăposturi și locuri de foc de tabără. Mai ales în cazul în care nu există drum, ar trebui să evitați să le utilizați și să le împachetați. Golirea coșurilor de deșeuri în țara din spate înseamnă trafic inutil și costisitor. Resturile de alimente și altele similare nu trebuie așezate într-un coș de gunoi decât dacă știți că vor fi golite în curând. Cantități mici de deșeuri organice, cum ar fi resturile de alimente, pot fi plasate în toaletele din groapă (și în toaletele de compostare mai avansate). Există compostatoare separate în unele locații. La punctele de reciclare, hârtia, metalul și sticla pot fi îngrijite separat. Deșeurile organice pot fi, de asemenea, îngropate, dacă este necesar, dar mai ales în turbă și deasupra liniei arborelui, descompunerea poate dura mulți ani. Hârtia pură poate fi arsă în focuri de tabără și sobe, dar hârtia acoperită cu metal sau plastic trebuie ambalată. Nu lăsați deșeurile pe care să le ardă alții.

Toalete

De-a lungul traseelor ​​există toalete la colibe și adesea la adăposturi și locuri de foc de tabără, de obicei suficient pentru nevoile dvs. mai mari dacă utilizați aceste servicii. De obicei, sunt toalete uscate: un depozit cu o gaură în bancă și o găleată cu turbă, rumeguș sau altele similare pentru a vă acoperi fecalele. Este posibil să trebuiască să vă folosiți propria hârtie igienică. Spălarea mâinilor este de obicei propria ta problemă (nu face asta în amonte de locul în care oamenii își iau apa potabilă, nici aproape de găleată cu apă potabilă). În afara traseelor ​​și între colibe, sfaturi de Nu lăsați nici o urmă de camping poate fi urmărit.

Spălat

Există o mulțime de pâraie și lacuri, sau malul mării, în majoritatea părților țărilor, așa că găsirea apei pentru spălarea ta este rareori o problemă - dar mai ales în nord și cu excepția lunilor iulie-august este în mare parte destul de răcoros. Adoptă-te la asta sau folosește saune. Pentru spălarea mâinilor, pot fi încălzite cantități minore de apă pe aragaz, dar apa rece este adesea suficientă. În multe locuri ar trebui să evitați să obțineți murdărie sau săpun în lac sau râu, spălându-vă cel mai mult pe uscat. Apa mării nu este prea sărată în Marea Baltică și rareori în fiorduri.

În general, dușurile nu sunt disponibile în colibele sălbatice, dar pot fi disponibile la unele cabine și la locuri de campare reale dacă le întâlnești. În schimb, utilizați saunele, care se găsesc în destul de multe colibe și cabane. Pentru sauna procedură, vezi articolul respectiv (când nu se află în Finlanda, verifică dacă comportamentul așteptat este diferit), dar spălarea corectă se face de obicei prin amestecarea apei calde și reci într-un vas de spălat și folosirea acestuia. Se amestecă un set nou sau două pentru clătire.